On aperçoit les 5 tours de grés ( Tour Plate, Tour Noire, le Sabot, Grande Tour, et Petite Tour).

A partir de Grasse, nous prenons la route Napoleon. On dépasse la cité médiévale de Castellane, puis on prend à droite en direction du village de Saint André des Alpes, et enfin le joli village fortifié de Colmars, avec ces deux magnifiques forts, celui de France pour l'entrée sud et celui de Savoie pour le nord, coté comté de Nice, et enfin on arrive à Allos aprés une étape de 130kms.

Pour aller au lac, il faut emprunter une route très étroite sur une dizaine de kilomètres ou l'on passe de l'altitude de 1300 mètres à celle de 1700 mètres pour ensuite garer son véhicule au parking du Laus (payant 7€). A partir de cet endroit, on rejoint le lac d'Allos et son refuge par un sentier de randonnée qui vous mènera à 2300 mètres d'altitude pour un dénivelé à 600m.

Vue du sentier sur la riviere serpentine résurgence du lac d'Allos merveille des Alpes du Sud. Cela me rappelle le Yellowstone aux USA

Sac au dos, appareil photo, barres de céréales, gel de cryothérapie (pour ma jambe et mon pied) et boisson énergisante sont prêtes pour une promenade dans l'un des plus beaux coins d'Europe avec les dolomites en Italie dont le Corbusier, l'un des plus célebres architectes du XXe siécle, a décrit ce massif comme "la plus belle oeuvre architecturale au monde".. Allez, c'est parti dans le Parc National du Mercantour, Lac d'Allos.

Le parc national du Mercantour est riche d’un patrimoine géologique, naturel et protégé hors du commun comparable au Yosemite et aux plus grands parcs nationaux americains, il fait parti des deux plus beaux parcs naturels français avec celui de l'ile de la Reunion en outre mer et le Lac d’Allos confirme tout cela. En effet faire la randonnée du lac d’Allos est un passage obligé pour tout ceux qui désirent en avoir plein la vue tellement ce site est incroyable.

On arrive au lac: le refuge annexe comprend un dortoir pour 30 personnes

Tout au long du parcours sur le site du lac d'Allos, le parc national du Mercantour met à notre disposition bon nombre d’indication qui visera à nous faire apprécier l’incroyable qualité du site visité. Alors respectons les lieux, c'est primordial pour cet écosystème unique au monde à cause de son influence alpine, continentale et meditérranèenne à la fois.

le refuge du lac d'Allos, un accueil chaleureux entre amoureux de la montagne

Le chemin se met à monter en écharpe (il y a un seul moment où on peut un peu hésiter sur le chemin à suivre: environ 1/4h après le départ, guère après une bifurcation, on prend à gauche, et on doit traverser un ruisseau). Le chemin se met à monter dans les alpages, au plus haut du col, on aperçoit progressivement le lac d'Allos qui apparaît dans un site remarquable, au devant des fameuses "tours" naturelles (falaises de grés).

Puis le sentier continue dans une zone rocheuse. Le lac réchappa à deux reprises (une fois au début du XXe siècle, une fois dans les années trente) à des projets de construction d'un barrage hydroélectique, qui aurait défiguré le site. A noter que la baignade y est interdite depuis juin 1995, après qu'un jeune baigneur eut décédé d'hydrocution suite à un plongeon dans ses eaux limpides mais extrémements fraîches.

le dortoir de huit lits

Le lac d'Allos se trouve au coeur du Parc National du Mercantour, il est le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe (2228m),  le joyau des Alpes du sud. Enfant des glaciers de l'ère quaternaire, issu de la fonte des neiges et de sources, le lac d Allos d'une superficie de 60ha, atteint la profondeur de 50m ce qui confère à ce plan d’eau des couleurs sombres et des eaux très froides.

On part faire le tour du lac à la rencontre des marmottes

Milieu d'une extrême fragilité, il abrite la truite fario et l'omble chevalier. Les mélèzes et les sommets tels que la montagne de l’Avalanche 2732 m, la Tête du Lac 2678 m d’un coté et le Mont Pelat 3052m de l’autre qui l’encerclent donnent à ce lac l’environnement qu’il mérite, l'un des plus photogéniques au monde. L'accès au lac d'Allos s'entreprend tout d'abord par un petit chemin de montagne ouvert  du 26 mai au 15 octobre (selon arrêté municipal) jusqu'a l'entrée du sentier du Laus.

De là, il reste une heure trente de marche à pied avec un dénivelé de 600 mètres. Il est également possible d'accéder au lac d'Allos en 5h30 de marche depuis le village d'Allos par le GR 56B. Au XIIe siècle, il est appelé Levedone. C'est un lac d'origine glaciaire, ses eaux sont évacuées par un passage souterrain naturel, qui aboutit à la source du Chadoulin, dont les eaux rejoignent celles du  majestueux Verdon.

Ah oui ! j'oubliais de vous dire que mon lit a la vue directe sur le lac et les tours....magique !

