Lorsqu’on évoque le cap d’Antibes, on pense aussitôt aux villas de prestige et aux résidences pour milliardaires noyées dans l’oasis verdoyante de la presqu’île, complantée de hauts pins d’Alep, d’oliviers séculaires et d’essences exotiques.

Aux confins de ces lieux enchanteurs, les falaises de calcaire blanc, gris ou rose et les criques profondes de la frange littorale dessinent un paysage farouche dont la sauvagerie surprend le visiteur qui s’y rend pour la première fois. Les rochers déchiquetés par la mer, érodés sous le pas du promeneur, leur blancheur contraste avec les rouges de l'Esterel. Impossible de longer le chemin sans s'extasier devant les panoramas qu'il nous offre.

Serpentant au plus près des flots, le sentier des douaniers s’y fraye un difficile passage à travers les murs d’enceinte qui protègent les vastes parcs privés et les demeures hollywoodiennes. Étroitesse du cheminement, revêtement inégal, et, par temps de mistral, coups de mer subits et redoutables. Lever les yeux est la promesse d'un spectacle troublant. Celui des pins parasols et des cactus géants. En portant pudiquement son regard vers le sol, on contemplera une végétation rampante ou les griffes de sorcière et la barbe de Jupiter (plantes supportant l'air salin) s'accommodent d'un milieu à priori hostile.  On retrouve dans les Alpes Maritimes plus des deux tiers de la flore présente en France, ce qui en fait le département le plus diversifié de l'hexagone.

Il s'agit d'un tracé touristique universellement connu et à la portée de tous, mais pour votre serviteur du blog ce serait une erreur de le prendre pour une randonnée au vrai sens du terme. J’estime que le terme randonnée doit être attribuer à la montagne ou la moyenne montagne avec des dénivelés plus ou moins sportif. Ici, j’emploierai plutôt le terme de « promenade » car le bord de mer est relativement plat avec quelques escarpements, et les rochers acérés mais sans plus.

C’est facile, mais n’y allez pas en tongs tout de même ! Bien que ce sentier est sécuritaire, celui-ci a déjà enlevé la vie de plusieurs personnes comme l'indiquent quelques pierres tombales qui le longent. D'ailleurs, une inscription de danger de pratiquer ce sentier lorsque la mer offre des vagues houleuses est indiquée au départ.

la célèbre Villa aigue-marine (blanche) réalisé en 1930 qui fut habité par Hassan II roi du Maroc et Helmut Kohl

Le sentier à beaucoup à offrir, il a été rénové dans plusieurs de ses segments au cours des dernières années. La balade sur le chemin côtier du Cap d’Antibes est très bien aménagé, et vous permettra d'avoir des vues superbes sur la côte d’Antibes, ainsi qu’un panorama exceptionnel sur les îles de Lérins, la Baie des Anges et les sommets enneigés du Mercantour au dessus de la ville de Nice pour un spectacle en trois dimensions.

Personne pendant l'hiver, c'est le paradis !

Le chemin serpente au grès du relief, contourne le Cap Gros, enjambe les falaises, court le long de plages « sauvages », de petites criques aux eaux turquoises. La seule difficulté sera le soleil en été, c’est pour cette raison que je vous propose cette balade plutôt en hiver au moment ou la douceur des rayons de l’astre azuréen est plus doux.

La majeure partie du parcours est donc exposée au soleil, surtout le matin. Vous marchez sur des rochers, de la pierre, en bordure de mer et d'un mur en pierres, sans ombre, d'où amplification de la réverbération. Le parcours n'est pas long mais peut-être rendu difficile si vous supportez mal la grosse chaleur.

Je vous le répète à nouveau ne vous engagez jamais sur le chemin par période de gros temps, c'est dangereux. Il est assez fréquenté par les joggeurs et les pêcheurs. Les pêcheurs viennent y attraper, en abondance, loups, mérous, daurades, oursins et crustacés qui fréquentent ces eaux écumeuses.

Mais que pêche t'il quand il y a de la houle ?

On peut essayer de prolonger la balade jusqu’au phare de l'Ilette, ou de l'Islette, construit au 19e siècle par un chemin qui remonte le long de la villa Eilen Roc qui symbolise le luxe et la volupté de la Belle Epoque. Elle fût édifiée en 1867 selon les plans de Charles Garnier. Au coeur de se véritable conservatoire végétal, le décor et la végétation changent en fonction des saisons, de la météo ou de la lumière du moment de la journée.

On l'appelle le chemin de "Tire Poil". Pourquoi ce nom ? C'est une expression qui pour les garçons est l'équivalent du "crêpe chignon" des filles; on attribue généralement cette appellation au hérissement des cheveux provoqué par le vent d'est qui souffle souvent sur le Cap d’Antibes.

