le Gang devant le monument de François Mireur à Escragnolles

Avant de vous narrez le périple de l’empereur sur sa fameuse première étape de Golfe Juan à Escragnolles, laissez moi tout d’abord vous parler de ce petit village de montagne inclus tout récemment dans le parc régional des Prés Alpes d’Azur. Le territoire d’Escragnolles  ou Escragnolo en langue locale est habité depuis l’époque préhistorique. En témoignent les nombreux abris sous roches, grottes et autres camps Celto-ligures qui parsèment le terrain, sans oublier les dolmens.

Au milieu du Moyen-âge, le lieu est déclaré inhabité, c’est-à-dire sans communauté constituée, juste quelques peuplements épars, par suite des épidémies de pestes successives, des ravages causés par les bandes armées, entre autre les troupes de Raymond de Turenne, le « fléau de Provence ». A la fin du 16eme siècle et à la suite de la peste , la population du petit hameau fut anéantie.

Le seigneur Henri de Grasse, avec sa fille Françoise qui possédait des terres à Escragnolles, manquant de bras pour les faire fructifier, passe contrat avec la communauté de Mons afin de faire venir des gens  de la région Génoise ,les Figouns* , grands mangeurs de figues et parlant le Figoun qui créeront les hameaux et remettront la terre en état. Un acte d’habitation fut signé en 1562 et des familles ligures vinrent s’installer. Actuellement, les noms des descendants de plusieurs d’entre elles sont toujours propriétaires sur la commune.

Au cours des siècles, une économie agro-pastorale permit aux habitants de subsister, difficilement car la terre était pauvre et le climat rude. La population, au cours du 20eme siècle diminua progressivement, mais depuis une vingtaine d’année la courbe s’est inversée grâce à la venue de « rurbains » de plus en plus nombreux. Le village et ses hameaux essaient de conserver leur caractère rural et montagnard, tout en se projetant dans l’avenir.

La commune très étendue, est constituée de 12 hameaux et le patrimoine est très diversifié. Commune des Alpes-Maritimes de 602 habitants, située dans l'arrière pays Grassois. Ses douze hameaux s'étalent sur une superficie de 25,4 km² avec une altitude moyenne  de 1000 mètres. Les habitantes et les habitants d'Escragnolles s'appellent les Escragnolloises et les Escragnollois. Lieu privilégié pour la recherche de fossiles, le village est situé en dessous de la route Napoléon, à flanc de collines, au milieu des peupliers et des cerisiers.

Chaque été, le dernier dimanche de juin, Escragnolles célèbre les ânes. Au quartier de La Colette, des ânes de toutes les régions de France sont rassemblés. Voilà dix sept  ans déjà que la fête de l'âne est devenue un événement majeur dans la commune qui y voit affluer des visiteurs par milliers, attirés chaque année par la convivialité de cette animation qui met la race asine en vedette. Il est vrai qu'ils ont tout pour plaire. Regard chaud et brillant, longues oreilles veloutées, poil soyeux dans une belle variété de robes.

Ils sont encore très nombreux à prendre le chemin du haut pays Grassois sur la route Napoléon pour cette manifestation qui regroupe des ânes venus de diverses régions et montre ainsi la diversité des espèces, même si le grand favori reste notre âne du sud alpin, c'est bien normal, il figure en bonne place dans le concours organisé à cette occasion. Vedettes de la fête, bien sûr, il porte la croix de Sant Andréa sur le dos. Un symbole lié à l'apôtre, et au passage des Juifs sur la mer rouge.

Un trappeur Grassois et ses fourrures 

Mais c'est peut-être aussi, dans l'esprit des défenseurs des animaux, la marque des lourdes charges que cette race a portées sur son échine, au fil des siècles. Porteurs robustes, au pied sûr et au caractère facétieux, ils ont arpenté les sentes méditerranéennes montagneuses, bâtés pour apporter l'eau dans les maisons, le bois dans les foyers, les pierres des restanques...

 Cette présentation s'accompagne de multiples stands représentatifs de l'artisanat, des étals pour acquérir objets utiles ou décoratifs et produits de bouche, de balades en calèche, de lâchers de ballons, des musiques jazzy, de démonstrations d'un maréchal-ferrant et d’un sculpteur sur bois à la tronçonneuse, plus de 100 ânes qui nous attendent dans ce petit village des Préalpes grassoises. Plus de 15 000 visiteurs pour cet événement annuel !

L'un de ses enfants est célèbre, François Mireur né à Escragnolles le 5 février 1770. Il se distingue par sa bravoure dans l'Armée d'Italie et est fait général par Napoléon Bonaparte. En 1792, il se rend à Marseille pour organiser la fusion des volontaires des deux villes qui s'engageaient pour combattre l'Autriche. Le 22 juin, au cours du repas donné en son honneur au lendemain d'un discours devant le club des Amis de la Constitution, il entonne pour la première fois le Chant de Guerre pour l'Armée du Rhin, composé par Rouget de Lisle.

