Nous sommes invités par des amis le 1^er Mai et comme une invitation ne se refuse pas, on retarde notre départ au 02 Mai. C’est donc en toute tranquillité, le lendemain de la fête du travail que nous prenons la route vers 10H du mat pour se rendre en France … euh…  dans le département du Var, je voulais dire !  Et plus particulièrement en Provence. C’est vrai que pour nous niçois, la Provence est une terre étrangère qui nous dépayse assez bien car différente de notre Pays niçois. Ce plat pays possède un vignoble très intéressant dont je vous parlerai dans le prochain épisode.

On arrive à l'entrée du chateau ...tel un chevalier sur ma monture mécanique ! hi hi hi

 Nous voici donc parti avec notre Harley Davidson par la Nationale 7 en passant par Fréjus-Saint Raphael, Roquebrune sur Argens, le Muy et après tout juste une heure 15 mn de route, nous voici à notre destination finale au village des Arcs. Comme, je vous l’ai dit précédemment, cela nous change de chez nous et on se sent tout de suite dans une autre région, par contre les provençaux ne parlent plus leur langue d’origine depuis bien longtemps. J’ai bien essayé de leur parler en nissart de temps en temps à l’occasion d’une rencontre dans un musée ou bien sur le marché provençal local, ils ne pipent pas mot !

Relais Chateau du logis du guetteur

 Bon ! Ou étais-je exactement ? Dans un coin qu’ils nomment la bas, «  La Dracénie ». Une légende ancienne rendue publique récemment a mis au jour un dragon peu connu, le dragon de Draguignan, voisin et cousin de la Tarasque de Tarascon dont il n’a pas la célébrité. Cette légende, dont l’écriture remonte au Moyen Age, affirme qu’un dragon fabuleux aurait donné son nom à cette région.

La petite histoire raconte qu'autrefois un dragon vivait ici et qu'il faisait peur à la population qui le craignait. Un homme réussit à les en débarrasser en le tuant lors d'un combat. Ce dragon est quand même resté très présent dans leurs mémoires et plus tard ils firent du vainqueur un Saint. 

le monastére de Sainte Roseline

 En fait, la légende de ce dragon est d'une tout autre version, si vous habitez dans le département des Alpes Maritimes et notamment à Cannes et aux iles de Lérins. La notre de légende qui se trouve au delà des montagnes de l'Esterel, c'est qu’Honorat et sa sœur Marguerite ont combattu un dragon sur cette île qui, mortellement blessé, s’est envolé pour aller mourir au cœur du pays Varois, sur le lieu du village aujourd’hui nommé Draguignan. Il est donc arrivé chez eux déja à moitié mort ! Mais bon, ce sont des Provencaux hein ! Comme on dit chez nous, ils ont la tchache...

Le village des Arcs-sur-Argens est situé dans le département du Var à environ 1h 15 de Cannes en passant par la Nationale 7. En pleine vallée de l'Argens, le village est bordé au sud par le massif forestier des Maures. Le plus remarquable atout de ce village est la présence d'une cité médiévale dont le donjon du XIIIe siècle d'une hauteur de 19 mètres est sans doute le joyau.

Dans le quartier médiéval du Parage, il y a un campanile datant du XVIIe siècle (réalisé en 1662 par Louis Tourtonne, maître serrurier de Besse-sur-Issole, pour recevoir la cloche fondue au même moment), une église du XIIe/XIIIe siècle et l'église Notre-Dame connue aujourd'hui sous le nom de chapelle Saint-Pierre. Elle abrite aujourd'hui des manifestations artistiques et expose des vestiges du patrimoine archéologique local.

Dénommé Archos en 1010 (du mot arc), ce bourg de Provence devint ensuite Castrum de Arcubus (Château des Arcs). Jusqu’en 1612, les Arcs étaient une Baronnie et c'est en mars 1612 que Louis XIII décida, en faveur d'Arnaud de Villeneuve de Bouliers, seigneur et baron des Arcs, de l'ériger en marquisat. Il suffit de franchir la porte de l'Horloge pour se trouver dans un environnement médiéval, entrelacs de ruelles montantes et vieilles bâtisses.

La partie comprise entre la tour (donjon du XIIIème siècle) et la place Paul Simon, dite le Parage, est la plus ancienne de la cité. Laissez votre véhicule sur la place de la Mairie, la visite s'effectue à pied (car la petite placette tout en haut est réservé aux clients de l’hôtel du château). Il faut se laisser porter par les ruelles. En haut, point de vue panoramique sur les toits du village, les Maures (des petites collines Varoises) et le rocher de Roquebrune. Mais aussi sur une magnifique cascade que la nature a crée récemment à cause des inondations catastrophiques d’il y a deux ans. On va dire que la nature a repris ses droits !

Le village médiéval des Arcs cache encore une autre légende : Roseline, fille de Giraud II de Villeneuve (seigneur des Arcs) et qui naquit en 1263 aux Arcs, est rattachée à ce que l'on appelle « le miracle des roses ». La généreuse fille du seigneur du village se cachait pour donner à manger aux pauvres qui la sollicitaient. Un matin, Giraud, qui se doutait des largesses de sa fille, se cache près du cellier pour la confondre… Il ne tarde pas à la voir arriver, le tablier chargé de victuailles. Lorsqu'il lui demande de montrer le contenu de son tablier, Roseline (prenant, dit-on, Dieu à témoin) ouvre craintivement son tablier, duquel dépasse une brassée de roses en lieu et place de la nourriture « subtilisée ».