Sur les bords du lac a été édifiée une chapelle consacrée à la Vierge Marie invoquée sous le vocable de Notre-Dame des Monts. Long de 1100 mètres, large de 650 mètres,  la capacité du lac est de 54 million de mètres cubes.  Il y a 20 000 ans un gigantesque glacier creuse ce lac, et l'érosion continue à s'adapter pour survivre, voici les raisons d'une eau si bleue.

La montée vers le lac d'Allos se fait par un sentier d'interprétation, jalonné de différents panneaux explicatifs : le reboisement des lieux,"même à sec", le lichen sur les rochers, pourquoi les arbres sont-ils courbés ? etc ... La couleur bleu turquoise du lac est magnifique et remarquable. La raison ? L'eau, froide et pauvre en oxygène, ne constitue pas un milieu favorable pour la reproduction des plantes. Avec très peu de matières organiques en suspension, l'eau est transparente et se comporte comme un miroir sur lequel la couleur du ciel se réfléchit.

la bonne soupe du refuge (39 euros en demi pension)

Comme « L’Île Noire » du lac de Crop dans Belledonne, un dicton local est gravé sur une pierre qui reposerait dans le lac, au même niveau de l'évacuation : "quouro mi veiras, plouraras" (quand tu me verras, tu pleureras). Cela signifie que si le niveau du lac baisse jusqu'à mettre à jour la pierre en question, les conséquences seront graves pour l'homme.

Les eaux du lac rejoignent le Chadoulin qui se jette dans le Verdon au niveau du village d'Allos. Au sud, le lac est dominé par les "Tours du Lac", avec 5 tours qui culminent à plus de 2500 mètres d'altitude. Au nord, le sommet culminant est le Mont Pelat (3050 m). Au pied du lac, un refuge idéalement situé permet de se restaurer et de se désaltérer dans un cadre majestueux.

Légèrement en contre-haut a été édifiée une chapelle consacrée à la Vierge Marie, la chapelle Notre-Dame des Monts. La petite chapelle de Notre-Dame des Monts est indissociable du site du lac d’Allos situé à 2 300 mètres d’altitude au cœur du parc du Mercantour. Ses blocs de pierres apparents et son clocheton semblent émerger d'un des gros rochers de grès des abords du lac.

Cela se passe de commentaire, on reste admiratif !

Construite probablement à partir de 1924, elle est l’oeuvre d’un curé-doyen, l’Abbé Thiebaud, qui a également entrepris la réalisation du presbytère. Son clocheton, lui, fut édifié en 1927. La petite superficie de ses édifices, la simplicité de leur architecture et les difficultés d'accès au site témoignent de l'entreprise artisanale et pieuse de l'époque.

La chapelle ne fait qu'un avec la nature de par son intégration quasi géologique au paysage qui l'environne et sa position dominante sur le Lac la rend difficile d'accès car le terrain est pentu. C'est aussi un lieu de pélerinage puisque tous les ans depuis sa création, une messe y est célébrée le 5 août en présence de plusieurs prêtres, suivi d’une procession au bord du lac et d’une bénédiction.

chapelle de Notre Dame des Monts

On peut y admirer en toute saison des variétés de faunes et de flores protégées d’une très grande richesse que je vous ferai découvrir dans la seconde partie de mon article.

vue sur les cinq "tours" et le refuge

Regardez ici et là gambader des marmottes, des chamois ou encore le fier vautour fauve du Verdon. A partir du printemps, on peut découvrir de nombreuses fleurs autours du lac : renoncules, myosotis, gentianes, silènes, arnicas...des paysages à vous couper le souffle.

Trop souvent la plupart d’entre nous voulons tout, de suite, consommer un instant magique puis repartir. Cela  est contraire à la nature qui met beaucoup de temps à se livrer. Afin de pouvoir apprécier ce patrimoine, son histoire, sa beauté, souvent il faut savoir   "oser " aller hors des sentiers. Enfin il faut savoir écouter et se rapprocher des résidents locaux qui détiennent une grande part des clefs de la découverte de la nature. La randonnée des grandes tours du Lac d’Allos résume le propos car elle nous a été suggéré par un habitué du sentier.

Afin de protéger la faune, les territoires centraux du massif du Mercantour ont d'abord été classés Réserve royale de chasse en 1859 par le roi Victor-Emmanuel II ( Royaume de Piemont Sardaigne). Le Comté de Nice etait l'un des territoires du Royaume de Sardaigne. Ce patrimoine exceptionnel, qui s'explique par la proximité des montagnes avec la mer et des influences climatiques à la fois méditerranéennes, alpines et continentales, confère à ce territoire un caractère d'une grande diversité qui le rend unique. Sa richesse biologique, la splendeur variée de ses paysages, une nature réputée sauvage, sa richesse culturelle et historique ont contribué largement à l'attribution du label de « Parc national » en 1979, reconnu dans le monde entier comme le plus haut niveau de qualité et de protection des espaces naturels remarquables.

refuge et dortoir du lac d'Allos

                            DIAPORAMA DU LAC D'ALLOS

Dans mon précédent reportage, vous avez découvert l'histoire fabuleuse des Barcelonnettes et avant de vous parler des deux sites que nous allons visiter, il est bon de rappeller quelques évenements historiques et culturel de cette magnifique Vallée de l'Ubaye. Depuis Novembre 2004, la ville de Barcelonnette (vallée de l’Ubaye) est jumelée avec le site de Valle de Bravo situé dans l’Etat de Mexico à une centaine de km de Mexico.