Adopté par les volontaires marseillais qui le chanteront au cours de leur marche vers Paris en juillet, le chant deviendra ainsi la Marseillaise. Napoléon fit une halte à Escragnolles à son retour de l'île d'Elbe et demanda à rencontrer la mère du général Mireur. Une grande plaque en faïence colorée en l'honneur de "François Mireur Héros de la Marseillaise" est apposée à l'entrée d'Escragnolles.

Son nom est inscrit sur la 28e colonne de l'arc de Triomphe (au sommet du pilier sud, face à l'avenue Kleber) et sur les tables de bronze des galeries historiques de Versailles. Dans mon prochain épisode, nous parlerons de cette fameuse étape qui mena l’Empereur de Golfe Juan à Escragnolles en passant par Grasse. La route Napoléon ici devient légende !

 

 *Le terme Figoun désigne les personnes et parlers originaires de l'extrême ouest de la Ligurie venus en Pays niçois et Grassois aux XVe siècles pour repeupler des villages victimes de la peste: Biot et Vallauris (aux environs d'Antibes), Grasse, Mouans Sartoux ainsi qu’Escragnolles (à l'ouest de Grasse).

Selon Frédéric Mistral, le nom proviendrait du hameau de Figounia, dans l'actuelle province d'Imperia voisine de Nice. Ce sont essentiellement les bergers des Alpes-Maritimes qui transhumaient sur la côte qui ont ainsi nommé les Ligures « maritimes » et ceux qui parlent les dialectes ligures de la côte ou de la montagne. L'origine du mot Figoun remonte probablement au Moyen Âge et se référerait aux vendeurs itinérants de figues sèches, fruit qui abonde dans la région et remplaçait, chez les pauvres, le sucre et le miel.

  Dans le prochain episode sur le village d'Escragnolles , je vous conterai l'epopée de la premiere etape de l'empereur jusqu'au village de François Mireur.  Cette etape est considéré comme la plus mythique de la route Napoléon.

                              DIAPORAMA DE LA FETE

  Le village de Carros & les cimes du Mercantour

Dans le canton de Carros, deux pôles majeurs sont à la base de l'activité agricole, d'un côté les fraises, de l'autre les fleurs avec en particulier les roses et les anémones. Ces produits bénéficient d'avantages exceptionnels. La terre de notre région est, en effet, une des plus fertile. Le lieu où elle repose possède un micro climat optimal pour la qualité gustative des fraises, un des plus favorables, rendant les fruits plus juteux, les fleurs plus colorées avec des essences plus raffinées.

Pour s'imposer dans les échanges mondiaux, les agriculteurs carrossois ont choisi de jouer la carte qualité. Leurs produits sont bien leurs meilleures armes pour rivaliser avec la concurrence internationale. Une démarche qualité réussie qui a permis au syndicat agricole d'obtenir le label "Fraises du Canton de Carros", essentiellement utilisée sur la variété "Pajero".

Légères et savoureuses, elles font saliver les papilles des petits comme des grands. Riches en vitamines C, elles évoquent l’été. Les fraises étaient à l’honneur  pour le dernier week-end du mois d’avril, et se sont vendues comme des petits pains à la manifestation appelée « Fête des fraises et des saveurs du terroir » qui se déroule depuis plus de quarante ans.

Ils sont encore une quinzaine à la cultiver sous serre, à Carros, Saint-Jeannet, Gattieres et La Gaude. Des anciens et des plus jeunes qui ont pris la relève et qui se relaient depuis hier à la cueillette de la Cléry, la principale variété de printemps, toujours très prisée. Qu’elles se nomment Mara des bois, Gariguette, Ciflorette, Cléry ou Charlotte, les fraises de Carros vous aguichent de leur rouge éclatant et se laissent croquer « nature ».

Cette grande voyageuse qui arriva du Chili sur les côtes françaises par l’entremise d’Amédée-François Frézier qui la rapporta dans ses bagages, en débarquant le 17 août 1714 , compte aujourd’hui quelque 600 variétés dont la Pajaro, fraise « historique » de Carros, qui reste majoritaire aux côtés des Agathe, Cléry, Anabelle et autre Mara des Bois.

  La fraise du canton de Carros a conservé toute sa notoriété. Pourtant, contrairement aux idées préconçues, ce ne sont pas moins de 600 à 800 tonnes, l’équivalent de la production organisée en Provence-Alpes-Côte d’Azur qui sont commercialisées chaque année. La commercialisation s’étale du 15 mars à fin novembre.

Toutes les cultures sont réalisées sous abris, ce qui suppose une technique maîtrisée pour assurer la production durant les mois d’été. Ici, ce n'est pas le froid qui présente un danger, mais plutôt le soleil accablant et brulant qui se trouve être le principal ennemi de la fraise. Finalement avec des barquettes de fraises (de 2 kilos) de Carros pour 10€, je ne me pose même pas la question. La fraise d'Espagne on en veut pas, vive la fraise française.....

  Maintenant arrêtons nous sur le village de Carros. J'ai bien dit le village de Carros, car autant le village qui se trouve à 5 km de la ville de Carros est joli, autant la ville est affreuse. C'est le principal inconvénient de ce village, il est fort méconnu des touristes, mais aussi des locaux car, quand on pense à Carros, on pense forcement à cette vaste zone industrielle qui longe les rives du fleuve Var et de son village dortoir Carros le Neuf.