Aujourd'hui encore, on peut voir une arche de pierre qu'on appelle « la porte du Miracle ». Cette histoire n'est pas le seul miracle attribué à Roseline, qui devint chartreuse à 25 ans. Elle meurt en 1329 à 66 ans et devient une sainte que l'on fête le 16 octobre.  A quelques kilomètres des Arcs tout à coté du château Sainte Roseline, on peut découvrir la jolie chapelle et l'ancien monastère de la Celle-Roubaud .

L’ensemble est dans un état de conservation remarquable. La momie de Sainte Roseline est toujours visible dans la chapelle et est déposée dans une chasse en cristal. Ses yeux sont conservés dans un reliquaire, ce qui avait attisé la curiosité du médecin de Louis XIV qui se rendit sur les lieux afin d'examiner le corps de la sainte réputé en excellent état malgré les trois siècles qui séparaient  alors la mort de la sainte , de sa visite et qui creva l'un des deux yeux témoignant ainsi de leur incroyable conservation.

Le village des Arcs est comme beaucoup de ces villages provençaux, la vie tourne autour de son marché. Le marché provençal participe fortement au lien social de la population. C’est le lieu où la quasi-totalité du village se rencontre. En quelques heures, tout le monde croise tout le monde, informe et est informé de la vie au pays. La conséquence de cette convivialité est que souvent une course, qui n’aurait duré qu’une demi-heure, aura nécessité deux heures de temps.

 C'est probablement la raison pour laquelle règne dans le sud une amitié, une gaieté et une atmosphère de bonne humeur spécifique, véritable antidote à la morosité. La gastronomie locale est très réputée, les saveurs délivrées par cette dernière sont à la fois charpentées et subtiles. Des saveurs sublimées par l’huile d’olive, les plantes aromatiques : ail, basilic, laurier, romarin, thym.

Les repas sont mis en valeur par les vins du terroir, des crus classés aux AOC et vins de pays. Ces élixirs sublimés par le soleil arcois diffusent eux aussi l’histoire de leur viticulture. La dernière gorgée de rosé dégustée, la bouteille vide renversée dans le seau à glace comme un au revoir, il est temps de flâner dans le village et de découvrir les petites curiosités qui illustreront la certitude que c’est le meilleur endroit au monde pour s’amuser à ne rien faire.

  Il faut commencer la visite par la rue de la Motte. Une trentaine de mètres plus loin, une petite fontaine marque le carrefour avec la rue Antoine Truc, célèbre révolutionnaire qui a su dissuader Robespierre de ne pas raser le donjon et le château du quartier médiéval du Parage. Nous sommes conquis par le charme du vieux village, mais il est temps de prendre nos quartiers à l’hôtel château.

Je gare ma moto prés de la tour sarrasine et je me dirige vers la réception. On nous accompagne à notre chambre et nous prenons rendez vous pour le repas gastronomique du soir (Raviolis à la Truffe et Crème de Sauge, Velouté de légumes à la Truffe, Poussin Roti à l’Estragon, ile flottante pour moi, crème brulée pour Soso). Après une journée de visite et de moto, un bon bain va nous détendre parfaitement ….

(Prochain épisode, les balades aux alentours et la journée du retour)

                             DIAPORAMA DU VILLAGE

Pour rejoindre ce village frontière (France & Comté de Nice), il faut remonter le fleuve Var et la RN202, nommé aussi route de Grenoble. Cette place forte militaire se trouve à cheval sur le département des Alpes Maritimes et celui des Alpes de Hautes Provence. La route continue ensuite sur Digne, mais quelques kilomètres plus loin le Var bifurque à droite et nous sommes à nouveau dans le 06 pour rejoindre Guillaumes et son château de la Reine Jeanne puis monter sur le col de la Cayolle, pour enfin arriver à Barcelonnette une ancienne ville du Comté de Nice maintenant dans le département du 04.

 Sous l’empire romain, la cité peuplée par les ligures est un point stratégique situé au carrefour des routes de la voie prétorienne reliant  la capitale Cénémelum (Nice Cimiez)  de la province des Alpes Maritimes à la ville d’Apt dans le Luberon. Elle devient une seigneurie au moyen âge et la propriété des Grimaldi de Beuil. A la Renaissance, les guerres d’Italie opposent François 1er et Charles Quint et ce dernier s’empare d’Entrevaux.

Mais de nouveau sous le règne de Louis XIV, la France déclare la guerre à la Savoie. C'est Antoine Niquet, ingénieur des fortifications de Provence qui transforme le village en forteresse bastionnées. En 1704, la ville résista fort bien à un siège des Savoyards qui entendent récupérer leurs biens, mais, ce verrou méridional se révèlera désormais inviolable et rien ou presque de cette époque n’a disparu.