Valle de Bravo est un site de villégiature implanté à 2000 m d’altitude et comptant 28 000 habitants hors saison touristique. C’est un choix qui a été fait afin d’œuvrer pour faire vivre les liens historiques et culturels qui les unissent depuis l’époque des premiers émigrants barcelonnettes vers le Mexique. Pour la petite histoire, l'arrière-grand-père de l'actuel maire de Mexico était de Barcelonnette ! Pour les habitants de la vallée de l’Ubaye, le lointain pays du Mexique fait partie du quotidien et de la famille; tous ont un cousin, un oncle ou un grand oncle au Mexique…

Le lac de Serre Ponçon

Barcelonnette et la vallée firent un temps partie des états de la maison de Savoie et dépendante du Comté de Nice et de son sénat. A partir de 1388, Barcelonnette appartient, ainsi que toute l'Ubaye, à la maison de Savoie qui la conserva jusqu'en 1713. En 1388, le comté de Nice, menacé par les Anjou de Provence, se rattache  à la Savoie. A l’instigation de Jean Grimaldi (maison souveraine des seigneurs et princes de Monaco et d'Antibes), baron de Beuil, gouverneur de Nice. Amédée VIII  de Savoie (1391-1440), devient protecteur de Nice, au nom des descendants de Duras. L’arrivé du comte de Savoie(bientot duc) fait battre en retraite les Angevins, qui repassent le Var et reculent jusqu’à Grasse avant de s'enfuir totalement.

Notre pays, c’est donc le Comté de Nice, particulier, original, peu facile à appréhender, rebelle à tout cartésianisme, impropre à toute étiquette. C’est ainsi que pour la première fois en 1392, apparaît le titre de « Comté de Nice » ainsi attribué au jeune Amédée VIII, « Comte de Savoie ,( futur duc de la méme maison) Nice et Vintimille, duc de Chablais et Aoste, marquis en Italie, prince et vicaire général du St Empire ». La Provence est désormais amputée des vigueries, de Nice, du Val de Lantosque, du Comté de Vintimille, de Puget-Théniers, de Barcelonnette et de la Baronnie de Beuil. La dictature Provençale prend donc fin !

La chapelle Saint Michel

Original, certes, le Comté de Nice l’est. Il est aussi une terre de paradoxes, de contrastes. Coincé entre la Mer Méditerranée et les Alpes, le Comté de Nice voit se succéder du sud au nord une étroite plaine, puis, à l’horizon les crêtes des hautes montagnes du Mercantour. En fait, le Comté se développe surtout en moyenne et haute montagne, qu’entaillent les vallées Nord-Sud du Paillon (à l’embouchure duquel se trouve la capitale Nice), de la Vésubie, de la Tinée, du Var supérieur, de l'Esteron et de la Roya.

Savines le lac

Lieu de passage obligé entre Provence et France à l’ouest, Ligurie et Piémont à l’est, font du pays niçois ce que les géopoliticiens appellent aujourd’hui, un important enjeu stratégique, une marche frontière que n’ont cessé de se disputer les États depuis les temps du Paléolithique. On sait ainsi qu’il y a 300 000 ans, des chasseurs Acheuléens étaient installés à Nice sur la plage de Terra Amata, où le niveau de la mer était supérieur de 23 mètres à celui du niveau actuel.

L’histoire proprement dite commence avec les Phocéens, ces Grecs d’Asie Mineure qui fondèrent des comptoirs le long du littoral, fondée vers 600 ans avant J.C, notamment à Antipolis (Antibes) et Nikaïa (Nice), où la présence grecque sur la colline du château est désormais bien attestée. C’est alors que bascule le destin du pays de Nice qui va se séparer de la dictature Provencale.

belvedere de Sauze du lac

 Le 2 Août 1388 en effet, un Traité secret signé à Chambéry (alors capitale des états de Savoie), consacre cette séparation et le rattachement du pays de Nice au Comté de Savoie pour protéger le Pays de Nice. Le comte de Savoie promet de gouverner et de protéger Nice et ses vigueries dont celle de Barcelonnette (région) contre quiconque voudrait s’en emparer.

Nice est exemptée de la gabelle, des impôts et charges de guerre; elle ne paiera que les impôts dus à la Cour; il est convenu l’élection libre des 4 Consuls et de 40 conseillers regardaires qui ont le pouvoir de porter les decisions; la totale franchise est accordée au port pour les denrées locales et autres marchandises; les Niçois ne seront pas tenus à l’hommage, sauf le désir individuel de ceux qui voudront le prêter.

