Pour la (mienne, notre, votre) génération "Contre Culture"  ou Beat Generation des années 60/70 chére à Jack Kerouac, Jim Morrison ou Andy Warhol, et bien sur, je parle en tant que garçon, la BD avait pour nom "Blek le Roc", ce trappeur américain qui était  en fait le personnage de David Crockett, rebelle à l'autorité et partisan de la liberté et de l'indépendance.  Autant vous dire tout de suite que ces valeurs correspondaient déjà à ma culture nisso Garibaldienne rebelle à l'autorité administrative en place... Qu'est ce que j'ai pu aimer cette bande dessinée ! 

Il y avait bien sur d'autres BD qui faisaient partie de mes favorites comme: Kiwi, Zembla, Akim, Mandrake, Rahan etc... Une période préadolescence et intermédiaire entre Pif Poche, Spirou et Pif gadget et plus tard, celle "plus" ados des BD un peu plus explicites comme Vampirella, Creepy, Zara, Eerie, voire Lucifera, Maghella et Monster qui ont sans doute été influencé par des auteurs comme Lovecraft, Clive Baker ou Stephane King (voir ma bibliothéque fantastique).

Contrairement à ce que l'on croit, ces bandes dessinées n'étaient pas américaines, mais pour la plupart italiennes. De nos jours la BD à changé de lieu et de héros, les adolescents du XXIe siècle sont devenus des "Mangamaniak" et les jeux vidéos ont pris une telle importance qu'ils sont devenus le complément "alimentaire" de la BD d'aujourd'hui. 

D'ailleurs, Mangamania vient du terme Manga qui veut dire esquisse en japonais (ga) et de Mania, une divinité grecque représentant la folie. Et bien dans ce salon de Vallauris Golfe Juan (Alpes Maritimes), la folie Manga était bien présente, je devrais même dire ... déjantée ! Mais la bonne humeur était une joie permanente dans le salon et la disponibilité des cosplayers faisait le reste..

Passionnés de mangas et de culture japonaise ou simples curieux ce qui était mon cas, les visiteurs de ce salon ont pu apprécier, dans une ambiance culturelle et festive, les nombreux ateliers et animations proposés à tous les publics afin de découvrir une culture de l’autre bout du monde ! Mais avant de vous parler des animations qui ont ponctué ce festival, je dois tirer mon chapeau aux organisateurs pour le prix d'entrée à deux euros.

Bon d'accord, le public est jeune, et beaucoup de parents accompagnaient leur progéniture. Mais, il y avait aussi tous ceux qui sont passionnés par la culture nippone et sa cuisine. On pouvait donc trouver des stands culinaires ou le plateau de Sushis ne dépassait pas six euros et la bière Asahi ou Kirin qui est pourtant difficile à trouver dans la grande distribution, se vendait à 2.50€ la bouteille. Avouez que les prix sont plus que raisonnables ! Les amateurs de thé etaient comblés eux aussi..Il y avait une large selection de thé vert comme le Sencha, Matcha et Gykoru...Le thé Japonais est un veritable rituel !

Allez, je me lance dans l'univers Manga pour vous donner la liste des animations qui se sont étalées sur le week-end. Peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent l'univers étrange de cet art ?

On commence par la projection du film documentaire "Le voyage des poupées de Leiko", suivi d’une conférence de Mariko Favro-Yanagimoto. L’histoire se déroule en 1935. Une famille japonaise vivant au Canada depuis peu, reçoit du Japon un cadeau rare: un bel ensemble de poupées Hina. Les poupées prennent une signification douloureuse pour cette famille qui lutte pour s’adapter à sa nouvelle vie.

Puis, il y a le Kamishibai, littéralement pièce de théâtre sur papier, qui est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. L'origine du Kamishibai remonterait au XII e siècle, époque à laquelle, dans les temples bouddhistes, les moines se servaient des Emaki (rouleaux de dessins) pour transmettre des histoires à contenu moralisant à une audience généralement illettrée.

En 1923 apparaît le premier Kamishibai pour enfant qui est inspiré justement des mangas. Je passe devant des stands d'Origami, cet art du pliage de papier est originaire de l'un des plus anciens arts populaires au VI e siècle, en Chine. Il y est appelé zhézh, et daterait de la dynastie des Han de l'ouest et aurait été apporté au Japon par des moines bouddhistes via Kogury. 

A coté de l'Origami, se trouve le stand de l'Art calligraphique et des dessins Mangas pour une initiation offerte par Méditerranice. Puis, les ateliers de confection de poupées en papier qui transmettent les meilleurs vœux ou les mots doux. Atelier de pliage, découpage et mise en couleur pour petits et grands, par les professeurs de l’école des Beaux-arts Céramique de Vallauris, Muriel Costero et Coralys Giordanengo.

Il y a bien sur les Stands de découverte des produits de la culture asiatique : Livres, BD, goodies, estampes, haïkus, kits de calligraphie, figurines, carterie, jeux de société, accessoires de costumes et DVD de la Librairie Masséna et de celle du Comic Strips Café, tissus et nœuds japonais (Kyoko Salfati), éventails, kimonos, armes et ombrelles, bijoux, Jeux vidéos, tee-shirts calligraphiés, dont la recette des ventes est reversée aux victimes du tsunami qui a frappé le Japon en mars 2011.

Les stands de restauration de cuisine typique japonaise  avec le restaurant « Kashiwa family » et  le sushi restaurant « Yumisushi »,  ainsi  que celui du thé du « Palais des thés » nous proposaient tout un éventail de spécialités japonnaises.