Le village garde de son glorieux passé un patrimoine exceptionnel autant civil que militaire. L’histoire a légué à Entrevaux, maisons étroites et hautes, places et fontaines génoises à triple rang et balcons, ruelles tortueuses et escaliers malcommodes, casernes et échauguettes, pont et tours, corps de garde et meurtrières, échoppes et boutiques, Cathédrale gothique aux somptueux vantaux de noyer sculpté, au clocher crénelé, témoins de la vie active des temps passés qui prêtent à la rêverie et qui enflamment l'imagination.

la citadelle d'Entrevaux

 Enchâssée au milieu d'oliveraies en terrasse, sertie de calcaire poli par les siècles, sous un ciel toujours bleu, Entrevaux lieu d'histoire et de charme, est un site privilégié du tourisme qu’il faut absolument visiter quand on vient sur la Cote d'Azur. D’ailleurs j’ai accompagné sur ce site Christopher Coppola le frère de Nicolas Cage, lors de l’une de ses visites au festival de Cannes et l'Americain fut trés impréssionné.

L'accès à la cité historique d'Entrevaux se fait par la Porte Royale et son imposant pont-levis. Le village fortifié dominé par sa  célèbre citadelle ou l’accès est assuré de manière originale grâce à 9 rampes en zigzag, lui vaut le titre de cité Vauban alors qu'une fois de plus celui ci tout comme à Colomars les Alpes, n'y a jamais mis les pieds.

Dès le début de la christianisation au Vème siècle, un évêché y fut créé, il exista jusqu'à la Révolution.  Il en reste le chœur d'une cathédrale romane du XIIème siècle et des bâtiments épiscopaux du XVIIIème. La cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption d'Entrevaux fut édifiée entre 1610 et 1627. Elle mêle le gothique de son architecture, au baroque de sa décoration intérieure.

Pendant la Grande Guerre (1914-1918), la citadelle servit de prison disciplinaire pour des officiers allemands. Le vacarme des canons s'est dissipé depuis longtemps, mais la cité a conservé intacte son authenticité. Autre antiquité que je vous ai parlée dans le résumé, est le musée de la moto.

Les amateurs de vieilles "bécanes", dans le village médiéval pourrait s’attendre à voir surgir quelques chevaliers tout casqué sur leurs fidèles destriers, car celui ci abrite en ses murs un musée du deux roues. Fruit d’une collecte d'un passionnée, le propriétaire des lieux présente simplement posés sur leurs béquilles ou accrochés aux cimaises du musée comme des tableaux de maîtres anciens, une centaine de spécimens de vieilles pétrolettes en parfait état de marche. La plus veille de ces modernes montures date de 1901. L'entrée est libre !

Et ce n’est pas fini pour les chevaliers aux armures de fer, car un autre cheval férré à vapeur celui-ci, fait entendre sa trompe si particulière et passe devant la gare du village … Juste à l'extérieur passe la ligne de chemin de fer du célèbre train des Pignes, reliant Nice à Digne-les-Bains. Cette liaison (inaugurée en 1911), dans un cadre naturel de toute beauté, est empruntée par environ 500 000 voyageurs par an !

Ce train d'autrefois est remorqué par une locomotive à vapeur de 1923, classée monument historique et entretenue par les bénévoles d'une association. La ligne vous fait découvrir les merveilles du Haut-Pays Niçois sur des banquettes de bois verni . Elle relie quatre fois par jour les deux villes, traversant l'arrière-pays niçois avant de monter à l'assaut des Alpes. Du pays des oliviers à celui des châtaigniers, le train constitue, depuis un siècle précisément, un élément-clé de la mémoire collective Niçoise.

La ligne traîne plusieurs légendes sur son appellation. Pour certains, elle viendrait de la suie qui recouvrait les locomotives et les faisaient ressembler au fond des marmites italiennes, les pignates. Mais pigne signifie "pomme de pin" en niçois francisé. Une légende raconte qu'une nuit de Noël, "une garde-barrière s'était trouvée à court de bois de chauffage.

Les cheminots d'un train de nuit firent halte pour lui offrir du charbon. Mais, lorsque la locomotive vint elle-même à manquer de combustible, les pommes de pin des arbres bordant la voie tombèrent directement dans le tender de la machine qui put continuer son chemin".

Le train des Pignes est une virée à travers le haut pays. C'est aussi un voyage à travers le temps. En 1861, l'ingénieur  Alphonse de Rochas imagine de relier Nice à Grenoble en passant par la vallée du Var, Digne et Gap. Les travaux nécessaires sont colossaux : 25 tunnels, 16 viaducs, 15 ponts métalliques. Le 14 août 1891, un premier tronçon de voie ferrée est ouvert. La ligne complète est achevée en 1911.

Le réseau, vaste de 610 km, court sur quatre départements. Ce train est indispensable au quotidien des habitants des vallées traversées: L'hiver, il permet de se rendre à Nice sans avoir à braver les routes verglacées. Trois heures trente après le départ, le train des Pignes fait son entrée dans la gare de Digne. Le voyageur peut se lancer à la découverte de la petite ville thermale. Le train des Pignes, lui, reprend la direction de la mer et de la capitale Azuréenne. Nous, nous prenons la direction du restaurant !