La haut perchée sur son piton,  qui domine la vallée du Var se trouve le village médiéval qui est une pure merveille. De son passé, il aurait hérité son nom qui pourrait vouloir dire rocher ainsi que sa position de village carrefour. Porte naturelle des Alpes, dans la plaine du Var (ne pas confondre avec le département) , entre mer et montagne, il bénéficie d'une position privilégiée.

Au XIIe siècle la présence du château qui domine toujours le village et la vallée est attestée ; il est appelé « castrum Carossi ». Il appartient à la seigneurie des Blacas qui sera très liée à l'ordre des chevaliers de Malte. Etant sur la rive droite du Var, le village de Carros, fait partie de l'arrondissement de Grasse, et donc pas à celui de Nice, contrairement à beaucoup d'autres villages dans la même position géographique frontalière. En 1860, Carros rejoint le nouveau département des Alpes-Maritimes et va connaître une immigration italienne durant le reste du XIXe siècle.

Comme le vieux village est placé en hauteur, il offre un large panorama sur la chaîne des Alpes et le littoral, de Villefranche à Antibes. D'un coté le bleu des flots azuréens, de l'autre le blanc manteau du Mercantour. Ce vieux village médiéval possède des petites ruelles en calade  d'un charme fou. Vous passerez ensuite, par quelques passages voûtés, n'oubliez pas de lever les yeux, les hautes maisons anciennes sont belles et généreusement fleuries.

  Vous traverserez également quelques petites places ombragées avec bien sûr, dans un des coins de la place, un banc de petits vieux du village discutant calmement et regardant les estivants passés. Bien qu'il ait subit des destructions successives, dont de nombreuses au XVIIe siècle, le château a tout de même gardé sa stature médiévale, et entre autres choses, on peut admirer sur sa façade est, l'alignement des corbeaux, ou encore, ses contreforts. Le bâtiment a échappé aux destructions de la période révolutionnaire et, après que les seigneurs aient pris la fuite, il sera divisé et vendu à 9 propriétaires différents. Il abrite maintenant un Centre International d'Art Contemporain.

Carros est le départ de la route des villages perchés des Alpes Maritimes. A quelques encablures des plages de la Cote d'Azur se dressent des nids d'aigles du haut desquels des villages fièrement plantés dans le roc surplombent les flots. Carros est le premier de ces villages perchés situés au fil de ces routes au panorama splendides et aux traditions pastorales vivantes et authentiques. Une promenade au cœur d'une région exceptionnelle.

* Hommage à la mémoire de deux résistants Niçois originaires des villages de Gattieres et Carros : A la mémoire d’Ange GRASSI (né en Août 1904) et de Séraphin TORRIN (né en Décembre 1918). A la suite d’actions du Maquis deux opérations allemandes de représailles frappèrent Gattieres/Carros les 31 Mai et 3 Juillet 1944, avec le rassemblement de tous les hommes, la recherche des réfractaires au STO, des perquisitions et violences physiques, la confiscation des postes de radio, la menace de destruction du village, l’arrestation d’une soixantaine de Gattiérois, envoyés en camp de travail forcé, six otages, dont le maire et les FTP Séraphin TORRIN et Ange GRASSI  étant conduits au siège de la Gestapo.

TORRIN et GRASSI furent longuement et vainement torturés avant d’être condamnés à mort en tant que francs tireurs par une cour martiale, le 7 Juillet, et pendus aux réverbères du bas de l’avenue de la Victoire, à Nice.

                              DIAPORAMA DU VILLAGE

Quand on parle de Grasse, il nous vient tout de suite à l'esprit les parfums et on voit apparaitre dans son paysage panoramique les cheminées de ses usines qui ont fait sa réputation. Ville industrielle mais aussi ville de terroir et de gastronomie, Grasse est sans aucun doute la ville la plus paisible du département, loin du tumulte et des fastes de ses voisines.... Elle possède un passé historique tout aussi important que n'importe quelle autre grande ville du littoral.

Grasse apparaît dans les cartulaires dès le Moyen Âge, au début du XIème siècle. A l'orée du XIIème siècle, Grasse est devenue une commune libre avec l’aide de Monseigneur Mainfroy de Garibaldi (un nom prédestiné au mot liberté).  En 875, la Provence se rattache au Royaume de France et Boson, nouveau roi, lui fait signer acte d’allégeance le 15 octobre 879. Grasse refuse de signer l'allégeance et se détache donc de la Provence. Grasse suit le mouvement des cités comme Génes, Pise ou Florence et meme Nice qui se déclarent en villes autonomes et sont les précurseurs de la démocratie.

Grasse possédait une active cité commerçante qui s'opposait déjà aux comtes de Provence Raimond Bérenger grand racketteur devant l'eternel ! Ville d'influence ligure italienne, elle a d'ailleurs conservé la structure urbaine de cette époque. Vers 1138 à l'exemple des petites républiques italiennes, la ville est dirigée par quatre consuls élus. Le pays de Grasse signe un traité politique et commercial avec Gênes d’une durée de 29 ans et qui fut le premier d’une longue série qui dura près de trois siècles.