On pouvait assister aux démonstrations d’arts martiaux, Karaté, judo, kick boxing, aïkido, viet vo dao... par les associations EJK de Golfe-Juan, Oshukan de Vallauris, et Art et Culture d’Asie. A cet occasion Nicole Chane foc championne de France de canne de combat a fait une spectaculaire démonstration. Petits et grands pouvait aussi s'initier aux combats de Sumo avec des combinaisons appropriées. 

Nombreux jeux, quiz et autres délires par l’association Bulle Japon était au programme. Nouveauté 2014 un tournoi de jeux vidéo sur écran géant ! Véritable phénomène de société, les jeux vidéo sont devenus un des loisirs préférés des jeunes et des moins jeunes. Sur le stand de GamerGen, que ce soit pour du free play ou des tournois (Tekken, Street Fighter, Rayman Kung Foot, PES …), on pouvait ainsi profiter des consoles de dernière génération (PlayStation 4 / Xbox One) et des plus anciennes dans l’espace dédié au rétrogaming.

Enfin, le clou du spectacle est le "Cosplay". Une démonstration de costumes manga. Cette discipline consiste à jouer le rôle de personnage de héros de manga, d'animation japonaise, de tokusatsu (film avec un grand nombre d'effets spéciaux), de films, de jeux vidéo ou encore de comics.

Les cosplayers imitent l'apparence (costume, coiffure, maquillage) et le comportement de leur héros. Un grand moment d’humour. Déjanté !!!  Par contre, cette pratique est née aux états unis créée originellement par les fans de Star Trek puis de Star Wars qui se costumaient en personnage pour la sortie des films, mais a connu une très grande expansion au Japon, pays qui organise désormais les plus grand Cosplay au monde.

En Europe, la France et l’Italie et aussi l’Allemagne se place en tête des pays qui ont démocratisé cet événement. Et à ce jeu la, ce sont les filles qui sont les plus acharnées. Bizarrement, j'ai vu beaucoup moins de garçons en tenues manga... Si si c'est vrai, je les aurais photographiés autrement !

                                     DIAPORAMA DU SALON

Tous les quais du port de Nice s'animent pour entrainer artistes en herbe, mélomanes, danseurs, aventuriers, gastronomes dans une grande déambulation festive. C'est une marée humaine qui a déferlé sur les quais en ce samedi soir 06 Septembre complètement estival. A 18h, il faisait 30° sur le port Lympia et quand j'en suis parti à minuit, le panneau affichait encore fièrement ses 24°. Je suis donc rentré sur Grasse en moto et toujours en short et T-shirt. C'est ça la Cote d'Azur, des températures équilibrées et douces qui ne connait pas les extrêmes ni dans un sens, ni dans l'autre...

Le Festin dou pouort est un rendez vous populaire de la scène niçoise qui se consomme en famille, entre amis et avec les touristes encore présent sur la Riviera.  Un monde fou ! Difficile de se frayer un passage sur le port de Nice. D'ailleurs la circulation était fermé à partir de 18H pour que le public prenne possession des rues, et des avenues jouxtant le port. Plus de 100.000 personnes ont déferlé sur les quais à l'ouverture et, ils n'ont pas été déçus ! 

le village des chefs est pris d'assaut !

Dés 19 heures, les convives se pressent à la table des chefs, le village de la gastronomie niçoise (certains ayant fait la queue, une heure avant l'ouverture), les chefs étoilés de la région régalent les gourmets à petit prix (plateau repas de spécialités truffées pour 5€)...avec les vignerons de Bellet, le vin niçois par excellence. Plus une seule table de libre, alors on déguste assis en tailleur, ou sur un rebord de jardinière.

C'est quoi une rascasse demande un parisien, c'est quoi un pan bagnat demande un alsacien, c'est  quoi la pissaladière demande un breton ? Et la Socca ? Mais, c'est super bon disent ils .... Et oui, la cuisine niçoise, c'est celle qui a du gout ! Sur l'eau, les pointus du club de la mouette jouent aux vedettes. Embarquent des visiteurs... aux anges sur la baie et la cité du même nom. Les groupes de pop/rock, blues s'enchainent. Un programme d'enfer sur ce port des anges.

Au Quai des Deux Emmanuel et au Quai d'Entrecasteaux, le show s'ouvre avec l'hymne du Comté, Nissa la Bella et son groupe porte drapeau, Lu Rauba Capeu, chants et discours en niçois, traduit ensuite en français. Et déjà, les couples se forment pour exécuter les danses nissarde. Ensuite ce fut le tour d’un autre style de musique: Fiesta Cubana et ses rythmes tropicaux avec ses danseuses aux attributs volumineux !

Sur le quai Papacino jusqu'au Quai Cassini, les groupes de rock et hard rock, Benoît et la Lune, Ninety's Story, Noon XoXo, Miss America ont mis le feu. Au Quai Amiral Infernet et au quai de la douane, Oc'Brother Four et Kate's Band  ne sont pas en reste ! Sans compter toutes les animations déambulatoires, ainsi qu'un feu d'artifice qui a illuminé le ciel de la capitale de la Cote d'Azur.  Des festivités qui ont fait chavirer de bonheur son public.

Une heure avant l'ouverture

Nice est fille de la colonisation grecque. On ne s’étonnera donc pas de trouver, à la base de la fondation du comptoir de Nikaïa, au Vème siècle avant J.-C., un site réunissant trois éléments permanents de tout établissement grec: un abri, une source d’eau douce, un moyen de défense, le tout à proximité immédiate de la mer pour en faciliter l’usage. Dans l’Antiquité, aucun point du littoral niçois ne réunissait mieux ces éléments que l’anse des Ponchettes. Par comparaison, la rade de Villefranche, malgré la qualité de son abri, ne disposait pas d’un bon approvisionnement en eau et, dominée par les collines environnantes, était indéfendable.