Tout le long de votre parcours vous y apercevrez une végétation dense et exotique avec des aloès, mais aussi les griffes de sorcières pas encore en fleurs au moment de ma promenade début février.

Pin d'Alep et passage sous terrasse

Introduites d'Afrique du Sud sur le littoral méditerranéen dès 1680 pour la beauté de leurs fleurs et leurs résistances. Elles ont aussi été citée naturalisée à Guernesey et Jersey en 1886. Pratiquement indestructible, les griffes de sorcières résistent parfaitement à la sécheresse, à la très forte chaleur et aux embruns. Elles poussent dans les terrains les plus caillouteux, pratiquement sans terre..

Le genre compte environ 25 espèces largement répandues dans le monde. La plupart viennent  d’Afrique du sud mais une espèce vient d’Amérique du sud, une autre de Californie et d’Oregon, d’autres d’Australie et de Nouvelle Zélande.. Ce sont des plantes grasses idéales pour couvrir un talus sablonneux dans les zones littorales douces de notre pays niçois.

Faciles de culture, ces plantes se parent de mai à octobre de grosses fleurs roses pourpre éclatant ou jaunes, en forme de marguerite. Elles sont suivies de fruits comestibles en forme de figue, une baie consommée comme marmelade ou pour les traitements de l’estomac, de maux de gorge ou de laxatif. Dans certaines pépinières niçoises et grassoises elle sont aussi vendues sous le nom de ficoïde ou de « tapis magique ».

Les griffes-de-sorcière ont une grande plasticité écologique mais se cantonnent à la zone côtière : elles colonisent les rochers littoraux, pentes rocailleuses et falaises côtières sur silice, plus rarement calcaire, les dunes vives.

Malheureusement, elles sont très invasives au même titre que le célèbre figuier de barbarie et plusieurs fois par an, quelques associations effectuent des opérations d’arrachage sur le sentier du Cap d’Antibes car elles menacent les espèces endémiques et indigènes.

Nice la Belle et les montagnes du Mercantour... les Grands 3000 des Alpes Maritimes (le Gelas 3143m). Un panorama sublime !

Vous y découvrirez alors le pin d'Alep, le pistachier lentisque, le myrte, ainsi que la salsepareille et la criste marine.  George Sand se rendait souvent sur ce sentier et était sensible à l’étude paysagère. Avec son enthousiasme habituel, elle le décrit ainsi dans l’une de ses Lettres d’un voyageur:

Placé sur une langue de terre entre deux golfes, il offre un groupement onduleux d’arbres de toutes formes et de toutes nuances, qui sont assez élevés pour cacher les premiers plans du paysage environnant.

Griffes ou doigts de sorcieres

On est dans un Eden qui semble nager dans une immensité sublime et paradisiaque. Georges Sand était tombée amoureuse de ce paradis ou douaniers et contrebandiers jouaient déjà à cache cache…… Georges Sand n’est pas la seule à avoir manié la plume avec autant de plaisir devant ce panorama renversant de beauté.

La bas ! Au large...la Corse.

Nikos Kazantzakis, auteur de « Zorba le Grec », restera à jamais l’hôte du Cap d’Antibes et de ses promenade sur le sentier. Face à la mer d’azur, Graham Greene aligne les mots, noircit page après page durant 25 ans chaque hiver dans un appartement de la cité d’Antipolis. Comme le fut, bien avant lui, Jules Verne, le très technique écrivain qui stimule la plume du père du capitaine Nemo dans une villa proche du chemin des douaniers !

Cette promenade est un bouquet d’odeurs velouté qui présente des fragrances imprégnés du parfum des essences marines. je ne puis vous en faire profiter à travers l’ordinateur. Mais je vous assure de l’authenticité olfactive remarquable du lieu.

Ce circuit enchanteur dure environ 3 heures, mais je fais durer le plaisir avec une pause pique-nique avant de reprendre la moto à la villa Eilen Roc.

Le petit phare de l'ilette

               DIAPORAMA DU SENTIER DES DOUANIERS

Au mois de Janvier et Février pas de problème de circulation sur la route de la Corniche d’Or.. Cette magnifique route bordée par les eaux turquoises méditerranéennes et les roches rouges du massif de l'Estérel relie Saint-Raphaël à Cannes et a été inaugurée en 1903 sous l'impulsion du Touring Club de France.

Cette voie était déjà empruntée par les Romains il y a plus de 2 000 ans, du temps où ce sentier se nommait “Via Aurelia”. Elle est considérée par le site Lonely Planet spécialiste du guide de voyage basé en Australie comme étant l’une des 10 routes les plus belles du monde.