L'église anglicane de Grasse à colombages surmonté d'un clocheton pointu construite par la Reine Victoria sur les terres d'Alice de Rothschild.

En 1179, c’est avec Pise que Grasse signe un traité pour 26 ans. La ville aime commercer avec des villes indépendantes comme Gênes. Sa position stratégique entre mer et montagne la fait devenir, outre son dynamisme commercial, le centre d'une vaste circonscription administrative et judiciaire.  Lors du passage à la Savoie de Nice et de son Comté, Grasse devient une grande cité fortifiée grâce au commerce des peaux et tanneries qui font sa réputation sur le plan international et entretien de bons rapports avec la Savoie.

  Le terroir rural grassois fût durant plusieurs siècles le reflet de la vieille polyculture méditerranéenne, caractérisée par la trilogie immuable : le blé, la vigne et l'olivier. De nos jours, l'olivier a gardé une place importante dans le paysage et dans l'agriculture familiale locale. La présence de nombreux arbres millénaires dans la région grassoise en témoigne.. Quatre moulins exercent leur activité sans relâche dont le second plus grand moulin de France: le moulin de la brague. Grasse a été élu "Villes et pays d'art et d'histoire". La commune de Grasse s'étale sur une vaste superficie et un grand écart d'altitude : de moins de 100 mètres à plus de 1 000 mètres d'altitude. Un quart du territoire est classé réserve naturelle.

L'influence Italienne de Grasse se remarque dans toutes les rues

Fondé au début du XVème siècle par les moines de l’abbaye de Lérins à Cannes, puis donné en 1437 au « Bon Roy René », grand amateur de bonne chère, le domaine oléicole de la Royrie est à la fois un jardin chargé d’histoire, un jardin d’expériences sensorielles et un jardin gourmand. On y découvre  ses restanques, murs de pierres sèches, taillées par des artisans maçons au centimètre près et qui aujourd’hui encore défient le temps. On y découvre ensuite des oliviers datant de près de 2000 ans ou chaque année au concours agricole de Paris son huile (classé en AOC olive de Nice) triomphe d'une médaille d'or.

Nombreux sont les atouts de Grasse et du pays grassois. Si un jour vous passez par la , allez déjeuner dans l'un des nombreux et excellents restaurants étoilés(la bastide St Antoine, Lou Fassum)et vous goûterez à l'inoubliable cuisine grassoise : Lou Fassum (chou farci), les beignets de fleurs de courge, la tarte à la courge ,la fameuse fougassette, fine et légère brioche ovale à sept trous, parfumée à la fleur d'oranger. Côté douceurs : confits de fleurs, pétales de roses et violettes cristallisés, orangettes au chocolat.

le remarquable domaine de la Royrie

Dans la cuisine grassoise, comme en architecture, on retrouve des influences méditerranéennes et italiennes : les adaptations sont nombreuses. Si la fougasse en Provence occidentale se déguste salée nature ou par exemple aux olives elle est devenue à Grasse la fougassette. Sucrée et parfumée à l'eau de fleur d'oranger cette délicieuse spécialité se grignote toute l'année. Elle est encore distribuée lors de la messe qui inaugure la fête du jasmin.

D'inspiration piémontaise cette fois, voici lou fassoum un chou farci à la viande dont les feuilles sont blanchi à l'eau bouillante dans des boules métalliques perforées spécialement fabriquées à cet effet. Le fassoum cuit dans son jus révèle un goût délicat qui réveille les papilles. Il y a aussi le raisin Servan  que l'on ne trouve nulle part ailleurs qui est conservé dans des bocaux spéciaux pendant de longs mois au grenier. Le raisin framboise, dont la vinification est désormais interdite, révèle encore (à qui sait trouver, au détour d'un jardin, un pied rescapé) un goût surprenant et inimitable.

Grasse sur la route Napoleon

Enfin, il n'y a pas que le terroir et la gastronomie, mais Grasse possède un patrimoine souterrain exceptionnel avec plusieurs grottes et gouffres que vous pouvez visiter comme le Domaine des Audides par exemple ! Suivez les traces des hommes des cavernes et descendez le long de cette faille sauvage jusqu'à 60 mètres sous terre où concrétions naturelles aux formes tentaculaires, méduses monumentales et stalactites gigantesques jalonneront votre parcours. La visite se complète par un musée préhistorique alimenté de fouilles locales : silex taillés, tessons de poterie et curiosités géologiques.

Ou encore le souterroscope situé sur la route Napoléon, le Souterroscope vous fera vivre un fabuleux voyage à 70 mètres sous terre. Votre promenade en musique et en lumière dans les 700 mètres de galeries accompagnera l'eau omniprésente qui circule de cascade en cascade. Une heure d'émotion pour une visite en toute liberté, sans guide, mais en toute sécurité !  Et bien sur la Route Napoléon que l'on parcourt aujourd'hui avec les plus belles voitures de collection.