Ici on vend du poisson

Quant au futur site de Lympia, il n’est qu’une plage marécageuse. L’anse des Ponchettes présente en revanche un dispositif presque parfait. Au pied de la colline du Château, une source s’écoulait vers la mer; la même colline, enfin, permettait d’établir un point haut fortifié apte à protéger des installations commerciales et un habitat que l’on situe aujourd’hui aux alentours de l’église du Jésus. Certes, en cas de gros temps, il valait mieux se réfugier à Villefranche, mais dans l’ensemble, la grève des Ponchettes sur laquelle on tirait au sec les navires, comme Homère nous le décrit dans l’Odyssée permettait au quotidien l’activité commerciale et la vie de Nikaïa.

C’est dans cet état que l’anse des Ponchettes, premier port de Nice, traverse l’Antiquité et le haut Moyen âge. Christianisée par une sainte Réparate dont la barque miraculeuse, arrivant de Palestine, aurait abordé sur cette grève, Nikaïa devient Nice (Nissa ou Nizza en italien). Mais son "port" ne change qu’une chose, son nom. Il devient l’anse Saint-Lambert, peut-être du nom d’une chapelle voisine aujourd’hui disparue. En revanche, tout ce qui constitue sa vie n’est guère modifié. Il n’y a toujours pas d’infrastructure fixe, ni digue ni quais ni phare. On tire au sec les plus petits navires et on décharge les autres par transbordement.

A partir de 1264, on y signale l’existence d’un arsenal et on sait qu’on utilisait des pontons de bois amovibles pour faciliter le déchargement des plus gros navires. On établit, à l’est, la Gabelle, sur le site actuel de l’ancien Sénat (une des principales activités du port est l’importation du sel) et au centre la halle aux poissons ou Pescarìa. Mais la fondation de Villefranche, en 1295, renforce le rôle de la rade comme équipement portuaire complémentaire et parfois rival. L’ensemble de ce système perdurera jusqu’au milieu du XVIIIème siècle.

Malgré une tentative de construction d’une digue, sous le duc Emmanuel-Philibert, ancrée dans les rochers des Ponchettes, l’anse Saint-Lambert demeure une grève à peine aménagée, une marina, comme on le dit en niçois pour désigner une portion de littoral recevant à la fois, et sans équipement, du commerce, de la pêche et des navires de guerre.

Enfin, les ambitions maritimes des Savoie se développent sous Emmanuel-Philibert (1553-1580) comme sous son fils Charles-Emmanuel Ier (1580-1630), à peine satisfaites par la construction, dans les années 1550, de la darse de Villefranche, réservée aux galères de la flotte de guerre.

le groupe niçois Lu Rauba Capéu

Le début des travaux de la route Nice-Turin par Tende (1616), la suppression des droits de douane par la création du port-franc (1612), l’exiguïté et l’inconfort de la Marina expliquent pourquoi se succèdent, durant tout le XVIIème siècle, plus de dix projets d’aménagement d’un nouveau port aux Ponchettes, comportant toujours les mêmes caractéristiques: la construction d’une digue parallèle à la côte et s’ouvrant au pied du Château; l’établissement d’un bassin, soit en utilisant l’anse existante, soit en creusant dans le marécage de l’embouchure du Paillon; la construction de quais sur l’emplacement de la muraille et du cours Saleya.

Aucun de ces projets n’aboutit. Au milieu du XVIIIème siècle, alors que les Savoie, devenus rois de Sardaigne, ont de plus en plus besoin du port de Nice qui est, rappelons-le, le seul débouché maritime de leurs Etats, on décide d’abandonner le site des Ponchettes, décidément trop incommode. Décidée à Turin par le roi Charles-Emmanuel III en 1749, la construction du nouveau port Lympia va s’échelonner sur un siècle et demi !

Car l’équipement est ambitieux et coûteux: il s’agit de creuser, derrière une solide digue, la plaine de Lympia, pour y établir un, puis deux bassins, un arsenal, des quais, des entrepôts, puis de créer tout le quartier qui le desservira, dans un lieu qui est alors en pleine campagne. En fait, il s’agit de créer, en pleine terre, un port artificiel. Commencés en 1750, les travaux de construction de la digue et de creusement du premier bassin sont achevés en 1752. Mais, très vite, on se rend compte d’un certain nombre de difficultés.

Le port est trop petit; il faut creuser plus loin dans la plaine. Il a tendance à s’ensabler. Enfin, la passe est d’un accès difficile, surtout par gros temps, et la digue est trop basse et trop courte: les gros coups de mer passent par-dessus. On remédie à ces difficultés en doublant la digue extérieure d’une jetée intérieure.

Un port exige de nombreux équipements annexes. Les ingénieurs De Vincenti, Borra, De Robilante, qui se succèdent, un demi-siècle durant, auprès du roi, pour concevoir et améliorer le port de Lympia projettent donc aussi un nouveau quartier et les liaisons avec la ville, entravées par la colline du Château, dont les pierres de la forteresse démolie servent à la construction de la digue.

C’est ainsi que l’on installe li galera, lou barri-lonc, le bagne, à la main d’œuvre bien utile pour ces travaux. C’est ainsi que l’on ouvre en 1774, en fracassant l’éperon sud de la colline, le quai Rauba-Capéu, destiné à joindre l’ancien port et le nouveau. C’est ainsi que l’on construit, au long de l’anse des Ponchettes, sur l’emplacement des anciennes murailles, les maisonnettes des Terrasses, destinées à abriter pêcheurs, métiers de la mer et entrepôts, et que l’on établit une promenade publique sur leur toit.