Don Balesteros Bofreros ?

                                 DIAPORAMA DE LA VISITE

Pour ne pas revenir sur mes pas, je fais une petite halte au fort de Savoie pour en faire le tour des remparts. Mais ce qui m’intéresse avant tout, c’est de trouver la cascade qui est l’une des jolies visites à faire dans les environs. Donc, je m’emploie tout de suite à trouver une personne qui pourra m’indiquer le chemin, car j’ignore combien de temps faut il pour arriver jusqu'à elle !

Une fois que j'ai trouvé le sentier, la direction de la cascade ne fait plus aucun doute. Je laisse donc ma moto au parking et j’emprunte le chemin. C’est dans un paysage forestier verdoyant que j'avance déterminé. Très vite je retrouve la rivière et je la suis en la longeant par la gauche. Le sentier est large et sans danger. En 30min environ j'arrive face à une superbe cascade d’une quinzaine de mètres de haut. La cascade est visible depuis un pont en bois surélevé dans la gorge.

Elle est donc situé à une petite demi heure à pied du village de Colmars-les-Alpes, à plus de 1.200 mètres d’altitude, la cascade de la Lance, est un site naturel classé, le torrent éponyme et ses nombreux épigones parfois hauts de plus de 20 mètres constituent une véritable aire de jeu grandeur nature pour les farouches amateurs d’eaux vives (rafting, canyonning, canoë-kayak…).

La balade est assez plate, il n’y a pas de montée difficile. On arrive rapidement le long de la falaise qui longe la Lance. Des panneaux indiquent plusieurs recommandations qui a mon avis sont un peu exagérés. Evidemment la municipalité cherche à se dégager de toutes responsabilités. Peut-être des chutes de pierres de la falaise peuvent être dangereuses tout au plus, par temps de pluie ou de grand vent !

Après en avoir apprécié la splendeur de cette magnifique chute, je retourne au centre ville du village pour récupérer mon piquenique, car il est l’heure de déjeuner. Ensuite je visiterais le village fortifié.

Colmars les Alpes est bâtie sur les bords du Verdon dans la vallée du même nom ,dans le département des Alpes de Haute Provence, c’est un très joli village de montagne. Ici, nous sommes à deux pas du Parc National du Mercantour et du Parc Régional du Verdon, de la Provence, il reste quelques pieds de lavande fine, le soleil et le ciel d’azur. Les lacs de montagne, cascades, forêts de mélèzes et alpages constituent un écrin naturel. Une immense diversité d’espèces animales et végétales vivent et s’épanouissent sur les versants de ses massifs. Elle n’est pas « commune du Parc National du Mercantour » par hasard.

Village de montagne bordé par les eaux tumultueuses du Verdon, Colmars se caractérise surtout par sa belle architecture militaire classique. Il la doit à son rôle de clef de voûte du système défensif français à l’époque où la frontière était à deux pas du village.

En 1 388, Allos et Barcelonnette passent à la Savoie (comté de Nice) et Colmars devient ville frontière (France). Elle est alors protégée par une première enceinte médiévale dont François 1er, lors de ses guerres contre Charles Quint, améliorera le système défensif. L'ancien mur d'enceinte est toujours debout, et est en excellent état. Des portes (Porte de Savoie, Porte de France) font face à des fortins construits encore une fois à tord par Vauban (Vauban n’a fait qu’approuver les plans et la construction faite par un autre en les signant, il n'a jamais mis les pieds à Colmars.Ce n'est pas la premiere fois que l'on attribut injustement des constructions à cet individu. (**Voir à la fin de mon article et aprés mon diaporama).

Au nord le Fort de Savoie et au sud le Fort de France, rappellent que la cité était un endroit stratégique lorsque France et Savoie se disputaient la vallée. Chacun de ces forts est accessible par des chemins protégés que l'on appelle des "doubles-caponnières". Napoléon séjourna à Colmars les Alpes avant sa campagne d'Italie et, pour les honorer, baptisa provisoirement les deux forts de Colmars du nom des maréchaux Soult et Desaix.

C’est surtout à la fin du XIVème siècle que Colmars sera doté d’un ensemble de fortifications plus développé qui lui donnera son aspect actuel. L’époque est alors troublée. Avec l’adhésion Victor-Amédée à la ligue d’Augsbourg en 1 690, c’est la guerre entre la France et la Savoie. Louis XIV charge les architectes Beauvoisin et Creuzet de Richerand d’étudier un système de défense pour renforcer la frontière.

A Colmars, priorité est donnée aux deux redoutes destinées à surveiller les ponts : au sud une simple redoute de plan carré le Fort de France et au nord le Fort de Savoie beaucoup plus vaste. Quant à l’enceinte de Colmars, elle connaîtra quelques transformations vers 1691/1692 (construction de tours bastionnées) réalise par Niquet, mais restera sans grands changements à partir du XVIIIème siècle. A l’intérieur de l’enceinte, poudrière, place d’Armes, restes de tours crènelées, témoignent encore du passé militaire de Colmars.