Me rendre à la pointe de l’aiguille et son sentier des douaniers me procure toujours une émotion intense dans les différentes étapes de cette journée magnifique. Ce n’est plus "heureux qui comme Ulysse", mais "heureux qui comme Pat" d’être à proximité de tant de merveilles…

Les criques de la pointe de l’Aiguille de Théoule sur Mer (Alpes Maritimes) se situent après la plage de l’Aiguille au centre de la station balnéaire. Pour y accéder, j’ai deux chemins au choix ! Le premier part derrière le restaurant de la plage de l’Aiguille.

Le second part du parking sur la RD 6098 (à la sortie de Théoule, il faut suivre la route en direction de Fréjus jusqu’au parking se trouvant sur la gauche en contrebas indiqué par le parc départemental de la Pointe de l’Aiguille). Pour garer la moto, c’est celui ci que je choisi.

Par un chemin escarpé (prévoir de bonnes chaussures), il faut compter vingt petites minutes pour accéder aux plages. La première (la plus proche de Théoule), la plage de Gardanne a un accès très difficile (il faut escalader, l’accès me semble trop dangereux). La seconde est accessible par des escaliers.

C’est la crique de la Pointe de l’Aiguille, séparée en deux parties par des rochers. La plage est composée de galets avec une vue féérique sur les Iles de Lérins (Saint Honorât l’ile aux moines et Sainte Marguerite l’ile du masque de fer). A noter qu’un sentier sous-marin se situe au niveau de la première plage. Derrière les Grottes de Gardanne, on trouve également une troisième plage qui est réputée pour être naturiste. Mais en hiver les candidats aux culs nus sont moins nombreux !

Le chemin me mène après quelques lacets à la plage de la Pointe de l'Aiguille ainsi qu'à la plage de Gardanne et sa grotte, formation géologique érodée par l'eau en forme d'arc. Ce sentier démarre de la Corniche d'Or, au niveau du quartier de Saint Hubert (Théoule Supérieur). Il passe à travers le Parc Départemental de la Pointe de l'Aiguille, entre les chênes et les pins.

Les escaliers façonnés à base de roches de l'Estérel vertes et surtout rouges me guident aux criques intimes en bord de mer, bien plus bas. Les reliefs rougeoyants précisément en forme d'aiguilles plantent un décor très particulier, avec une vue sur la baie de Théoule sur Mer, Mandelieu, Cannes, le Cap d’Antibes et les montagnes des Prés Alpes de Grasse et même au loin les cimes niçoises du Mercantour.

La pointe de l'Aiguille, avec son relief tourmenté fait de lave solidifiée datant de la fin de l'ère primaire, cache quatre magnifiques criques de galets abritée des vents et une plage de sable fin. À proximité une arche audacieuse surplombe une crique secrète, c'est la grotte de Gardanne où les vagues viennent se briser sonorement.

Cache favorite des contrebandiers du XVIIème siècle et des pirates, cette grotte doit son nom à l'un d'eux qui réussit à échapper à la felouque (petit bateau à voile du littoral Niçois) des douanes en se réfugiant dans ce lieu inexpugnable.

La légende concède que les brigands, les pirates et les corsaires y établirent leur repaire et y cachèrent un fabuleux trésor aussi important que celui des templiers. Depuis un bon nombre de plongeurs essayèrent en vain de trouver le trésor de Barberousse ou des autres pirates barbaresques.

Au début du XIXe siècle, l'installation d'un couple de pêcheurs italiens dans la grotte de la plage nord donne naissance à la légende des pêcheurs troglodytes. Je suis toujours surpris par les formes déchiquetées des roches, par leurs couleurs qui me ramène à une histoire géologique tourmentée.

L'Estérel, massif ancien composé de roches cristallines, a un passé volcanique, dont témoignent les falaises rouges du parc. Ses rochers flamboyants traduisent les épisodes du volcanisme. Il y a 300 millions d'années, d'épaisses laves vitreuses s'échappent de volcans.

Fouettant la roche tendre pour y creuser des grottes, les coulées et projections de laves créent la roche de la Pointe de l'Aiguille: la pyroméride. Si le désir vous entraine un peu plus loin sur Fréjus, le dépaysement africain prend encore une autre dimension avec un monument pittoresque.

Édifiée en 1930, elle est une réplique de la mosquée soudanaise, « missiri » en langue bambara, de Djenné dans la moyenne vallée du Niger (actuel Mali).. Edifiée par les tirailleurs sénégalais, ce monument prestigieux, construit en réponse à la pagode Hong Hien Tu construite par les tirailleurs indochinois, était pour eux un objet de fierté, avec pour but de recréer une ambiance propre à guérir le « mal du pays ». Plus qu'un lieu de culte la majorité des tirailleurs étant alors animistes et non pas musulmans.