C’est ainsi enfin que l’on projette un nouveau quartier, relié à la route de Turin par des rues larges et rectilignes construit sur un modèle géométrique et articulé autour de deux grandes places, la place Victor (aujourd’hui Garibaldi), achevée en 1790, et la future place Ile-de-Beauté. Le quartier commence à se construire (à partir de 1781), encouragé par le roi, dopé par l’élargissement des franchises et l’activité de la communauté juive niçoise libérée du ghetto.

Mais l’invasion française de 1792, puis l’asthénie de la vie maritime sous l’Empire du fait de la domination des mers par l’Angleterre brisent cet élan. L’anse des Ponchettes n’abrite plus que des barques de pêcheurs; le port Lympia n’est fait que d’un petit bassin et d’un embryon de grand bassin. Il faut attendre les années 1830 pour que, sous la Restauration sarde, les projets du XVIII siècle recommencent à être développés.

L’érection de la statue du roi Charles-Félix, souverain particulièrement attentif au développement du port, en 1829, en donne comme le signal. En 1831, la ville de Nice intervient pour la première fois dans le projet, jusqu’alors directement piloté depuis Turin, pour demander la fixation des limites du grand bassin. C’est chose faite en 1833. En 1841 et 1846, on allonge la digue de plus de cinquante mètres: le plan d’eau passe de quatre à six hectares.

En 1844, on lance le percement de la rue Cassini et la construction des immeubles jumeaux de la place Ile-de-Beauté et de l’église. Dans le même temps, aux Ponchettes, on a doublé la Terrasse vieille d’une Terrasse neuve sous laquelle prend place la nouvelle Pescarìa. Après 1860, le gouvernement français n’aura plus qu’à poursuivre, le schéma tracé depuis le XVIIIè.

C’est ainsi que le creusement du grand bassin est achevé, avec son majestueux escalier (1888), en 1897. Le port, dragué, équipé pour la manutention à vapeur, relié au chemin de fer par le tramway (1909), développe son antique commerce d’huiles. La digue est prolongée de 108 mètres en 1872 et dotée d’un phare, puis de 235 mètres en 1908. En 1912, un nouveau bassin, faisant figure d’avant-port, le bassin du Commerce, est ouvert. 

De nombreuses entreprises liées à l’activité économique portuaire s’implantent (minoteries, entrepôts à huiles, à charbon, fabriques alimentaires diverses, Manufacture des Tabacs, cimentiers etc.). Dès lors, malgré les vicissitudes économiques, le port Lympia conserve son rôle de poumon économique de la ville autour de ses trois activités, industrielle, plaisancière et liaisons avec la Corse. Il est à ce jour le premier port cimentier de France et le port de France le plus proche de la Corse.

fiesta cubaine sur la scéne du quai des deux Emmanuel

                                DIAPORAMA DE LA FETE

Joubarde des montagnes

Pour tout randonneur de haute montagne, le refuge du lac d’Allos est incontournable. Ne pas y aller boire, ne serait ce qu'un verre est à mon sens une erreur tant le cadre est extraordinaire. Il va sans dire que ce peut être le point de départ de randonnées beaucoup plus ambitieuses pour les randonneurs expérimentés.

Corydale Bulbeuse  et Joubarde à droite dans un rocher

En effet, le refuge du lac d’Allos est situé tout comme son nom l’indique aux pieds du lac d’Allos. On bénéficie d’une vue directe sur le lac que ce soit sur la terrasse ou à l’intérieur du gite. On y est  presque les pieds dans l’eau car la  terrasse est face au Lac. Imaginez l’instant. Quel luxe devant un paysage parfait.

des tapis de joubardes

Nous voici donc installé au refuge du Lac d'Allos, nous sommes immédiatement accueilli par Fréderic Sala qui nous dirige au dortoir pour y déposer une partie de nos sacs à dos, ce qui va nous soulager pour faire la prochaine randonnée autour du lac ainsi que ses surplombs. L’ambiance intérieure du refuge est de style montagnard bien évidemment (bois, sobriété..). L'accueil est immédiatement chaleureux et on plaisante deja avec Frederic.

lac d'Allos, le sentier des merveilles

Le menu unique pour tous est lui aussi de type montagnard. Bien que la carte du repas soit assez peu fournie (vous comprendrez pourquoi, le gîte est soumis aux règles du parc national du Mercantour et le ravitaillement est rare), les plats servis  sont de qualité et recherchés. Le refuge est ouvert de juillet à septembre de chaque année, le reste du temps celui ci est sous la neige et peu accessible.La Randonnée alors, ce fera en raquette...

Ail à fleurs de narcisse

Le refuge est géré par Frederic Sala et Pierre Mercieca. Une étudiante Vietnamiene venue faire une thèse  vient renforcer l'effectif du refuge ainsi qu'une autre étudiante Française. Il y a trois dortoirs, l'un se situe dans le chalet annexe et se compose de 30 lits. Les deux autres sont dans le refuge principal et se composent d'un dortoir de huit lits et d'un autre de 6 lits.Ici, pas de reseau, ni de wifi, l'électricité se fait à partir d'un groupe électrogéne. Tout est éteint à partir de 22h et le matin, il faut liberer les dortoirs au plus tard à 8h. Nous sommes évidemment bien loin du Carlton de Cannes ou du Negresco de Nice.