La vie cependant ne se résumait pas à la défense des frontières : depuis le Moyen-âge, tout un peuple paysans, de bergers, d’artisans et de commerçants vivaient dans les murs, marquant de ses activités quotidiennes l’architecture de la ville : maisons en hauteur (trois ou quatre étages), toitures en bardeaux de mélèzes, rues pavées de galets du Verdon. Aujourd’hui Colmars est une cité touristique qui accueille été comme hiver les amoureux de la montagne et de la nature.

La vie religieuse intense de la cité a aussi laissé de nombreux témoignages d’un grand intérêt : le joli campanile de ferronnerie de la Chapelle notre Dame des Grâces, surmontant un clocheton de tuiles vernissées. Ma balade à travers les ruelles se termine et je dois maintenant continuer ma route pour reprendre le chemin de la maison. Tout le long de ma route une nature environnante, fortement boisée, et principalement composée de mélèzes et de sapins m’accompagne le restant de mon itinéraire.

Je fais une dernière halte au village de Villars-Colmars car je suis interpellé par son joli clocher. La commune a été constituée en 1792 suite à un différend entre les deux villages concernant le blé produit par les habitants de Villars. En octobre 1790, alors que la crise frumentaire à l’origine de la Révolution persiste, le maire de Colmars vient à Villars y prendre du grain qu’il y stocke, pour le déplacer à Colmars.

Les habitants de Villars s’y opposent, et seule l’intervention de la troupe militaire permet le transport. Cet accrochage, qui se double d’un second le 8 novembre déboucha sur la scission en deux communes de Colmars et Villars-Colmars en mai 1792. Comme quoi, en ce temps la, les accrochages survenaient souvent pour tout et n’importe quoi ! Mais surtout, la revolution Française montrait son vrai visage , celui d'etre encore pire que les nobles qu'ils combattaient... Pour le retour, je repasse à nouveau par saint André des Alpes et Castellane sur la route Napoléon pour rejoindre Grasse. Ma balade de la frontière oubliée se termine …

**Vauban: Les Niçois n’ont pas oublié ce que leurs ancêtres ont eu à subir de cet individu,aux ordres de Louis XIV, et que la France honore comme un héros, sans aucun égard ni remord pour les terribles déprédations qu’il commit dans certaines provinces devenues françaises par la force, mais qui alors ne l’étaient pas.
Les batteries françaises installées à Saint-Charles, au Mont-Alban et à Lympia, utilisant 644 396 livres de poudre, déversèrent sur Nice du 11 novembre 1705 au 4 janvier 1706 : 400 bombes de 5 pouces, 535 bombes de douze pouces, 273 bombes de 9 pouces… 8 208 boulets de calibre 18, 29 153 boulets de calibre 24, et 9 888 boulets de calibre 36… Nous devons donc à la précision des archives militaires françaises de savoir que nos ancêtres reçurent sur la tête, durant 54 jours : 1208 bombes et 47 249 boulets chauffés à blanc… Soit 22 bombes et 875 boulets par jour : les « Orgues de Staline » avant l’heure !!!

L'histoire Francaise parle des dictateurs: Hitler,Mussolini, Franco, Staline, ou plus recement Ben Ali et Kadafi etc etc .... elle oublie que dans ses rangs , elle a eu des tyrans comme Francois 1er et Louis XIV bien avant tout le monde !

                             DIAPORAMA DE LA BALADE

chapelle sur la route de Seranon 

La Route Napoléon serpente sur  324 km dans des paysages exceptionnels. Ma balade n’en fera qu’une soixantaine de kilomètres, mais, elle a été parcourue par des millions de touristes et demeure aujourd'hui une étape obligée pour tous les amoureux des belles routes qu'ils soient automobilistes ou motards. Elle est sans aucun doute beaucoup plus spectaculaire que la N7 elle-même, car traversant des paysages grandioses de montagne. La Route Napoléon est l'épine dorsale qui va de la Côte d'Azur au cœur des Alpes, praticable toute l'année.

  Le Verdon à Castellane avant l'entrée des gorges

Ce périple est entré dans l’histoire de France comme le « vol de l’Aigle » entreprit par Napoléon après son débarquement de Golfe Juan prés de Cannes. Une bonne partie de sa route  était constituée de sentiers muletiers. Ils sont à présent goudronnés et forment la « route mythique », créé en 1932 par des élus cherchant à valoriser le patrimoine touristique exceptionnel de cette route impériale. Elle suit pour une bonne part le tracé de la RN85 qui va de Cannes à Grasse jusqu'à Digne en passant par les villages de Saint Vallier de Thiey et d’Escragnolles deux petits paradis dont beaucoup de personnes originaires du littoral Cannois se sont retirés.

  Eglise d'escragnolles (06)

Après une quarantaine de minutes de trajet sur la route Napoléon à partir de Mouans Sartoux, voilà le début de la vaste plaine de Séranon constituant le cœur d'un paysage paradisiaque couronné par des barres calcaires aussi verticales que déchiquetées, et une forêt de pins majestueuse.

  le pont de la Reine Jeanne sur le Verdon

Puis, j'arrive au village de la Doire et du Logis du Pin où la route quitte les Alpes Maritimes pour entrer dans le département du Var qui pousse là une corne dont la traversée dure à peine quelques minutes pour de nouveau re pénétrer dans mon département...