Mars 1815 : Bonaparte débarque en France, très exactement à Golfe Juan, pour reconquérir son trône. S'ouvre alors une période de cent jours pendant lesquels Napoléon et sa garde vont traverser Grasse et les Alpes jusqu'à Grenoble. En mémoire de cette prodigieuse épopée, les chemins que l'Empereur et ses fidèles empruntèrent prirent, par la suite, le nom de « Route Napoléon » dont Grasse est l'étape phare.

Puis vous découvrirez une vieille ville méconnue, et pourtant passionnante. En partant de la place des Aires, avec ses maisons à arcades et sa fontaine Louis XV, empruntez les belles rues fréquentées et fraîches en été, qui regorgent de petites boutiques et échoppes typiques. Vous vous perdrez avec délice dans les ruelles tortueuses, souvent en escalier, et pourrez admirer au passage une tour Sarrasine carrée, des vestiges de remparts du 16ème siècle, l'hôtel de ville installé dans l'ancien palais épiscopal, les maisons médiévales surélevées aux 17ème et 18ème siècles, de superbes hôtels particuliers (hôtel de Cabris, de Pontevès, Court de Fontmichel) et de belles villas du 18ème siècle … ou encore le casino Belle Époque (aujourd'hui transformé en palais des congrès)...

Maison de style Florentin

Grasse est connue au siècle des Lumières pour l’intervention cruciale des troupes navales de l’amiral de Grasse, issu de la lignée des comtes de Grasse, dans la victoire des États-Unis contre les colons britanniques. Jean Honoré Fragonard, enfant de Grasse devient « Peintre du Roy » sous la pression de la marquise de Pompadour. La Princesse Pauline Bonaparte (1780-1825) séjourna longtemps dans la ville à partir de 1811. Elle se promène souvent dans ce que sont aujourd'hui les Jardins de la Princesse Pauline.

Édith Piaf (1915-1963), chanteuse française est morte à Grasse  et habitait dans une villa du quartier de Plascassier. Gérard Philipe (1922-1959), acteur, a grandi à Grasse au Parc Palace qui était présidé par son père pendant l'Occupation. Son grand-père fut maire de Grasse. Georges Lautner né en 1926, réalisateur de cinéma français y réside, Charles Pasqua est né à Grasse en 1927, homme politique français, ancien ministre de l'Intérieur.

Georges Descrières de son vrai nom Georges Bergé, acteur français né le 15 avril 1930 y réside. Michèle Mouton, pilote de rallye vice championne du monde est née à Grasse.Lolo Ferrari (1963-2000) a vécu et est décédée à Grasse le 5 mars 2000. Coluche mort percuté par un camion près de Grasse le 19 juin 1986 possede un sanctuaire honoré par le monde motard chaque année. Eugénie Le Sommer (1989), footballeuse française, née à Grasse. Alors vous voyez , il n'y a pas que le parfum à Grasse ....

                                DIAPORAMA DE GRASSE

Pour tous ceux qui désirent connaître non plus une Cote d’Azur artificielle mais une terre de culture et de mémoire suivez moi. Les Alpes Maritimes possèdent un particularisme né d’un isolement géographique, terre de contraste, elles offrent une tradition enracinée dans un passé fertile souvent ignorées.

Le premier village que je vous fais découvrir n’est pas très loin de Grasse à quelques kilomètres de la cité des parfums. Dans le parc régional des prés-alpes de Grasse et non loin de la station de ski de Gréolieres les Neiges. D’ailleurs, c’est le village ancien du même nom que je vais découvrir. Il y a deux solutions pour accéder à ce village. Soit en passant par les gorges du loup ou soit plus haut par le village de Gourdon classé parmi les plus beaux villages de France. En moto, je choisis la première solution pour le plaisir de faire les gorges le matin, j’entreprendrai le retour dans l’après midi par la seconde …

Une belle route, la D 2 avance pratiquement à l'horizontale dans cette vallée très ouverte de la vallée du Loup. Je n'ai parcouru que 11 km et me voila déjà arrivé à hautes-Gréolieres. Dans un virage en épingle qui domine le village de Gréolieres j'ai "filé tout droit" sur une étroite prairie. Je suis en contre bas des ruines de Hautes-Gréolieres. Le village que je domine est appelé Gréolieres-Basses. Il se serait crée après le château, au XIIIe siècle, formant ainsi un castrum.

Ce château est mentionné pour la première fois en 1079. Vers 1230, le comte de Provence Raymond Béranger V l'assiège et s'en empare. Puis, pour le contrôler, il fait construire le château qu'il donnera ensuite à Romée de Villeneuve (Villeneuve-Loubet) retirées à des seigneurs qui avaient pactisé avec la ville de Grasse en rébellion contre le comte de Provence (Grasse étant déjà un évêché administré par celui de Nice).

Ses descendants, les Seigneurs de Vence, le garderont jusqu'a la révolution. Le castrum est mentionné pour la première fois en 1232 sous l'appellation "l'autre castrum de Gréolieres". Il possédait originellement un donjon de plan carré de 6.90 mètres de coté, les murs ayant plus de deux mètres d'épaisseur.