Valeriane des montagnes

Frederic nous installe dans le dortoir de huit personnes. Nous serons deux hommes pour six femmes. Mon lit se trouve juste devant la fenêtre qui surplombe le lac, magique, extraordinaire, stupéfiant... je ne pouvais pas rêver mieux ! C'est le nirvana total.

Tussilages au pied de la roche

Lors de notre randonnée, nous ne sommes pas surpris de rencontrer une grande variété de plantes et d’animaux. Ainsi sur le site, nous observons des marmottes, et des vautours fauves toujours aussi impressionnant. Enfin on est en admiration par la très grande variété des plantes qui composent le paysage. C’est somptueux.

La randonnée, ascension et tour du lac est d’environ 3 heures et s’adresse aux randonneurs avertis. Pour autant les sentiers sont de très bonne qualité et très agréables à pratiquer. On n’oubliera pas que nous sommes en haute montagne. Un minimum d’équipement est à prévoir. Pour notre sécurité, nous avons consulté la météo avant de partir qui ne prévoira pas d'orage important, mais de petites dépressions en milieu d'après-midi, ce qui me permet de vous faire voir des photos avec des lumières et des couleurs différentes.

marmotte sur un rocher de l'autre coté du torrent

On a de quoi être surpris devant un spectacle aussi saisissant. La flore du parc national du Mercantour est unique en Europe avec plus de 2000 espèces : saxifrage à fleurs multiples, joubarbe, silène acaule, gentiane, arnica, camomille, cintaurée, orchidée, safran qui offrent une palette multicolore au printemps.

je sors un peu de mon terrier

Le Mercantour est le seul Parc national français de montagne où l’on retrouve tous les étages de végétation; depuis la végétation méditerranéenne : chêne vert, olivier, ostrya, jusqu’aux landes à rhododendrons et aux pelouses alpines au-dessus de 2500 m, en passant par les forêts de sapins, épicéas, pins à crochets, pins cembros et surtout mélèzes.

joubarde et anémone coronaire

Sur les 4.200 espèces de plantes connues en France, près de 2.000 sont représentées dans le Parc national du Mercantour, dont une soixantaine d’espèces endémiques (que l’on ne trouve nulle part ailleurs). Au printemps et en été, c’est une véritable symphonie de couleurs…Avec ses sommets de plus de 3000 m d’altitude, ses multiples lacs glaciaires et ses vallées au caractère très affirmé, le Parc national du Mercantour constitue, à une heure de la mer, le joyau unique d’une nature sauvage préservée.

Un mélange complexe d’influences méditerranéennes et alpines contribue à l’originalité et à la variété des paysages, des milieux naturels, de la faune et de la flore ! Le massif du Mercantour est le dernier promontoire de l’arc alpin, juste avant qu’il ne plonge dans la mer Méditerranée et le Comté de Nice. Parcourir le Mercantour, c’est la garantie d’un émerveillement permanent : à chaque détour du chemin, un nouveau spectacle étonnant nous attend.

lichen sur la roche

Sur le chemin du retour par exemple, je contemple à nouveau les méandres sculptés par le chadoulin (résurgence d'une source du lac, c'est à dire la réapparition à la surface du sol d'un cours d'eau souterrain) qui cherche son chemin parmi tous les obstacles de la nature.

A l'origine, l'insolite plateau herbeux du Laus était un lac creusé par le même glacier. Au cours des millénaires suivants, le ruissellement, y déposa une importante quantité d'alluvions et de sédiments. Les eaux stagnantes furent ensuite colonisées par des organismes végétaux qui comblèrent peu à peu le lac en une succession de couches fossiles. On appelle cela une tourbiére. C'est ce que l'on peut voir en surplombant la prairie.

En ce qui concerne le lac d'Allos, j'ai oublié de vous dire que celui çi peut rester gelé six à huit mois de l'année. La couche de glace dépasse souvent un mètre d'épaisseur. Glace et neige interdisent la pénétration de la lumière. Le lac est alors en quasi hibernation.

Campanule des montagnes

En quittant un peu le sentier de randonnée et en montant dans les alpages, nous pouvons surprendre les marmottes qui sont partout, toute proches. Mais à chaque fois qu'elles " sifflaient "nous regardions le ciel, pensant découvrir un rapace comme le gypaéte barbu (que nous aperçevons d'ailleurs)  ... Mais non, ce sont des marmottes, jouant, mangeant ou dormant devant leur terrier. Les fameuses marmottes du Mercantour.

A quelques mètres de nous, elles sont là sur un rocher, cachées dans un trou, courant dans l’herbe…Sans bruit, j'en observe quelques une et j'ai la chance d'en photographier, mais, cela se mérite tout de même !

gentiane jaune à droite

Pour survivre l'hiver, notre petit mammifère s'enferme dans son terrier et dort pendant six mois. Sa température peut descendre jusqu'a 5°, la respiration se réduit à un ou deux inspirations par minute et le coeur ne bat plus qu'a 10 ou 12 pulsations au lieu de 200 en pleine activité. Incroyable hein !

Sur des rochers, on croirait voir des peintures d'art naif.  Les taches vertes ou brunes que nous voyons sur les rochers sont une forme de végetation pionnière appelée "lichen" et qui comprend quelques 20 000 éspeces différentes. Des etres étranges, parmi les plus agées et les plus primitifs de la flore terrestre. On les trouve aussi bien à l'Equateur qu'au sommet du Mont Blanc, car leurs besoins sont si modestes qu'ils ont pu coloniser les milieux les plus inattendus et les plus inhospitaliers.

sénéçon blanchatre

Leurs couleurs révelent la composition du support sur lequel ils se sont fixés. Une dominante verte signale la silice et noire quand il y a de l'humidité, c'est le cas pour ici. Il faut des siécles pour ajouter l'une de ces minuscules taches de couleurs sur la roche, pour vous dire l'extréme fragilité des lieux et le respect absolu que nous devons avoir dans ce parc d'une incroyable richesse.

troupeau de moutons dans l'alpage du bas et maison forestiére

Mais voila que le ciel se couvre vite et la brume descend sur les sommets des fameuses "tours" ! Il est temps de rentrer au refuge pour ne pas prendre l'orage en chemin ! L'endroit si joyeux sous le soleil devient presque éffrayant ! Heureusement le refuge n'est pas loin avec un bon chocolat... la pluie se met à tomber. C'est ça la haute montagne !