Je monte par le col de Luens qui culmine à 1.054 mètres et je quitte à nouveau les Alpes Maritimes pour entrer dans le département des Alpes de Haute Provence en traversent le village de La Garde. C'est un village du XII° siècle avec environ 80 habitants qui cherchent certainement le calme et la tranquillité.

Au détour d'un virage, je découvre au loin le Roc de Castellane. Le Roc est un pavé calcaire de 184 mètre de haut. Avec au sommet la chapelle Notre-Dame du Roc, et à ses pieds la silhouette gracile du pont romain «le pont de la Reine Jeanne». C'est un des plus beaux sites du Haut Verdon. Avec ses ruelles ponctuées de portes, de placettes, de fontaines, Castellane est un petit paradis. Vous avez noté qu'il n'y a que des petits paradis sur cette Route Napoléon depuis que l'on a quitté les fastes du littoral Cannois.

Pour l'instant, je passe sur le pont de la Reine Jeanne avec un petit frisson dans le dos, parfois des pierres se détachent du Roc ! Ce pont romain à lui seul vaut le détour, on a toujours l'impression qu'il va s'écrouler... Depuis des siècles, Il enjambe le Verdon et qui dit Verdon, pense immédiatement aux  célèbres gorges. Oui ! Encore une visite qui s'impose, mais cette fois ci, je continue ma route.

le lac de Castillon vue de Blaron

A la sortie de Castellane, je tourne à droite pour emprunter la route qui va au lac de Castillon. C'est un petit lac d’à peine 500 hectares.
Deux barrages sont installés dans la partie sud du lac: le barrage de Castillon et le barrage de Chaudanne. Le premier est réservé à la Marine Nationale qui y fait des essais. Au bout d’un kilomètre environ, j’arrive au barrage de Castillon. Un premier arrêt s’impose pour admirer cet ouvrage.

Barrage de Castillon , on voit bien les lignes du cadran solaire

Ici les hommes et la nature ont rivalisé de talent. Le canyon qui s’enfonce derrière, entre les montagnes, est entravé par ce géant de presque cent mètres de hauteur et 200 mètres de large. De l'autre côté du mur, la retenue d'eau prend ses aises : bienvenue au lac de Castillon, une eau turquoise dans un écrin de verdure, c’est un site d´une grande beauté, dépouillé de tout artifice. Suite à la mise en eau du barrage en 1948, le village de Castillon a été englouti sous le lac. L'ancienne RN 202 a aussi été recouverte par la retenue. D'ailleurs, lorsque le niveau de l'eau baisse, on peut voir l'ancien pont Julien ce qui etait le cas lors de mon passage.

Le 20 juin 2009 a été inauguré un cadran solaire dont les lignes horaires sont tracées sur la voûte du barrage. Couvrant une surface d'environ 13 000 mètres carrés, il s'agit du plus grand cadran solaire du monde réalisé  en lave émaillée avec plus de 2,5 tonnes de lave émaillée.  Comme tout cadran solaire, celui de Castillon indique l'heure grâce une ombre projetée. Contrairement à l'habitude, cette ombre n'est pas celle d'un style, mais celle de la corniche en surplomb qui couronne le barrage. Celle-ci projette une ombre courbe déterminée par le profil de la corniche et par la forme de la voûte du barrage. La lecture de l'heure se fait de la façon suivante : il est, par exemple, 9 heure solaire quand l'ombre de la corniche est tangente à la ligne horaire correspondante. En été, ce cadran peut indiquer l'heure de 6h à 18h solaire.

  La cité sainte du Mandarom

En levant les yeux sur les hauteurs du lac de Castillon, on peut apercevoir la cité sainte du Mandarom. Enfin ! Quand je dis « cité sainte », c’est plutôt le repère d’une secte qui avait fait parler d’elle dans les années 90. Un illuminé qui se déclarait être le Chevalier du lotus d’or, et le Messie cosmoplanétaire rien que ca ! Ses disciples l’appelaient  sa « Sainteté le Seigneur Hamsah Manarah ». J’aurai du y penser moi-même à créer cette fanfaronnade à l’époque de mes 20 ans, car on y trouve de très jolies filles dans ces communautés. Vous voyez un peu le truc ! Sa sainteté le biker suprême … hi hi hi vient chez moi, il y a des bonbons !

Je décide de faire une halte au petit hameau de Blaron pour prendre mon casse croute. Il y a 4 maisons et une église, un berger et un anglais plus une vingtaine de moutons ….

l'une des 4 maisons du village de Blaron

Je continue ma route sur Demandolx qui offre un magnifique panorama qui rappelle les fjords norvégiens où le bleu profond des lacs miroite dans un écrin vert de montagnes. Je rencontre quelques Grassois à la recherche de champignons , notament le lactaire délicieux dit sanguin chez nous. Cet endroit est tres prisé des Grassois pour la cueillette de ses sporophores .

le lac de Chaudanne vue de Demandolx

J’emprunte la route qui va au lac et au barrage de Chaudane et je découvre aménagé en réserve géologique un site unique, car il y a 40 millions d’année cet endroit était sous une mer chaude, ils vivaient de paisibles mammifères marins que l’on appelait : les siréniens, on retrouve la trace d’ossements bien conservés sur place.

barrage de Chaudanne

D’ailleurs une source d’eau salée continue de jaillir des profondeurs de la terre. La route fait une boucle et redescend sur Castellane cette fois ci avant le fameux pont Romain. Mes pas me font faire à present la route à sens inverse . Arrivée de nouveau à Escragnolles (06), j'apercois une etrange fresque. Une de plus retracant le vol de l'aigle sur la route Napoleon. Celle ci m'indique l'hommage à un heros local.