C’est en 1315, que hautes Gréolieres est le plus prospère, 86 feux soit 560 habitants y sont alors recensés ! Les malheurs vont alors s’acharner sur cette florissante communauté rurale : de 1348 à 1350 la hideuse « peste noire » décime la population, à partir de 1356 des bandes armées ravagent la région jusqu'à la fin du siècle, en 1364 la famine s’installe après une sécheresse et une invasion de sauterelles.

En 1368, on repeuple les proches villages de Cipieres et Caussols devenus vide par des familles de Figons d’origine génoise comme la plupart des villages du département. Mais c’est en 1385 que le coup fatal sera porté à Hautes Gréolieres, à la suite des combats opposant les armées des héritiers de la reine Jeanne. Gréolieres et ses environs sont complètement dévastés par le passage des troupes* victorieuses qui détruisent tous les blés, vignes et fruits du terroir.

Vers 1400, le château est agrandi et un nouvel accès est crée au sud est. Celui ci contraint l'arrivant à présenter son flanc droit vers le château, c'est à dire à marcher à découvert puisque c'est la main gauche qui tient le bouclier. Aujourd’hui, il garde encore son enceinte polygonale sur trois cotés.

Gréolieres actuel dans la vallée du Loup au bord du précipice

En 1570, un des barons de Vence est protestant, et se refugie dans le château de Gréolieres Basses: les deux châteaux ont donc été très meurtris par les guerres de religion. Le dernier habitant de hautes Gréolieres quittera son village au début du XXe siècle pour rejoindre ses concitoyens regroupés au bas de la colline. Aujourd’hui devenu un village fantôme avec ses ruines grises confondues à la rocaille, hautes Gréolieres nous parle d’une époque heureuse et prospère, vieille de plus de sept siècles.

Pour visiter le site, je pars vers l'ouest en passant au dessus de la fontaine. Ainsi, je contourne le château par le sud. En remontant vers le nord, j'ai une vue générale sur la face ouest ou  j'observe une série de meurtrière à la base de l'élévation. Poursuivant le contournement de la forteresse en me dirigeant vers l'est, j'atteins l'ancienne église paroissiale devenue la chapelle Saint Etienne.

C'est un bel édifice composé d'une nef de quatre travées, couverte d'une voute brisée et terminée à l'est par une abside en hémicycle. Sa construction daterait de la 2eme moitié du XIIIe siècle, et n'a pratiquement pas subi de modifications depuis. Sur le petit parvis, au sud de la chapelle, sur ma droite, je vois la façade est du château avec la rampe d'accès décrite plus haut. Plus à droite, le mur d'enceinte qui reliait le château à la chapelle est encore visible.

En contrebas, les ruines des habitations qui formaient le village de Hautes-Gréolieres sont envahies par la végétation. Beaucoup plus loin dans la vallée le village de Gréolieres Basses avec les ruines de son château féodal. J’emprunte à nouveau le sentier pour récupérer la moto que j’ai laissé au bord de la départementale et redescendre sur le village actuel pour faire le tour des ruines du second château. Malheureusement celles-ci ne sont pas accessibles et une clôture en interdit l’entrée.

Je décide donc de continuer mon itinéraire vers deux villages voisins ayant beaucoup de charmes. Coursegoules et Bezaudun. Le panorama est etrange et splendide à la fois. On se trouve dans un vaste territoire mineral semi désertique d'une beauté incroyable !

Le village de Coursegoules et ses habitants d'origine corses

Au pied de la chaîne du Cheiron (1778m), Coursegoules est un très beau village, harmonieux et chic, qui présente une superbe unité architecturale, la plupart de ses maisons, d'origine médiévale, étant bâties dans la pierre de la région d'un gris légèrement irisé et coiffées de tuiles romaines. L’étymologie de son nom dérive de sa fondation par une colonie corse originaire de la vallée du Golo, venue la on ne sait comment. Autrefois fortifié, Coursegoules conserve quelques vestiges de fortifications, remparts et porte  qui lui donne du caractère. De même qu'une majestueuse église romane.

Les amoureux des vieilles pierres adoreront ce village très vivant, fleuri et entretenu, dont ils pourront, tout en prenant un bol d'air pur, découvrir les traces nombreuses d'un riche passé médiéval : dédale de ruelles en escaliers, portes surmontées de linteaux sculptés, porches et voûtes, fontaine du siècle dernier, bergeries historiques encore en bon état, moulin construit par les templiers, sans oublier une petite merveille comme la demeure de Diane de Poitiers (18ème siècle).

Bezaudun quand à lui, vous surprendra tout autant ! Le village offre à mes yeux un ensemble harmonieux et bien conservé de vieilles maisons. Agrippé à sa pente, ce village de moyenne montagne construit en escalier et resserré au milieu de remparts dont il reste quelques vestiges, est coiffé en son sommet par une haute tour rectangulaire (13ème et 14ème siècle) à fenêtre géminée, qui constitue les beaux restes d'un château médiéval.