Le style de la Missiri de Fréjus est donc semblable au modèle africain, avec ses tours d'angle aux pinacles coniques et ses pointes implantées dans les murs et servant d'échafaudage lors des travaux d'enduisage.

Mais le bâtiment est en béton et peint en ocre rouge pour rappeler la teinte du pisé. Il n'a aujourd'hui aucun usage cultuel et religieux, il est classé monument historique depuis 1987, et est la propriété du ministère de la Défense placé sous la garde du musée des Troupes de Marine de Fréjus.

                               DIAPORAMA BALADE

Pour cette soirée anniversaire de la brasserie artisanale Colgan’s, toute la communauté britannique, irlandaise et même australienne de la Cote d’Azur était réuni devant les locaux de la marque. C'est un endroit fabuleux à Mouans Sartoux dans la campagn, juste en face de ma Bastide. Avec un grand parking pour accueillir tout ce monde, la situation se prête à l'atmosphère de fête.

Andrew le boss ainsi que Ian et toute l'équipe m’accueille avec beaucoup d’enthousiasme et fier de me faire visiter la brasserie. Il faudrait quand même que je pense à réviser mon anglais car ce sont de vrai Anglo-Saxons, ce qui ajoute un charme à cette entreprise azuréenne.

Cuve de brassage et d’ébullition

Andrew Colgan a fondé la brasserie Colgan en 2014, comme un moyen d'introduire la bière artisanale sur la Côte d’Azur. Chacune de ses recettes utilise uniquement les meilleurs ingrédients; houblon, blé, orge, levure et les pures eaux régionales qui viennent de nos montagnes des Alpes et du Mercantour se combinent pour les meilleures bières de dégustation sur la Riviera.

Muntons fabricant et fournisseur de malts de céréales basé au Royaume Uni

Inspiré par les styles à l’ancienne à l’époque de la flibuste, la Brasserie Colgan a créé une gamme d'une grande dégustation, rafraîchissantes, bières de qualité, parfaite pour les climats chauds de la Côte d'Azur.

L'amour d’Andy de la bière est venue dés son adolescence, quand il a commencé à piquer la bière de son père dans le réfrigérateur. Dès la première gorgée rafraîchissante, Andy savait que ce serait une amitié de longue vie. Ce qu'il ne savait pas à l'époque c’était qu'un jour il ferait partie de la meilleure bière brassée localement sur la French Riviera.

Tank de fermentation

Quand il quitte l'Australie en 2000, Andy est tombé dans la voile (comme la plupart des plaisanciers). Ses économies en dollars australiens n’ont pas été suffisant pour le faire partir en Europe. Quelques emplois ramassés ici et là tout en errant dans les docks avec un ami, ne lui promettait pas un avenir certain.

il décide alors qu'il était temps de suivre sa passion et commence à développer sa propre bière. Enfin il arrive à récolter assez d’argent pour se rendre sur cette mythique Cote d’Azur dont lui parle tous ses amis britanniques.

Andy commence à ouvrir une brasserie artisanale proche de Grasse en Septembre 2014 et fonde la brasserie Colgan's avec son frère Patrick, et ils font leur premier lancement officiel en Octobre au siège Brewary de Colgan's à Mouans-Sartoux. En accord avec le thème et l'esprit de la Côte d'Azur, toutes les bières d'Andy ont un thème nautique, tels que « Pirate pale ale », « Hopbuckler IPA », « le gros du capitaine » et de « La Sirène ».

Colgan's Chemin de la plaine 06370 Mouans Sartoux, vieux pick-up & Harley Davidson

Mais bien sûr, il ne pouvait pas être en mesure de faire toute les palettes de bière sans l'aide de Ian, qui a plus de 12 ans dans l'industrie de la bière et de la brasserie, un acteur majeur dans le succès du brassage de la bière de tous les jours. Avec Al, le chanteur de Blah Blah, qui dirige le département des ventes et du marketing, l'équipe se nomment « Les mousquetaires » , « les camarades de la bière » !

Avoir une des plus grandes légendes du rock'n'roll de la Riviera pour votre promo, il semblait normal que leur mariage à la fois leurs amours pour la bière et pour la musique allait faire bon ménage. Alan Roberts est le responsable de la partie vente et de la promotion de la brasserie et si son nom vous dit quelque choses, c’est simplement que c’est aussi le Chanteur du Groupe Blah Blah très connu dans la région.

Soir du 1er Octobre et c'est toujours l'été sur la Riviera

En 1998, quatre musiciens anglais arrivent dans un bar de la région niçoise et  jouent une série de concerts. Ils ne savaient pas que ce serait le début d'un nouveau chapitre dans la vie de leur groupe, qui changera leur vie à jamais. Non ce n'est pas Spinal Tap. C'est les Blah Blah !