Pour la petite anecdote, Francois Mireur entonne pour la première fois le Chant de Guerre pour l'Armée du Rhin, composé par Rouget de Lisle. Adopté par les volontaires  qui le chanteront au cours de leur marche vers Paris en juillet, le chant deviendra ainsi la Marseillaise. Francois Mireur est né à Escragnolles(06). Dans cette region l'histoire rejoint toujours la merveilleuse nature qui n'est pas de la fiction  mais la realité extraordinaire.

Je reprends tout doucement ma route vers Grasse  avec l’envie d’y retourner bien vite … Tout au long de ma route, j'apercois les cueilleurs de champignons avec leurs paniers en osiers qui profitent pleinement de cette nature exceptionnele.

                  DIAPORAMA DE LA BALADE

port de plaisance de Marina Baie des Anges

Rendez vous était donné sur l’aire de stationnement du picolaret à Mougins qui domine la baie de Cannes vers les 10h. Nous y sommes les premiers comme d’habitude, puis arrive ma fille cadette Jessica avec Nathan et mon gendre Jonathan et enfin, ma fille ainée Laetitia avec Célia et mon second gendre Cédric.
Ok, on repart en direction de Villeneuve Loubet et de Marina Baie des Anges… Je sais que mon gendre à son grand père qui habite cette résidence qui fit grand bruit dans les années 60.

Je commence à avoir une petite idée, car nous garons les voitures dans le port de plaisance. Ma fille et mon gendre arrive et nous disent sans hésiter : Voila ! On vient d’acheter un bateau et nous vous faisons la surprise d’une petite virée sur les Iles de Lérins. Alors d’après vous, c’est lequel ? Le canoë kayak ou bien ce voilier ? Ce yacht ou bien ce catamaran ….

Bah ! Je n’en sais fichtrement rien ….. J’ai bien admiré l’année dernière le salon de la plaisance à Cannes, mais je ne sais toujours pas reconnaître un zodiac, d’une goélette ! Non j’exagère bien sur car autrement les spécialistes que sont Dgidgi et Michel des plaisanciers de Dielette vont me prendre pour un demeuré !

Bon ! En fait, on arrive devant un Carver 27 Santego qui est une sorte de petit yacht du style cruiser. Sans être un immense yacht, c’est tout de même pas mal !  L’intérieur est  spacieux et  comprend une cabine au milieu du navire avec un lit double, un TAV-couchette, et une dînette/salon transformable en couchette double. La cuisine se trouve au milieu du navire sur le côté opposé de la tête STRD dans la cabine principale avec des rideaux séparant la vie privée avant et arrière où l'on dort pendant la soirée.

Celia, Nathan et soso restent dans la cabine

Dans le petit poste de pilotage, la banquette est construite dans le tableau arrière et coin salon sur le flybridge  qui est bien aussi pour un couple d'hôtes. Toilettes et douches accompagnent de nombreux rangements ce qui permet d’occuper ce bateau pour 3 couples sans problèmes. La coque est quand à elle construite en fibre de verre. C’est une petite vedette d’environ 8,50 mètres de long et 3 mètres de large avec deux moteurs Volvo … enfin je crois !

Laetitia & Jessica mes deux filles

Allez c’est parti, on sort du port de Marina Baie des Anges. Mais avant de continuer, voici un petit historique de ce lieu.
Marina Baie des Anges, on aime ou on déteste, pour les uns, c’est un chef d’œuvre de l’immobilier de luxe du XXe siècle, pour les autres, c’est une cicatrice sur la face du littoral azuréen.

bronzette pour les deux soeurs

C’est aussi une œuvre architecturale originale qui lui a valu le label »patrimoine du XX° siècle ». Transformer une friche littorale, dédiée en partie aux campings de l’après guerre, en un luxueux ensemble résidentiel... Tel était le pari engagé en 1960 par des entrepreneurs visionnaires associés à l’architecte André Minangoy pour définir le projet qui reçut l’agrément du Conseil Supérieur de l’Architecture et de l’Urbanisme. La construction s’est échelonnée sur près de 25 ans ! Aujourd’hui les 16 hectares abritent un port de plaisance et 4 pyramides géantes évoquant d’immenses vagues blanches culminant à 70 mètres au dessus du niveau de la mer.