Sur le chemin du retour, nous rencontrons le berger que nous avons vu la veille au refuge et qui était venu nous dire un petit bonsoir. Avec son fils et son épouse, ils sont en train de faire le tri des bêtes malades ou blessées de leur troupeau. Une fois fini, ils vont les soigner une à une, panser les bléssures, piqure d'antibiotique, anti inlamatoire, nettoyer leur sabot et parage des onglons. Notre randonnée se termine en se faisant la promesse d'y revenir une autre fois, on ne se lasse pas d'un endroit pareil. Entre ciel et mer, il est un paradis et il s'appelle Mercantour.

                             DIAPORAMA DE LA RANDONNEE

C'est en Mer Ligure, sur les rivages du Comté de Nice, que les Alpes prennent leur essor. A quelques encablures des plages de la Riviera se dressent des nids d'aigles comme nulle part ailleurs, du haut desquels des villages fièrement plantés dans le roc surplombent les flots.

Ils incarnent les premiers jalons d'un patrimoine exceptionnel, riche et contrasté qui essaime au fil des vallons frais et des collines escarpées. Ces Paysages méritent que l'on prenne le temps d'emprunter les routes pittoresques qui nous mèneront de villages en clochers, de fontaines en placettes, de sites sauvages en jardins, de splendides panoramas en espaces culturel, d'œuvres d'art en trésors de l'artisanat et Peillon possède tout ces trésors.

Perché à une quinzaine de kilomètres du centre ville de Nice, sur un éperon rocheux, construit en pierre, il se fond dans le paysage, et est peu visible de la vallée du Paillon de l'Escarène. Les hautes maisons sont serrées les unes contre les autres le long des ruelles et escaliers en calade, reliés par d'étroits passages voutés.

Ce nid d'aigle du haut de ses 376 m d'altitude contre une falaise abrupte domine la vallée. Les ruelles, coupées d'escaliers et de voutes ne sont que piétonnières. Les maisons sont regroupées en cercle suivant les dénivellations du terrain.

Afin de se protéger des invasions et des méfaits des bandits du moyen age et de la renaissance, les cultivateurs niçois bâtissaient leurs habitations à l'écart de leurs cultures et les entouraient de remparts. Bâties avec les pierres du pays, couvertes de tuiles, elles se serrent les unes contre les autres formant un rempart en entourant l'église et le château qui les dominent.

Certaines de ces maisons possèdent encore leurs pentures et leurs portes d'origines. A l'intérieur du village, les rues et les ruelles, pavées de pierres ou de galets, en pente et entrecoupées d'escaliers ne permettent pas le passage d'un véhicule. Parfois, des arcades mettent les passants à l'abri du soleil ou de la pluie.

De nos jours, malheureusement dans le Pays niçois, de nombreux châteaux ont disparus victimes des barbares de la révolution ou d'un certain Vauban sous les ordres de Louis XIV.. Certains ont été reconstruits, d'autres pas.

A peu de distance de Nice, le village de Peillon est un pur joyau. Si vous ne pouvez en voir qu'un, visitez donc celui-là ! C'est sans doute le plus beau village perché de la Côte d'Azur avec celui de Saorge (Saorgio) dans la vallée de la Roya. C'est pourquoi il a été entièrement classé. Son architecture typiquement médiévale avec son empilement, ses arcades bâties, ses passages voûtés, ses petits escaliers tortueux, offre au visiteur une succession de surprises et d'occasions d'émerveillement.

Ne soyez pas trop pressé, prenez le temps de savourer cette visite, de flâner dans les petites venelles, de découvrir les vieilles maisons une par une. Peillon est bâti sur un éperon rocheux impressionnant, entouré par un ravin abrupt. Sur les escaliers qui tiennent lieu de rues donnent les marches d'accès aux maisons, que des arcades, jetées sur d'étroites ruelles, relient entre elles. L'église qui date du XVIII° et la chapelle des pénitents blancs du XVI° siècle se trouve tout en haut du village comme s'il fallait les meriter pour atteindre le paradis. On peut y découvrir aussi son moulin à huile et à farine.

La gleia di peila (l'eglise de peille)

Le village a été cité pour la première fois en 1150. La paroisse de Peillon était alors rattachée à l'abbaye de Saint-Pons. Le Pape les transfère sous l'autorité des chanoines de Saint-Ruff de Valence en mai 1154. Peille (le village voisin, qui est celui de Léo Ferré) et Peillon n'ont formé qu'une seule et même entité jusqu'en 1235, date à laquelle elles furent séparées. Cependant elle conservait la même administration consulaire.

Peillon passa ensuite sous l'autorité savoyarde en 1388 qui protegea le Comté de Nice contre les envahisseurs Provencaux. Le fief peillonais était partagé entre de nombreux seigneurs jusqu'à la Révolution. Parmi ceux-ci se trouvent les Caïs, les Tonduti, les Borriglione ou encore les Barralis, des familles niçoises très connues dans le Comté.