Dans Blah blah blah, il y des réminiscences de la folie britannique d’Oscar Wild et des éructations qui puent la bière dans ses quatre bonhommes. Lorsque vous écoutez Blah blah blah le rythme entre en vous, vous commencez par battre la mesure du pied, puis vous dodelinez de la tête et enfin vous vous lancez dans des chorégraphies extatiques. Les paroles sont pleines d’esprit et d’émotion, et leur association avec la musique augmente leurs effets de manière exponentielle….A cause de la bière peut être ?

Pour revenir à notre brasseur australien et azuréen, il utilise du Houblon Anglais, Australien et Américain pour donner une bière Pale Ale. La « Pale Ale » est une bière de haute fermentation Anglaise. Légèrement acidulé, avec quelques notes citronnées, elle se distingue de la bière belge par sa fraicheur.

Le bateau Fish & Chips un vrai bateau anglais "Kingfisher"

La Pirate Ale Pale véritablement internationale est faite de houblon en provenance des États-Unis et de l’Australie, de pâle malts de Belgique (Malterie du chateau à Mons) et du Royaume-uni, ainsi que de la levure et de l'eau de la montagne grassoise. Sa légère tonalité de cuivre est créé avec un soupçon de malt de chocolat.

C’est une bière aromatisée qui est vive et rafraîchissante. Une note d’amertume avec un malt diphonique durable. Il y a des éclairs de pamplemousse sur le nez et au premier goût, qui s’adoucit aux fruits de la passion et de pêche avec une belle finition de caramel. Les saveurs  ici se développent à des températures plus chaudes.

Le groupe Blah Blah et ses riffs de guitare époustouflant !

La Hopbuckler quant a elle, c’est l’American Style de Colgan Inspiré par les nombreuses brasseries artisanales du nord-américain. Le résultat est une bière très aromatique, croquante et propre avec une amertume agressive et juteuse, des saveurs de houblon hespéridées. Elle est un accompagnement parfait pour les aliments riches d'épices et de l'huile. Audacieuse, avec des saveurs de pamplemousse et des herbes rose dans l'arôme conduisant à une finalité d'agrumes herbeux. La forte teneur en alcool et de houblon supplémentaires donnent une amertume sèche adouci avec juste assez de caramel à partir des malts.

Avec la premium Pilsener nous avons une bière pétillante et riche en saveur. Des houblons des régions traditionnelles de Pilsner. Notes florales terreuses fournissent un arôme et une saveur merveilleuse.

La Stout du capitaine est brassée avec du chocolat et des malts pâles, il ajoute du houblon australien ainsi que Britannique plus traditionnel entraînant, une bière plus vive et sombre. Une touche de blé offre une belle tête crémeuse. Plein de saveur, et disponible uniquement pendant l'hiver, cette forte stout ne vous décevra pas dans les mois les plus froids, si on peut considérer qu’il fasse froid sur la Riviera ?

Elle a des notes de dégustation: Terreux, café torréfié et des saveurs de chocolat amer dominent. houblon australiens fournissant un soupçon de fruits au nez. Encore une belle soirée festive pour ce premier Octobre ou l’été en Cote d’Azur ne cesse de continuer pour le plaisir de ses habitants….. Et pour cela, vous pouvez faire confiance aux britanniques, ils ne se trompent  que rarement sur les lieux idylliques. A la votre !

Vive l'Irlande libre

                                   DIAPORAMA SOIREE

Gouffre de Pierreport

De Grasse, nous empruntons la route de Draguignan capitale de l’artillerie et ancienne préfecture du département du Var. Puis, sur la route menant aux Gorges du Verdon, à mi-distance entre la mer et la montagne, nous arrivons à Montferrat dernier village de l'arrière pays avant le camp militaire de Canjuers.

Canard s'écrit avec un T en nissart et l'enfant se dit chiné ou encore par exemple "notre" est "nouostre": différence entre niçois et provençal

La petite cité est dominée par la chapelle de Notre Dame de Beauvoir et les ruines du château. En se promenant dans les ruelles pittoresques on découvre une belle fontaine datant de 1751 et aux alentours immédiats du village les oratoires, les ruines du château et le gouffre de Pierreport.

La Bastide des moines

Montferrat sans faire référence au camps militaire de Canjuers, un des plus grands centres d'entrainement d'Europe, qui est en partie sur la commune et continue au nord. La petite route menant à Comps le traverse en partie, elle est ouverte au public et seuls le stationnement y est interdit. C'est un véritable supplice de Tantale pour les Varois car les champignons y sont nombreux à l’automne.

Restaurant de la Bastide des moines

Il est à noter que paradoxalement la présence du camp préserve un certain côté sauvage de la nature, la pèche à la truite au bord de la Nestuby en est un exemple. Les Plans de Canjuers dont des étendues désertiques un peu semblables aux Causses Languedociennes.