Pittoresque également, l'église de pierre et son clocher à campanile. Tout en respirant un air parfaitement pur et vif, je prends beaucoup de plaisir à gravir les ruelles pavées, admirant ici un vieux lavoir, là un passage voûté, ou encore quelques belles bâtisses construites sur des roches affleurantes. Il est temps maintenant de retourner sur le littoral, car la journée se termine. La balade en moto a été une fois de plus excellente et je suis de nouveau impatient de découvrir un autre village fantôme de mon département ….

* des villageois racontent que par nuit de pleine lune, on entendrait des gémissements venir des ruines. Les fantomes d'habitants massacrés par les soldats provencaux parait il !

                                  DIAPORAMA DE LA BALADE

La vue de la fenetre de la chambre de notre hotel

Perpignan est la capitale de la Catalogne française ce qui veut dire identité, patrimoine, histoire et ca, ce n'est pas pour me déplaire. Perpignan est l'expression d’une réalité géographique et culturelle qui fait la richesse et la singularité de cette ville. «Fidelissima Vila de Perpinyà» voila encore une devise qui me plait bien, car comme pour la devise de ma cité niçoise (Nicaea civitas fidelissima)remis par les Ducs de Savoie, celle ci fut octroyé en 1474 par le roi d’Aragon-Comte de Barcelone, Jean II, pour commémorer la résistance des Perpignanais à l’annexion du Roussillon par Louis XI.

La aussi, on retrouve pas mal de similitudes, la mer méditerranée d'un cote, les montagnes  (Pyrénées) de l'autre, dont l’imposant massif du Canigou l’un des plus hauts sommets des Pyrénées françaises élevé à 2785 mètres d'altitude, il culmine majestueux de ses neiges  en ce mois d'avril.

Pays de lumière et de Tramontane, Perpignan bénéficie d’influences méditerranéennes avec environ 300 jours d’ensoleillement par an, juste un peu moins que la cote d'azur tout de même , mais mieux que la Corse. Vous voulez d'autres similitudes ? L'identité géographique et culturelle est naturellement tournée vers la Catalogne espagnole comme Nice est tournée vers la Ligurie Italienne. Waouh ! ca en fait déjà pas mal des ressemblances !

Perpignan est une ville-pont entre Barcelone et les villes du Languedoc Roussillon. Elle fut longtemps une place forte et  une ville frontière, un lieu de passage et de brassage de peuples. Elle est située sur la voie reliant le détroit de Gibraltar à la péninsule italienne, devenue la « Via Domitia » romaine dont aujourd’hui l’autoroute A9 perpétue le tracé. Elle a été le théâtre d'invasions, de guerres, depuis le passage d’Hannibal, les déferlements des Vandales, des Wisigoths, des Arabes puis des Francs, les rivalités franco-catalanes, les guerres de succession d’Espagne, les guerres napoléoniennes, jusqu’à la seconde guerre mondiale.

Mais elle a aussi été terre de refuge; elle rassemble ainsi depuis des siècles des populations aux cultures différentes: catalans roussillonnais ou d’origine espagnole, gitans sédentarisés, retraités originaires de toute l’Europe, pieds noirs depuis 1962, population immigrée portugaise, maghrébine ou d’ailleurs.

le canigou enneigé au fond

D’autre part, Perpignan est, depuis le haut Moyen Age, héritière de l’organisation, des institutions, de la culture et des valeurs urbaines de l’antiquité romaine, reprises par la principauté catalane. Ancienne cité romaine de Ruscino, siège du Comté du Roussillon, elle est parmi les premières villes d’Europe à se voir octroyer en 1197, par le roi d’Aragon-Comte de Barcelone Pierre Ier, une Charte des Libertés Communales.

Cela est encore visible dans les monuments civiques et civils de la ville: Loge des Marchands, Hôtel de Ville, Palais de la Députation, Palais des Corts. Enfin Perpignan devint la capitale continentale du «Royaume de Majorque» entre 1276 et 1344. Cette période d’apogée est à l’origine des éléments majeurs de son riche patrimoine. Les monuments majeurs de Perpignan témoignent de cette époque fastueuse: le Palais des Rois de Mallorca, la Cathédrale, le Campo Santo, l’Hôtel de Ville, les églises.

Bien sur en bon touriste averti, nous prenons un peu le temps de visiter quelques points d'intérêt.  Seulement voila, dans un tout petit week end ou nous devons voir nos amis et associer la distance qui nous relie entre Nice et Perpignan cela fait un peu juste... Alors nous nous rendons tout de suite à la facilité et nous visitons le centre historique.

Le Castillet, le monument  le plus en vue de la ville de Perpignan qui fut tour à tour porte de la ville et prison d'Etat. Le Castillet est constitué de deux parties que sont le Grand Castillet et le Petit Castillet. Il est considéré comme un document archéologique de la plus grande importance pour l’histoire de la ville, et constitue un type d’architecture militaire unique en son genre. Il est de plus décoratif avec son couronnement de crénelages, de consoles et de tourelles de style mauresque. Il marque l'entrée principale de la vieille ville dont nous parcourons un peu les ruelles.