Le comte de Savoie s’engage solennellement, dans le cas où le traité deviendrai définitif, à ce que tous les privilèges accordés jadis à Nice par la reine Jeanne et les rois Charles et Ladislas soient maintenus; de même il est expressément que le comte de Savoie ne pourrait jamais céder le Pays de Nice au comte de Provence ou au roi de France, pas plus qu’à aucun autre seigneur. Voici donc l'histoire de ce pays bien plus éclairé que ses voisins, nous pouvons dés à présent commencer la balade autour du lac de Serre Ponçon.

Le plus grand lac des Alpes, situé sur l’altitude de 780 mètres, est la destination favorite pour les amoureux de la montagne et de la nature, c'est la deuxième plus importante retenue d'eau en Europe avec 1.3 milliard de m3 d’eau. Le lac de Serre-Ponçon est le second lac artificiel d’Europe par sa superficie, après le lac de l’Alqueva situé au Portugal. Il est aussi le plus grand barrage en terre d’Europe, avec une digue haute de 123,50 mètres et de 14 millions de m3 de matériaux (6 fois le volume de la grande pyramide de Chéops).

Ce lac artificiel est situé aux portes du Parc National du Mercantour et du Parc National des Ecrins. Autant vous dire dans une region fabuleusement photogenique. Alimenté par la Durance et l'Ubaye, ce grand lac a tout pour plaire: lové dans un paysage grandiose, il bénéficie de l'ensoleillement exceptionnel des Alpes du Sud. Des montagnes sur un dégradé d’azur, quelques pointes opalines, une perspective sur les contours harmonieux de la Durance, des rives lacustres au cœur bleu profond baignées de soleil, de charmants villages à flanc de montagne.

En moto, la tres belle route qui fait le tour du lac donne des perspectives extraordinaires à la balade. On peut y apercevoir la chapelle Saint Michel à partir de plusieurs belvéderes.  Cette chapelle est située sur un îlot émergeant du lac de Serre-Ponçon. Elle fut construite bien longtemps avant l'existence du lac, au XIIème siècle. Lorsqu'en 1961 le barrage de Serre-Ponçon a été mis en eau, le village de Savines situé dans la vallée fut détruit avant son engloutissement.

la salle du bal

 Cette décision a été prise par mesure de sécurité pour la navigation future. Un nouveau village, Savines-le-Lac, fut construit sur une berge. La chapelle Saint-Michel qui se trouvait sur un promontoire, devait aussi être rasée. Mais le jour-même de sa destruction prévue, l'ingénieur chargé de sa démolition reçut un contre-ordre: le niveau de l'eau ne devant finalement pas l'atteindre, sa destruction n'était plus nécessaire.

Sur la route du lac, on peut aussi atteindre le site des Demoiselles Coiffées. Il y en a deux en fait ! Celui de Rousset et celui de Théus. Le relief de la commune de Rousset est essentiellement constitué de roches calcaires, de marnes noires et de débris d’érosion fluvio-glaciaire. Il y a 3 millions d’années, les glaciers ont poussés devant eux des masses de débris rocheux, « les moraines » qui donnent aux vallées leur profil en U.

C’est dans ces moraines que naissent les « Demoiselles Coiffées » appelées aussi ailleurs cheminées de fées. Elles se forment à l’abri d’un bloc de rocher relativement plat qui les protège en partie de l’action érosive de la pluie. Le site de Rousset peut se faire facilement à partir d'un sentier pédestre pour se retrouver au pied des demoiselles, tandis que celui de Théus n'est possible qu'a partir d'un belvedere.

La Vallée de l'Ubaye est une vallée tres prisée pour le tourisme vert ou l'on dénombre de nombreux camping, gites et chambres d'Hote de reputation internationale. Cette vallée d'origine Piémontaise (appelée familièrement la Valéia par ses habitants) se situe à l'extrémité orientale des Alpes-de-Haute-Provence. Elle se situe entre les Hautes-Alpes au nord, les Alpes-Maritimes au sud et l'Italie à l'est.

                             DIAPORAMA DE LA BALADE

Située au bord de la mer Méditerranée sur la Côte Vermeille, à 20 kilomètres de l’Espagne. Cet ancien village de pêcheurs est renommé pour ses anchois. Collioure est également prisée des artistes peintres (Derain, Georges Braque, Othon Friesz, Matisse ...) qui se sont plus à immortaliser son château royal, ses ruelles et son église pittoresque accolée à un clocher bâti sur une ancienne tour de guet médiévale.
Son château est déjà cité en 673, preuve du rôle stratégique et commercial tenu par la cité à l’époque wisigothique.

Le château et la ville appartiennent ensuite aux comtes de Roussillon, puis aux divers rois qui se succèdent en Roussillon : rois d’Aragon de 1172 à 1276, puis rois de Majorque jusqu’en 1343, avant de revenir aux rois d’Aragon. Sous le règne des rois de Majorque, le château, entièrement reconstruit entre 1242 et 1280 au détriment d’une maison templière qui lui était accolée, devint résidence royale, la ville étant pour sa part le premier port du Roussillon.