Ces paysages de Western où l'on peut voir des fermes abandonnées s'étalent sur 20 km au sud de la célèbre corniche du Verdon. Le Petit Plan et le Grand Plan possèdent de nombreux gouffres et avens, l'été les lavandes donnent un aspect bleutés à ces hauts plateaux.

A partir du village, on accède à une cascade par un joli chemin bordé d’oliviers. A l'abri des arbres, le 'Beaudron' se jette du haut d'une petite cascade dans un bassin : le Gouffre de Pierrepont, qui offre à nos yeux ses eaux turquoises sur un tapis de galets. Quand la sécheresse ne sévit pas trop, le Beaudron se jette du haut d'une petite cascade dans un bassin qui offre en été une fraîcheur bienveillante et dans lequel on peut se baigner en toute tranquillité et en toute sécurité...

Buffet d'entrée à volonté

À travers l'eau transparente du bassin on aperçoit les galets qui en tapissent le fond. Plus loin, à quelques centaines de mètre, on découvre un deuxième bassin, plus petit mais plus intime. Un rocher plat coupe le plan d'eau en deux. Caché par les arbres, cet endroit est un véritable havre de paix.

Malheureusement pour nous les deux bassins et leurs cascades étaient taris, la canicule et la sécheresse de cet été ont considérablement asséché les lieux. C’est donc un peu déçu que nous retournons à la moto après une petite randonnée de 15mn. Nous entendons la cloche de midi sonnée à la chapelle du village et nous nous dirigeons vers un restaurant que nous avons croisé à la sortie de Montferrat. 

Buffet de dessert et de fromage à volonté

L'hôtel restaurant La Bastide des Moines du XVIIème siècle est situé  dans un cadre de verdure à 480 m d'altitude et à 20 km de Draguignan. Le restaurant est une véritable surprise dans une décoration champêtre, des pierres apparentes et des voutes qui ont abrité des moines bénédictins à une époque révolu.

Un lieu calme et reposant pour y faire un agréable déjeuner. Un menu à 25€, mais quel menu ! gargantuesque… Un buffet d’entrées aussi long qu’une table de ferme,  des plats copieux et gouteux (magret de canard, filet mignon de veau), un buffet de fromages et de desserts incroyables fait maison, le vin compris.

Mais comment font ils se demande t’on ?  En plus la bastide fait hôtellerie avec des chambres de 39 à 45€  et à 90€ la demi pension même en été aux portes du Verdon. Des vacances inoubliables pour les touristes venant du nord (le nord commence à Avignon pour moi).

Troglodytes de Villecroze

Mais quel ne fut pas ma surprise le soir en rentrant sur Grasse quand sur le site de tripAdvisor, il y avait de mauvais avis. Pour en avoir fait l’expérience, je peux donc dire que ces avis sont archi faux. Malheureusement sur ce site, il y a à boire et à manger, l’image est bien approprié ! Il suffit que tous les amis et les potes d’un restaurant concurrent fassent une mauvaise déclaration et le tour est joué.

L’inverse est aussi vrai. je connais un restaurant pour y avoir manger mal sur mes trois visites et celui ci a des commentaires élogieux… Normal, c’est tout les copains du boss qui postent.. On quitte Montferrat pour se rendre à Tourtour mais en passant par Villecroze. Ce village possède des grottes troglodytes nichées au pied de la falaise de tuf, aux essences méditerranéennes remarquables.

Formées il y a 700 000 ans à la fin de la dernière période glaciaire locale, les grottes sont le résultat d'une lente calcification de végétaux et de mousses par une immense cascade (elle aussi un peu tari par la sécheresse de l’été), riche en calcaire, qui recouvrait l'ensemble de la falaise actuelle.

La roche ainsi formée, du tuf, résulte donc de la fossilisation de ces végétaux. Les grottes ainsi qu'une grande partie des champs autour du village appartenaient aux moines bénédictins nombreux dans la région. Nous avons pu le constater avec le restaurant de la bastide des moines cité plus haut. Ils se servaient des grottes, encore dans leur état naturel, comme lieu de refuge en cas de razzias menées par les sarrasins au Xème siècle.

Le lavoir de Tourtour

Ils échangèrent ensuite les grottes avec le seigneur de la vallée. Celui-ci entreprit des travaux afin de fortifier le site et d'utiliser sa position imprenable. Elles ont été classées en 1924 au titre des Sites et Monuments Naturels à caractère artistique car elles allient deux critères : l'histoire et la géologie. Elles font partie des Sites naturels classés de France.