Le village a gardé intégralement son aspect médiéval. Peu de rues: partout des escaliers qui serpentent parmi les maisons fleuries, et de nombreux passages voûtés. La fontaine située à l'entrée du village a été inscrite au titre des Monuments historiques en 1941. Il y a aussi un lieu qui est devenu une institution pour les locaux, c'est un restaurant emblématique du pays niçois.

Le restaurant dont je veux vous parler aujourd’hui fait  partie de ces lieux enchantés.  Vous arrivez, de nuit, dans un village haut perché de notre beau Pays Niçois et, déjà vous avez l’impression d’avoir quitté le monde dans lequel vous vivez au quotidien, ce monde plein de bruit, de vitesse et d’air chargé d’impuretés.

Vous vous retrouvez subitement transporté ailleurs dans un havre de paix et de tranquillité, éclairé par quelques lumières bien placées ici et là, dans des rues désertes abandonnées aux chats (fort nombreux d’ailleurs) dans ce village qui semble avoir été conservé dans un écrin et préservé de la folie du monde moderne. Vous êtes à Peillon, bien sûr et dans une demeure mythique.

Cette maison a une âme, une vie propre et, en plus, elle a une histoire. Elle fut le lieu de villégiature de Pierre Brasseur et de Catherine Sauvage puis de Claude Brasseur qui décida de la vendre un jour (de 1961 a 1980). Actuellement,  c’est Romain Clavel-Millo,  le petit fils de l’écrivain Bernard Clavel qui en a fait une table réputée.

Pourtant, ce n'est pas ici que nous irons déjeuner, mais dans une autre institution de la cuisine niçoise. A quelques kilometres de la... A Blausasc plus exactement, et dans un ancien moulin à huile. Chez eux que du frais et du fait "Maison" avec les produits de la vallée: Légumes, fruits, huile d'olives....

A quelques kilomètres de Nice, dans un endroit fait de calme et de douceur de vivre, on découvre un lieu enchanteur protégé par de douces collines plantées de pins et d'oliviers. Quelques kilomètres pour oublier le stress de la ville et des touristes venant des quatre coins du monde…Quelques minutes à peine pour se ressourcer auprès d’une nature à la fois accueillante et vraie.

Un court déplacement pour découvrir enfin une cuisine emprunte de tradition et de goûts, dans un cadre riche d’histoire et vigueur. Elle est ici cette nature méditerranéenne mélange d’essences végétales, d'oliviers séculaires, de forêts de pins et de chênes bercées par le chant des oiseaux et celui des cigales. Cette nature pleine de tempérament, un brin aride mais si belle !

Un menu 100% niçois: Les fleurs de courgettes farcies à la Niçoise et son coulis de tomates. La salade de chèvre chaud et son émincé de jambon de pays et de sanguins, lamelle d’encornet géant grillée et sa piperade à la coriandre fraiche et en dessert le pain perdu à la fleur d'oranger et sa boule de glace miel. Socca en apéro et un bon rosé de Bellet sous les airs de Nissa la Bella !

Vous connaissez tous ces représentations de villages du sud de la France, miniatures en terre cuite que l'on trouve en vente dans les magasins de souvenirs, les provencaux s'en accaparent souvent la paternité. Eh bien, gravir les calades de Peillon donne l'impression de parcourir ces représentations mythiques. Aussi, je ne serai pas surpris de voir déboucher à un croisement de ruelles quelques santons en costumes. Sauf qu'ici, nous ne sommes pas en Provence, mais dans le Comté de Nice ou les villages en nid d'aigles sont les plus nombreux et les plus authentiques....   

  Ici nous sommes dans un pays qui est un Comté et qui abrite une principauté

                                   DIAPORAMA DU VILLAGE

Le Suquet, le vieux Cannes

Au cœur du quartier, ses ruelles médiévales en pente serpentent autour de la citadelle. Son artère commerçante principale, la mythique rue Saint-Antoine, la rue des restaurants et des pubs, dévale la colline depuis la rue du Suquet et débouche sur le quai Saint-Pierre et la promenade de la Pantiero où se trouve l'hôtel-de-ville de Cannes derrière lequel s'anime le marché Forville que je vous ai déjà fait découvrir et dont les plus grands chefs étoilés de la région se servent pour leurs produits du terroir.. 

Ce soir le parvis de l'église Notre-Dame-de-l'Espérance accueille les concerts estivaux des Nuits Flamenca du Suquet. Deux jours de fête, de danses et de chants… rythmés au son du flamenco !  La danseuse Mercedes Ruiz rend hommage à sa terre natale, la terre de Jerez. Une tradition revisitée à travers son regard, sa danse… Cette grande d'Espagne au sourire lumineux vient mettre le feu aux nuits du Suquet.

Le Castellum Marcellini

 A partir de 19h30 s'installe une bodega avec sangria, paëlla et autres spécialités, suivi de démonstration et d'initiation gratuites à la sévillane proposées par l’Association Pimienta Flamenco de Delfina Carrasco et ses danseuses Manuela Sanchez et Consuela Rodriguez.

Pour la 3e année, le Suquet passe à l'heure espagnole. Pour la première des deux soirées de la Fiesta flamenca, le public a répondu présent et s'est laissé prendre à la magie sévillane. Ce festival inédit pour la culture locale plutot italianisante, « Fiesta Flamenca » a démarré en trombe sur une place de la Castre noire de monde.

Sangria et paella sur la place de la Castre

 Pendant que certains savouraient ces mets et breuvages typiques de l'Espagne, une cinquantaine de téméraires s'est essayée à des cours gratuits de danse sévillane. « Gauche, gauche, droite et balai... Allez, un, dos et tres... » Disciplinés, en ordre, les danseurs du dimanche soir ont été au pas pendant une bonne heure.