Le commerce, surtout au temps des rois d’Aragon, y était intense : on exportait notamment des draps, de l’huile et du vin, et l’on importait des épices, des tissus orientaux et d’autres produits exotiques. Après le mariage des Rois catholiques, Ferdinand V d’Aragon et Isabelle Ier de Castille, Collioure et le Roussillon tout entier passèrent sous la domination de la monarchie espagnole, sans qu’il y ait fusion centralisatrice.

En 1643, la ville fut prise par les armées du très jeune Louis XIV, avant d’être annexée officiellement à la France en 1659 par le traité des Pyrénées. Bien avant cela ,la province fut occupée de 1475 à 1481 par le roi de France Louis XI, qui fit bâtir des fortifications à Collioure, rebaptisée Saint-Michel, fortifications aujourd’hui dissimulées par les constructions postérieures.

Son successeur, Charles VIII, rendit le Roussillon à Ferdinand le Catholique, dont le successeur l’empereur Charles Quint renforça les fortifications de la ville. L'Empereur décida la construction du Fort Saint Elme destiné à protéger les ances de Collioure et de Port-Vendres. Ce château est l'une des plus importantes forteresses de l'Empire en France.

Tout au long du XIXe siècle, on note un important essor économique lié à l’expansion de la pêche succès des anchois de Collioure et à la production viticole.
Collioure connaît un tournant essentiel, qui contribuera grandement à son développement touristique. C’est en effet en 1905 qu’Henri Matisse vient peindre à Collioure, où, en compagnie d’André Derain, il crée le fauvisme. D’autres peintres suivront, notamment Albert Marquet, Juan Gris, Georges Braque, Picasso, Raoul Dufy, Foujita, Othon Friesz, Paul Signac ...

L’église Notre-Dame-des-Anges, construite entre 1684 et 1691 dans un style gothique méridional est, avec son célèbre clocher, pratiquement entourée par la mer sur ses trois côtés. Au départ, le clocher est un ancien phare médiéval, annonçant la position du port de Collioure par des fumées le jour et par des feux la nuit. À la fin du XVIIe siècle, l’église médiévale sur les hauteurs de Collioure fut rasée sur l’ordre de Vauban.

Bon ! Parlons de la spécialité de Collioure maintenant et oublions ces destructeurs … L'anchois de Collioure est une production alimentaire spécifique de la commune de Collioure (Pyrénées-Orientales) qui a obtenu le 24 juin 2004 le label européen d’IGP (indication géographique protégée). Petit poisson de quinze à vingt centimètres de longueur, l'anchois fréquente les mers d'Europe : la mer Méditerranée, la mer du Nord, la Mer Noire, l'Océan Atlantique.

  Les anchois passent l'hiver sur des fonds de cent à deux cent mètres de profondeur où ils trouvent une température clémente. Pour frayer ils se rapprochent des côtes ; ils constituent alors des bancs de millions et parfois de milliards d'individus. Sa pêche se pratique en juin-juillet à l'aide de filets appelés « rissoles », la nuit, les anchois sont attirés dans les filets à l'aide du « lamparo » (lampe à acétylène) . Pour leur conservation les anchois sont salés dans des barils dans lesquels sont alternés des lits de sel et des lits d'anchois.

Les Romains préparaient avec ces petits poissons séchés longuement au soleil, ou écrasés et cuits dans la saumure, auxquels ils ajoutaient du vinaigre et du persil haché, une sauce très prisée qu'ils baptisaient garum. Ce garum ressemble assez à la sauce aux anchois  des Niçois.

Le pissalat (la fameuse pissaladiere) aux anchois des Niçois est obtenue en passant au tamis des anchois marinés dans la saumure ; cette purée est délayée avec un peu de saumure et aromatisée de clous de girofle. En pilant des filets d'anchois après les avoir dessalés, et en les amalgamant à environ quatre fois leur volume de beurre, on obtient l'anchoïade très prisé sur des canapés à l'heure de l'apéritif. Il accompagne parfaitement les viandes et les poissons grillés.

De retour de Collioure pour se rendre à Perpignan, nous nous arrêtons au château de Valmy que nous avions remarqué à l’aller. Le Point de vue sur la mer  et le village d’Argeles est exceptionnel. Le château de Valmy, est un château de style Art nouveau, typique de la Belle Époque, bâti sur les hauteurs d'Argelès, la construction se fit à partir de 1888 et dura 12 ans, jusqu'en 1900, et son inauguration en 1904.

Ce magnifique château blanc irréel, adossé aux Albères et surplombant la mer Méditerranée est aujourd’hui un des fleurons de la Côte Vermeille, tant pour son esthétisme audacieux aux dimensions extravagantes, dont les clochetons travaillés, les tourelles élancées, les fenêtres longues et asymétriques, les bow-windows et les médaillons floraux en céramique forment de curieux, mais harmonieux, mélanges de styles. A noter que sa couverture de tuiles rouges décorées de céramiques repose sur une structure en béton armé, fait exceptionnel pour l'époque. Le Château de Valmy est entouré de son parc et de ses vignes étagées en terrasses. Ces crus de qualité, acquirent vite un grand renom et produisent des vins de grande qualité. .