A l'instar de la prison du masque de fer de Fort Royal à Cannes, une énigme voudrait que le squelette d'un enfant retrouvé dans l'une des cellules de la prison soit celle de Louis XVII. Nous continuons notre promenade le long de "La Basse",  cette petite rivière qui traverse Perpignan où elle se jette dans la Têt, après avoir été bétonnée à l'entrée de la ville pour en limiter le débit. Ses abords sont régulièrement fleuris, pour le bonheur des perpignanais et des touristes qui arpentent le quai sur la gauche, avec ses boutiques et terrasses de café, ou  sur le quai de droite avec ses maisons bourgeoises.

Depuis 2001, la ville de Perpignan est labellisée Ville d’art et d’histoire, reconnaissant une richesse patrimoniale et historique à la ville. Ce label implique la mise en œuvre par le service « Mission du patrimoine » d’une convention signée avec le Ministère de la Culture et de la Communication, visant à coordonner et impulser toutes les actions de mise en valeur du patrimoine, selon trois axes : Sensibiliser la population locale, initier le jeune public, accueillir le public touristique. Ainsi tout au long de l’année, la Mission du Patrimoine propose un programme varié d’actions à destination de ces publics et encadrées par des guides conférenciers agréés "ville d’art et d’histoire». Cette fois ci, c'est avec Grasse qu'elle a des similitudes....

Après avoir salué une dernière fois nos amis le dimanche matin, nous reprenons l'autoroute pour rentrer chez nous, mais en consacrant un dernier petit arrêt sur l'aire de la Salses pour visiter une forteresse. La forteresse de Salses est un ouvrage militaire construit entre 1497 et 1502 par les rois catholiques espagnols, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille. Située sur l'étroite bande littorale entre les Corbières maritimes et l'Étang de Leucate, la position géostratégique de la forteresse permettait de contrôler efficacement la frontière entre Languedoc et Roussillon.

En 1496, par suite de la destruction du village et du château de Salses par l'armée française, les rois catholiques, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille, décident la construction de la forteresse. Construite très rapidement entre 1497 et 1504 par le commandeur Ramirez, grand artilleur du Roi et par l'ingénieur Francisco Ramiro Lopez, la forteresse gardait l'ancienne frontière entre la Catalogne et la France. La forteresse subit et résiste à un premier siège en 1503, alors qu'elle n'est pas achevée. Elle est de nouveau assiégée pendant la guerre de Trente Ans, à trois reprises en trois ans. Elle est conquise par les Français en 1642. Oui ! ca fait tout de même beaucoup de choses en commun !
Forza Nissa, força Catalana

Les bonnes adresses :
Hôtel Victoria situé à  10 minutes à pied du centre-ville historique sur l'avenue Marechal Joffre. Un trois étoiles avec les tarifs d'un deux et l'accueil d'un quatre. Parking fermé et relais motard. Accès digicode à toute heure. Wi Fi gratuit et le patron n'hésite pas à offrir bières, thés et cafés lors de la finale de la coupe de la ligue... soirée royale !

Le palais de Chine un restaurant buffet à volonté déjà bien connu de l’épouse chinoise de notre pote. Sur l’avenue du Languedoc, au rond-point du Polygone. Les mets asiatiques  sont présentés en self-service. Mais l’on peut choisir également des grillades de viandes ou poissons,  des fruits de mer, des plats cuits au wok …12€ le midi et 16€ le soir. Saké offert et serviettes chaudes remise à table ... mais peut-être grâce à notre amie chinoise ? Toujours est-il que c'est très bien.

Le Clos des Lys 660, Chemin de la Fauceille en face du concessionnaire Harley Davidson. Mr Jean-Claude Vila et Mr Franck Seguret sont « Meilleur Ouvrier de France » et Champion de France des desserts et s'affairent chaque jour pour préparer le meilleur ! Mr Vila est Lauréat du Grand Cordon d'or de la cuisine Française et  Membre des disciples d'Auguste Escoffier. Jean Claude VILA a été aussi  Finaliste "Meilleur Ouvrier de France" à NICE. Franck Seguret a été Ordonné Disciple d'Auguste Escoffier et a été Champion de France de Dessert. Le passage du chef à chaque table avec une petite attention pour chacun est la cerise sur le gâteau ! Les desserts sont extraordinaires. S'il n'y avait pas 500 km entre nous j'irais bien tous les mois. Le Clos des Lys est un des lieux privilégiés de la gastronomie catalano méditerranéenne.

Anchois Desclaux: 3 Route Nationale 66190 Collioure;Depuis plus d’un siècle, cette maison transmet de père en fils son savoir-faire artisanal. elle a conservé les gestes d’antan et les recettes d’autrefois pour préparer de bons anchois.

Anchois Roque:Les anchois de Collioure sont une longue histoire pour la famille Roque. En 1870, Alphonse Roque s'établit à Collioure comme tonnelier-saleur.Il fabriquait les barils siciliens et les remplissait d'anchois. Ce sont ainsi pas moins de cinq générations que perdure la tradition des anchois de Collioure.

on mange bien dans le pays catalan...

                             DIAPORAMA DE LA BALADE