Avec près de 1500 logements, Marina Baie des Anges est un véritable monument érigé à la gloire de la civilisation des loisirs de la fin du XXe siècle. Admirée ou contestée, cette création est remarquable puisqu’elle ne laisse pas indifférent. Ca, c’est l’office du tourisme de Villeneuve Loubet qui le prétend, pour mon compte, j’ai un avis moins positif ! Vous me connaissez, j’aime les vieilles pierres, les châteaux, les abbayes, les palais renaissances ou baroques, j’ai donc une estime beaucoup moins grande pour cette sorte d’architecture…

Célia la petite navigatrice

Mais, mon avis ne compte pas beaucoup et la critique n’engage que moi, d’autant plus que du coté du Cap d’Agde, j’avais émis le même sentiment et cela n’avait pas fait plaisir aux fervents défenseurs de ce style de blockhaus urbain.
Mais, continuons notre navigation vers les iles de Lérins, splendide petit paradis ou les moines ont élus domicile sur l’une d’entre elle, notamment Saint Honorat. Je ne vais pas recommencer l’historique de cette ile merveilleuse, vous n’avez qu’à cliquer sur mon ancien article pour en connaître les détails.

Nathan dans les bras de sa grand-mére

Nous arrivons sur le Cap d’Antibes ou se termine la  fameuse baie des Anges pour faire place immédiatement à la baie des milliardaires.
Mais avant de franchir une autre baie majestueuse, un petit rappel sur l’origine du nom de la baie des Anges chère à Dick Rivers de son vrai nom Hervé Forneri.
Ce sont des pêcheurs qui ont donné son nom à cette baie. En effet, ils ramenaient dans leurs filets à cet endroit une sorte de requin, vivant sur les fonds marins et dont les ailerons perpendiculaires ressemblent à des ailes.
Ce requin est identifié comme l'ange de mer ocellé (ange en Nissart).

je lis les dernieres nouvelles de Nice Matin

L'écrivain de langue niçoise Francis Gag avait été le témoin d'un spectacle se renouvelant plusieurs fois par an : des pêcheurs poussant un charreton sur lequel gisait un de ces requins (appelés lu pei ange « les poissons-anges ») et précédant le cortège, une pescairis (femme de pêcheur) qui criait Venés, venés vèire la marrida bestiassa que destrugue lu aret dòu paure pescadou ! (Venez, venez voir la mauvaise bête qui détruit les filets du pauvre pêcheur !). Simple sobriquet à l’origine, l’appellation est devenue le nom de la plus célèbre baie de France.

Cedric prepare le café et Nathan attend son bibi

Nous arrivons bientôt dans une autre baie tout aussi resplendissante, celle de Cannes et plus particulièrement entre les deux iles. Les places sont chères, il y a déjà de nombreux bateaux. Mes deux gendres vont nous débarquer sur Saint Honorat pour que l’on puisse faire ce piquenique pendant qu’ils vont trouver une place pour faire de la plongée tranquillement.

Célia et Nathan sont encore trop petit pour admirer ce cadre enchanteur, nous faisons tout de même une petite promenade autour du monastère qui est le plus vieil exemple cistercien de France construit en l’an 400. Les moines y produisent sur l’ile toutes sortes de produits Bio. Confitures, pains d’épices, liqueurs (la Lerina), Savons parfumés, extraits  de lavandes, Miel  etc.….. Mais surtout ils produisent un vin d’exception, un rouge considéré comme l’un des plus grands vins du monde. Bien sur les deux autres couleurs sont présentes.

 Les garçons reviennent nous chercher et on remonte à bord du bateau pour mettre le cap sur l’ile sainte Marguerite, l’échelle de beaufort est à son plus bas niveau, la mer est comme de l’huile, pas un zeste de mistral à l’horizon ce qui ne doit pas arranger les amateurs de planches à voile. Tant mieux ! Parce que Soso craint un peu et a bien supporté jusqu’a présent.

 On passe devant la falaise de Fort Royal et la prison du masque de fer, l’ile sainte Marguerite semble moins occupé que Saint honorât, ce doit être juste une impression car les bateaux de la compagnie maritime Cannoise débarque un grand nombre de touristes.

Après le passage de l’ile Saint Ferréol, notre skipper met la pleine puissance pour rejoindre Marina baie des anges.

Les bateaux commencent à rentrer à leurs port d'attache,le jour commence lui aussi à tomber. On passe devant le phare de la garoupe ou aura lieu le week end prochain la fete de la Saint Pierre , la fete des pecheurs avec la procession de notre dame de bon port à Antibes.

le monastere fortifié de Lérins

30 minutes plus tard, nous repassons devant la Capitainerie de Marina Baie des Anges, Mon gendre remet son bateau à la place qui lui est réservé car chaque resident proprietaire (son grand pére) possede un emplacement pour le bateau dans la marina.

Mes 2 gendres vont s'atteler maintenant à nettoyer le bateau et à le laisser impeccable ainsi que quelques verifications d'usage.

  on passe devant fort Royal et la prison du masque de fer

Ce fut une excellente journée, seule petite critique envers mon gendre, c’est que la prochaine fois, il faudra qu’il mette le pavillon du pais d'Azur ,les couleurs de l’aigle Niçois …. Oui je sais, je chipote un peu !

                       DIAPORAMA DE LA JOURNEE