                         DIAPORAMA DE LA BALADE

De nombreux sentiers de randonnées balisés sont aménagés dans l'Estérel vous offrant des promenades dans l'immensité sauvage d'une nature odorante et variée pour vous rendre dans l'un des nombreux sites, comme le pic de l'ours, le rocher de saint Barthelemy, le pic du cap roux, le pic d'aurélie, le mont vinaigre ou le canyon du mal infernet et la  grotte de la Sainte-Baume.

Après avoir passé Mandelieu la Napoule, je me dirige sur le charmant village d’Agay pour emprunter la route menant au massif. Je passe devant la Maison Forestière de Gratadis, et je franchis  le gué du Grenouillet, devant un petit lac puis j’arrive au carrefour du Mourrefrey. La, je me dirige en direction du cap roux, ou se trouve le fameux rocher de Saint Barthelemy.

Je gare ma moto au parking et j’emprunte la route asphalté pour découvrir les points de vues éblouissants sur la grande bleue. Ce premier itinéraire est assez facile, mais il est tout de même conseillé de faire cette promenade au printemps, en automne voire en hiver, car pendant la saison d’été, l’endroit est l’un des plus chauds de France et la canicule est implacable. Tout juste de temps en temps une brise marine vous donnera un peu de répit.

Mon second itinéraire est un peu plus pénible car à l’intérieur des terres et sur un sentier caillouteux. Il faut compter en principe pour un bon marcheur environ 1h30 pour parcourir les 5 km qui vous séparent du lac de l’écureuil et du parking. Cette randonnée est sans difficulté car le dénivelé est très faible pour un marcheur normal.

Un peu plus difficile avec mon « léger » handicap. Je vais d’abord longer sur ma droite la rivière du Grenouillet. Après une trentaine de minutes de marche, je traverse la rivière par le gué. Après ce passage, le paysage devient beaucoup plus encaissé et prend l’allure d’un canyon, connu sous le nom de Canyon du Mal Infernet. Ce nom vient du vieux français et rappelle qu’au Moyen-âge, les malades de la peste étaient jetés au fond de ce ravin.

A l’intersection suivante, je prends le sentier de gauche en traversant un nouveau  gué. Deux cent mètres en dénivelés (les seuls de la balade) me sépare alors du lac. Un dernier virage et j’y suis. Seulement voila, le plaisir n’est pas vraiment total  au bout,car le lac a été asséché suite à des problèmes de digue. Ca ne fait rien ! Le paysage est vraiment extraordinaire. Cela ressemble par moment à l’Arizona et certains vont me dire : Alors pourquoi aller si loin, pour trouver ce qui est à notre porte ?

C’est vrai, que la cote d’azur est un composé de tout ce que l’on peut trouver à travers la planète : La haute montagne et un parc national, la mer, la plage et des iles, la campagne et les plaines, des gorges, des canyons, des lacs et des rivières, des cascades et des stations de ski. Des châteaux et des forteresses, des palaces et des villes aux églises baroques. Une faune et une flore la plus importante de France. Loups, Lynx, Chamois, bouquetins, bisons, Aigles, tortues, chevaux etc … Des déserts, des sites archéologiques, des grottes, des gouffres et des avens. Des palmiers, des bananiers, des oliviers, des orangers qui contrastent avec les sapins et les mélèzes. Enfin bref ! Il y a tout….

Le massif de l'Esterel est un massif montagneux cristallin de faible altitude, situé sur le bord de la Méditerranée près de Cannes, entre le Var et les Alpes-Maritimes, dans le sud-est de la France. Il est traversé par la route de la Corniche d'Or, l'autoroute A8 et la ligne de chemin de fer Marseille-Nice- Ventimiglia. Ce massif est né de la fureur de la Terre qui a vomi à plusieurs reprises ses entrailles brûlantes qui se sont figées en dards hérissés vers le ciel en bordure du rivage méditerranéen.

L’Esterel est un massif volcanique, au relief tourmenté et profondément raviné. Ces pitons, de couleur rouge foncé, contrastent violemment avec le ciel et l’eau transparente de la Méditerranée qui s’infiltre dans le Massif et nous offre des calanques aux parois abruptes, des pointes, des caps, des criques ou de belles plages de sable fin. Très difficile d’accès, longtemps isolé et évité, car ce fut le repère de brigands ou d’anciens forçats.

Le massif est né il y a bien longtemps à la suite d'une série d'irruptions volcaniques. Je rappelle qu'a cette epoque le continent Africain rejoignait le notre ,puis plus tard se detachera la Corse  lié à ce massif. La lave acide riche en silice a réussi à se frayer un chemin à travers la croûte terrestre jusqu'à la surface, puis s'est refroidie au contact de l'air. Ce refroidissement "brutal" empêcha la lave de se cristalliser.