On reprend notre route pour se rendre à Tourtour. Comme la plupart des villages de l’association « plus beaux villages de France » celui ci est sympathique mais ne s’avère pas plus beau qu’un autre. Je l’ai deja expliqué auparavant, il suffit que la municipalité paye la mention à l’asso et le tour est presque joué.

La commune y voit une opportunité touristique. Surnommé avec toute l'exagération à la provençale « le village dans le ciel » Tourtour merite tout de meme une halte. Il reste un village vivant qui a su préserver cet équilibre entre un mode de vie rural et une volonté d'ouverture et d'accueil de sa population.

A une altitude de 635 mètres, Tourtour domine une vaste partie de la Provence, depuis Fréjus et la méditerranée à l’Est jusqu’à la montagne Sainte Victoire à l’Ouest. Trois enceintes de remparts sont encore visibles : le plus ancien abrite le vieux château médiéval et les premières maisons, le deuxième avec ses portes du XIVe et XVe siècle s’étend jusqu’à la Grand Rue et la Place des Ormeaux, la troisième enceinte du XVIIe englobe le château communal et la chapelle Sainte Trinité.

placette à Tourtour

Les deux châteaux, les portes, le dédale des ruelles, les placettes, rappellent encore le passé médiéval. Le village est dominé par l’eglise Saint-Denis d’architecture romane. A deux pas de là, la table d’orientation permet de comprendre le panorama.

Château Mairie de Tourtour

Nous reprenons notre route pour rentrer sur Grasse et nous découvrons au passage la Bastide de Tourtour un hotel de charme dans un parc de 4 hectares. C’est un havre de paix et de luxe, comme hors du temps, suspendu entre terre et ciel avec vue panoramique sur une partie du Var jusqu’à la montagne de la Sainte-Victoire.

On croirait La Bastide de Tourtour séculaire : elle fut construite en pierres de tuf de la région entre 1964 et 1967, et devint à l’époque le premier 4* avec héliport, fréquenté par les stars de Saint-Tropez. Restaurant étoilé Michelin grâce aux chefs Paul Bajade et Pierre Gagnaire, je ne doute pas qu’un de ces jours je vais tester cet endroit….

La Bastide de Tourtour

                             DIAPORAMA DE LA BALADE

Bacoli (porto di Baia) et le Monte di Procida

Capri c’est peut-être fini… Il y a belle lurette que ce joyau de la Méditerranée, prisé par la jet-set et immortalisé par Jean-Luc Godard dans « Le Mépris », fait davantage rêver les amateurs de croisières « tout inclus » du style «MSC» que les routards comme votre serviteur du blog.

Totalement à l’écart du tourisme de masse et habitée par des familles de pêcheurs, Procida la secrète est sans doute la plus belle et la plus authentique des trois îles napolitaines (Capri, Ischia, Procida). Le temps semble s’y être arrêté, sous le soleil exactement. 

En visionnant un diaporama de l’Italie, j’étais tombé sous le charme de photos de Procida et j’avais immédiatement intégré cette île dans mes balades transalpines. Je réserve l’hôtel à Pozzuoli assez loin du port et de son embarcadère pour être plus au calme le soir quand nous rentrerons de l'ile.

Château de Baia construit sur l'ancienne villa de Jules Cesar et vue sur les Champs Phlégréens  

Il y a plusieurs compagnies au départ de Pozzuoli pour les iles de Procida ou d’Ischia. Nous choisirons Caremar au lieu de Gestour plus cher. Pour vous faire une idée, nous avons payer 17€ à deux pour une traversée aller/retour (2X45mn).

Nous laisserons le véhicule sur un parking du port. Ayant une carte de stationnement autorisé pour l'Italie, je ne paye pas sur les places bleues ( confirmé par l’agent de la police municipale).

 Après quarante cinq minutes de traversée, nous voila donc à Procida. Essentiellement peuplée de familles de pêcheurs, Procida, avec ses maisons aux couleurs pastel qui semblent agglutinées aux rochers et ses églises au dôme coloré, a des airs d’île grecque.

Marina Grande à Procida

En débarquant sur le port, nous partons un peu au hasard des ruelles étroites et  on se perd dans l'éclatante Terra Murata, bourg (borgo) fortifié perché sur une colline.

Guiseppe et ses deux fistons réparent les filets

On y trouve le Palais d'Avalos (XVe siècle) ainsi que l'abbaye bénédictine de San Michele (XIe siècle). On tombe nez à nez avec le mariage d’un carabinier et on arrive très vite sur un petit promontoire avec la très jolie vue-carte postale sur le fameux village de pêcheurs.

Beaucoup de poissons qui s'appelleraient "Zerri menola" d'après ce que j'ai compris ?

Une petite anecdote sur une tradition insulaire, pour annoncer une naissance, les habitants de l'île accrochent des rubans à leur porte. Rose pour les filles, bleu pour les garçons..