Quelques messieurs avaient sorti leur plus beau costume tandis que les dames, bien plus nombreuses, s'étaient parées de robes fendues jusqu'à la cuisse. Maquillées comme pour les grands soirs et ornées d'un chignon dans la plus pure tradition andalouse.

Paquebot dans la baie de Cannes

 Crée par le peuple Gitan et Andalou, sur la base de folklores populaires, le Flamenco est un art de musique, de chant et de danse. Parler de Flamenco, c'est parler d'art, l'art de l'Andalousie arabe, juive, chrétienne et, bien sur gitane. Cette dernière ethnie venue du nord de l'Inde est si étroitement liée au Flamenco qu'il est impossible de faire l'impasse sur la connaissance de la spécificité des Romanichels. En général, on considère que les Gitans, peuple errant par excellence et sans domicile fixe, sont arrivé en Europe au XVe siècle et en Espagne vers 1447, en passant par Barcelone la Catalane.

La raison qui les a poussées à s'installer en Andalousie est sûrement le sens de l'hospitalité et l'esprit ouvert de ses habitants, habitués aux continuelles invasions d'autres peuples. La participation gitane à l'apparition de l'art Flamenco a donc été primordiale, mais il ne faut pas oublier que le Flamenco n'est pas l'apanage des seuls Gitans. On peut prendre comme exemple le fait que pas un seul chant n'a de nom en "calo" (la langue des Gitans).

La tour du suquet haute de 22 metres sur la colline du Suquet haute elle de 66 metres

 Le Flamenco prend appui sur des compositions au sens mélodique et rythmique indiscutable qui éveillent, peut être en raison de la cohabitation durant des siècles en Andalousie, le souvenir de la musique arabe. Celle-ci impose sa répétition insistante des périodes et ses langoureuses inflexions, et laisse s'élever ses airs mélancoliques transmis aux enfants de génération en génération, avec une certaine saveur orientale propre également à la liturgie mozarabe.

Tour vigie ou est mort le masque de fer  

Le Flamenco, comme l'univers des corridas en Espagne, est né dans la basse Andalousie, c'est à dire dans sa partie la plus méridionale, entre Séville et Cadix. Pour bien des amateurs de Flamenco, il faudrait, pour bien le situer, suivre le cours du fleuve Guadalquivir depuis la capitale andalouse jusqu'à son embouchure. En prenant le fleuve comme axe, le Flamenco naît et s'enracine de manière très particulière sur ses deux rives, à la façon de doigts lumineux.

Les modulations du chant et la force de la danse se seraient fondamentalement établies dans le quartier sévillan de Triana, et dans la province sévillante à Utrera, Lebrija, Ecija, Marchena, Osuna, Carmona, Alcala de Guadaira et Moron de la Frontera ; dans la province de Cadix, à Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, Sanlucar de Barrameda, EL Puerto de Santa Maria, Puerto real et San Fernando, ainsi que dans sa capitale Cadix.

Selon la tradition, le cante jondo aurait été directement introduit dans la ville de Cordoue par les soldats arabes de Tarik au VIIe siècle.. Il est curieux de découvrir dans le recensement des habitants de l'Andalousie au VIIIe siècle que les grandes concentrations de population gitane correspondent aux deux provinces que nous avons considérées comme le noyau générateur de l'art Flamenco : Séville et Cadix.

Comme on peut l'observer, la présence du peuple gitan à influé de façon décisive sur la naissance et le développement du Flamenco ; l'endogamie de ce peuple est d'ailleurs patente dans le fait que les noms de famille gitans les plus fréquemment répertoriés conservent de nos jours leur présence et importance. C'est le cas des noms de familles Flamencos tels que Ortega, Moje, Soto, Vargas, Herdian Jimenez, Hernandez ... 

Olé olé zapateado

 Au cours des temps, le Flamenco s'étendit pour occuper un territoire beaucoup plus vaste jusqu'a arriver à Barcelone et meme aux Saintes Marie de la Mer en France....  Pour cet avant dernier week end de Juillet le festa Flamenca a enchanté tous les aficionados de cette musique et de ces danses entrainantes dans le cadre idyllique de la place de la Castre entre remparts et tours médiévales...

Pour la petite histoire la fiesta Flamenca se situe dans le quartier du Suquet au pied de la tour de vigie de la citadelle ou le Masque de Fer se serait évadé de l’ile Sainte Marguerite pour s’y refugier. Il serait mort après une longue période de recueillement et de prières ayant pardonné à ses bourreaux (voir plaque dans diaporama).

la paella, la mer, le flamenco...que du bonheur !

 La légende voudrait que le masque de fer hante toujours les lieux. Les restes d’un crane, d’un squelette et surtout d’un masque aurait été découvert dans une oubliette. Le crane serait l’homologue scientifiquement prouvé de celui de Louis XIV et le masque de velours celui peint par un artiste de la cour sur un tableau d’époque.

A ces troublantes révélations s’ajoutent des apparitions constatées par les habitants du quartier associées à des bruits étranges contribuant à faire de cette tour hantée un lieu de souffrance pour une âme oubliée. Allez ! J’entends déjà certains me dire que nous sommes dans la cité du cinéma….

flamenco nuevo et guitare flamenca

Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne connaissiez pas le Cannes médiéval, comme je viens de vous le présenter, mais seulement celui au travers de son palais des festivals et de sa croisette. Le vieux Suquet est le coeur historique de la ville.

                                DIAPORAMA DE LA SOIREE