Mais ce qui nous intéresse ici, c'est avant tout la beauté du site. Il existe plusieurs chemins pour atteindre les différents sites intéressants. Comme mentionné plus haut, je pars du col de Belle Barbe en m'enfonçant dans le magnifique ravin du Mal Infernet pour une balade qui  nécessite tout de même l'emploi de chaussures de randonnée. Une belle piste serpente au fond de cette gorge aux couleurs saturées. Les bruns de la roche, les verts de l'eau et de la végétation et le bleu du ciel se mêlent dans leur agressivité aux formes rocheuses étranges et infernales qui se dressent de part et d'autre du ravin.

Quel spectacle étrange et envoûtant nous offre ici Dame Nature. Comment peut-on imaginer, au milieu de ce massif fait de feu et de caillasse, qu'il puisse y avoir tant d'eau ? De nombreuses sources s'écoulent du haut des montagnes et dégringolent dans le premier lac et la rivière du ravin. Certes, elles ne coulent pas comme des torrents, mais on les rencontre souvent. Le passage par le ravin vaut à lui seul la balade. D'une saison à l'autre, le paysage change et c'est un nouveau spectacle à chaque fois. Ainsi, en haut du  Mont Vinaigre, point culminant du massif avec 618 m d’altitude, vous profiterez d’une vue imprenable sur la côte italienne et sur la baie des Anges.

C'est au cœur de ces rochers que le célèbre Gaspard de Besse trouvait refuge en compagnie de ses hommes de main. Trahi par l'un des siens, le Robin des Bois provençal fut capturé en 1780 et exécuté en 1781 à l'âge de 24 ans. On dit que dans ce massif de forêts denses à l'époque Mandrin avait son repère comme Gaspard de Besse qui avait installé au XVIIIe son point de retraite dans une grotte près du carrefour de Malpey où commence la route forestière qui mène au Mt Vinaigre.

Gaspard de Besse s'attaquait aux courriers et aux voyageurs. La légende raconte qu'il dévalisait que les riches et se montrait généreux avec les pauvres. Il était le précurseur de la révolution de 1789 (son exécution eu lieu en 1781).

Son mot d'ordre etait : effrayez, mais ne tuez jamais. L'homme était brillant et élégant, il plait aux femmes .... Mais moins aux maris. C'est donc peut-être à cause de la jalousie d'un cocu que gaspard et ses deux lieutenants sont arrêtés et condamnés à mort. Le supplice aura lieu à Aix. Une femme témoigne alors: il marchait à la mort comme à une fête, répondant par des saluts gracieux aux baisers que lui envoyait la foule.

Le ravin du Mal Infernet donne vraiment un sentiment d'isolement et d'immensité total. Cette gorge offre un micro climat frais et humide qui favorise la présence d'une flore inhabituelle sous un climat méditerranéen.

La faune mérite une attention particulière : l’Esterel serait le dernier site où subsisterait une population de chats sauvages. Il abrite également une population de cerfs élaphes. Le massif est également riche en rapaces, comme le faucon pèlerin, le circaète Jean le Blanc, la buse variable ainsi que les hiboux grand duc, moyen et petit duc.

Le massif de la colle du Rouet rassemble une population de chamois, aigle royal, aigle de Bonelli, tortue d’Hermann, grive musicienne... Le massif est l’une des plus belles promenades qui se trouve être proche de mon domicile et j’avoue avoir bien de la chance…

                          DIAPORAMA DE LA PROMENADE

 L’article  "intensément unique Monaco" se fera en deux partis bien distincte. La première celle-ci est consacré aux jardins exotiques et la seconde vous emmènera à la grotte de l’observatoire, les jardins du casino ainsi que les jardins japonais. Commençons par le jardin exotique:
Tracé à flanc de falaise, offrant une vue extraordinaire sur Monaco et les rivieras Italienne et Française, cet éden végétal regroupe plus de sept milles espèces de cactées et plantes succulentes de la flore semi-désertique dans un espace de 14500 m² pratiquement suspendu au rocher.

Originaires de plusieurs zones sèches lointaines, les cactées et plantes succulentes s’épanouissent en ce lieu unique, ou la végétation s’exprime dans sa plus grande beauté. Et puisque ces plantes viennent des quatre coins du monde, les floraisons se succèdent presque toute l'année.  Au fil des saisons, les couleurs se mélangent, les formes sont extravagantes, le spectacle est permanent, certains spécimens atteignent des tailles gigantesques, identiques à celle qu'elles auraient dans leur milieu d'origine. Les cactées sont tellement gigantesques que leurs épines dissuadent d'ailleurs de s'en approcher de trop près.

Une succession de petits ponts, voutes et chemin, permettent de circuler librement au milieu des végétaux et de découvrir leur grande variété. Le jardin Exotique est un site d’exception, le dépaysement y est total, c’est la promesse d’un moment intensément unique.