Cette île au large de Naples et connue pour son village de pêcheurs aux maisons multicolores incrustées les unes dans les autres. C’est l’île la plus petite de l’archipel, mais vous avez vu cette merveille ?

Du coup, pas de tourisme de masse et une vraie authenticité, Face au golf de Naples, la petite île de Procida est une petite merveille. Loin de la jet-set de Capri et des croisières toutes faites. Le charme des lieux reste unique et authentique. Dés notre arrivée à la marina di Sancio Cattolico et depuis le ferry, la vue sur l'Ile est saisissante.

Chiesa (église) Santa Maria della Pieta

Essayez de prendre un ferry à l’aube, le tableau des couleurs est purement magique. Avec ses maisons multicolores aux tons pastels, Procida possède l'une des architectures les plus originales du sud de l’Italie. On parle parfois d'architecture spontanée. Les bâtiments voutés sont une des spécificités.

Promenade dans Terra Murata

L'autre caractéristique qui frappe le voyageur, c'est le calme qui s'impose ici: pas de klaxon, pas de déambulation frénétique et pleins de chats qui dorment.. Bref tout le contraire de Naples ! Ambiance plus intimiste. Cette île, la plus petite du golfe de Naples, avec une superficie d’à peine 4 km2, est aussi la plus belle de toutes.

Son avantage : elle a été « oubliée » du tourisme de masse. Aucun complexe hôtelier n’a été construit sur l’île et encore rares y sont les hôtels et les chambres d’hôtes. À Procida mieux vaut parler un peu l’italien pour se faire comprendre car l’ensemble de la population parle un dialecte napolitain inconnu par votre serviteur et ils ne connaissent aucune autre langue étrangère…niente di niente !

Crèche (presepio) géante dans l'église

Bref, cette île discrète, pour ne pas dire secrète, a su garder son authenticité, malgré sa proximité avec Naples (qui ne se trouve qu’à une demi-heure de bateau). L'île est petite, 16 km de longueur, 10000 habitants, mais beaucoup de choses sont à voir et votre journée sera bien occupée...sous le soleil exactement…

Procida est probablement mon coup de cœur du séjour, car même s’il n’y a que peu à faire si ce n’est se promener ou se baigner pour ceux que ça intéressent, j’ai vu en Procida le charme et les couleurs de l’Italie comme je l’ai toujours rêvé. Je suis obligé de faire la aussi deux articles sur Procida tellement pour un même lieu les photos sont innombrables.

Je vous réserve le plus beau pour le second article. C’est comme le vin dans un repas, il faut finir par le meilleur. Et le meilleur s’appelle le village de pêcheurs de Corricela. Mais commençons la visite par la Marina de Stancio Cattolico (marina grande): Port d'arrivée de tous les bateaux et aéroglisseurs en provenance de Naples et Pouzzoles.

Aiutami con i panni o te ne pentirai (aide moi à étendre le linge ou je t'en mets une)

C'est ici aussi qu'on peut faire son shopping (j’ai acheté un santon pizzaiolo introuvable en France), prendre un verre ou trouver une table de restaurants (nombreuses pizzerias) ou même acheter son poisson fraichement débarqué. 

Au plus haut de la ville se trouve l’abbaye di San Michele Arcangelo. Elle surplombe Corricella depuis les hauteurs de l’île. Si l’abbaye ne m’a pas laissé un souvenir impérissable, il faut absolument s’y rendre afin de profiter d’un superbe panorama sur Corricella. A l’intérieur se trouve une crèche géante sur le village de pécheurs et la vieille ville. Je n’avais jamais encore vu une crèche aussi haute !

Nous continuons la visite dans le vieux quartier de Terra Murata. Il s'agit du coeur historique de l’ile. Sur ce promontoire de 90 mètres d’altitude (point culminant de l'ile) se dresse une forteresse, anciennement destiné à défendre les îliens de l’envahisseur.

mi aiuti per ottenere la borsa della spesa ? (tu m'aides à monter les commissions). Tu m'étonnes que c'est à vendre !

Il est possible de visiter la forteresse, accessible à pieds ou en bus depuis le port d’embarquement pour ceux qui ne désirent pas marcher. Il y a aussi des mini taxis, ce sont des triporteurs (Ape Calessino) Vespa ou Piaggio mais bonjour le dos dans ces ruelles pavées ! Bon d’accord, c’est vrai que ça monte fort ….

Pomodoro Piennolo del vesuvio (petite tomate en grappe du Vesuve) la plus vieille tomate d’Europe qui servit pour la fameuse pizza napoletana. Le pomodorino del piennolo del Vesuvio est aussi un des sujets décoratifs de la crèche napolitaine.

                            DIAPORAMA PROCIDA