Conçu par l'ingénieur monégasque Louis Notari sur les vœux du prince Louis II, le jardin a été ouvert au public en 1933. Vous bénéficiez d'une vue imprenable sur le Rocher de Monaco. Il est le fruit d'une collection de plantes succulentes débutée en 1895, de travaux d'aménagements monumentaux et d'un microclimat exceptionnel.

Le Jardin Exotique de Monaco a su rester unique en son genre. Il rassemble en plein air, dans un cadre prestigieux, une grande variété de plantes dites « succulentes ». Les plantes succulentes sont des végétaux ayant développé plusieurs adaptations à des climats secs, dont la plus spectaculaire est celle de posséder un organe (feuille, tige) hypertrophié stockant des réserves d'eau. Les cactées (ou cactus) constituent la famille la plus représentative de cet ensemble. Elle se singularise par l'absence de feuilles remplacées par des épines.

Les végétaux acclimatés dans ce Jardin sont originaires de plusieurs zones sèches lointaines (d'où le terme d' « exotique ») : sud-ouest des Etats-Unis, Mexique, Amérique centrale et du sud pour les cactées et les agaves ; Afrique du sud, orientale et péninsule arabique pour les autres succulentes. Euphorbes et Aeonium des Iles Canaries, Crassula et Portulacaria d’Afrique du Sud, Pereskia d’Amérique Centrale et Méridionale pour ne citer que ceux la ...

Malgré leurs formes extravagantes, ce sont des plantes à part entière produisant régulièrement des fleurs afin de se reproduire. Les 2400 heures de soleil annuelles offrent des fleurs de couleurs et de tailles variées, à longueur d'année. Les floraisons s'échelonnent pratiquement toute l'année en fonction du lieu d'origine de chaque espèce : hiver pour les Aloès et les Crassula africains, printemps et été pour la plupart des cactées. Contrairement à une idée largement répandue seule une petite partie des cactus fleurit de nuit. Nombreux sont ceux qui produisent de grandes fleurs colorées et diurnes.

Le jardin exotique de Monaco est aussi un laboratoire expérimental à ciel ouvert. Dans cet éden exotique, les jardiniers ont des fonctions très variées qui se rapprochent parfois plus du scientifique que du tailleur de haie. Tous sont des techniciens spécialisés, même si aucune formation spécifique n’existe pour ce type de plantes ; l’enseignement se fait par les aînés qui transmettent également l’amour du métier. Les jardiniers interviennent sur deux sites. Le jardin d’abord, où leur rôle quotidien est rythmé par l’entretien méticuleux des plantes, puis par un important travail de paysagiste.

L’expertise de ces hommes se retrouve aussi dans un lieu moins connu du grand public, le centre botanique. Travaillant parfois comme des chirurgiens, ils soignent, étudient, observent et reproduisent  des végétaux. Le centre botanique fait l'objet d'un véritable inventaire depuis 1995 et quelques chiffres peuvent être avancés à son propos : un peu plus de 18.000 sujets représentatifs de 50 familles botaniques sont recensés aujourd'hui. La plante la plus ancienne de la collection est un Mammillaria camptotricha introduit en janvier 1949.

Le Jardin Exotique publie annuellement une liste des graines issues de la collection de son centre  qui sont proposées à 560 jardins botaniques répartis dans 87 pays. Cette année, ce sont 1.863 sachets de graines rares qui ont été distribués à travers le monde. La collection du Centre Botanique du Jardin Exotique est connue de tous les spécialistes. Elle renferme des sujets d'une grande valeur historique unique au monde.

Ainsi donc, le Jardin Exotique qui était un simple Jardin Communal à sa création est devenu, au fil des années, un jardin botanique de renommée internationale.

Pour la petite anecdote , la terrasse principale qui surplombe le rocher de Monaco , s'appelle "la terrasse de l'observatoire" non pas qu'elle possede un panorama exceptionnel  sur la méditerannée ,mais plutot parce que le Prince Albert Ier fit l' acquisition, en 1910, du "Terrain de l' Observatoire" afin de créer en Principauté un jardin qui soit entièrement consacré aux végétaux exotiques.

Ce terrain était ainsi dénommé en raison de la présence d' un petit observatoire astronomique abandonné depuis le décès, en 1895, de son propriétaire, le Docteur Alfred Gueirard. Y poussaient déjà spontanément quelques Figuiers de Barbarie et Agaves introduits dans tout le bassin méditerranéen dès la seconde moitié du XVIème siècle, après la découverte du Nouveau Monde.
Le choix de cet emplacement ne fut donc pas uniquement dicté par les circonstances et, de fait, il s' avéra des plus judicieux. En effet, il y a tout lieu de penser qu'en nul autre endroit de la Principauté les végétaux "succulents" auraient pu trouver des conditions aussi favorables pour leur développement.Il vous faudra aller tres loin de part le monde pour retrouver un ensemble de plantes succulentes aussi important.

              DIAPORAMA DU JARDIN EXOTIQUE