vue sur un arbre sophora secundiflora

La côte de la Ligurie a toujours fasciné les peintres et les estivants par la pureté de sa lumière et la splendeur de ses paysages. Dans les environs de Vintimille, aux confins de l'Italie, Thomas Hanbury, un riche homme d'affaires anglais, a aménagé un extraordinaire jardin qui a acquis une réputation mondiale.

Imaginez un promontoire rocheux sauvage de 18 hectares, couvert d'oliviers et de vignes, plongeant dans une Méditerranée aux reflets turquoise, situé à La Mortola, entre la ville de Vintimille et celle de Menton. Prenez un riche jeune homme d'affaires anglais à la recherche d'un lieu de séjour dans la région.

Quand l'homme  "Thomas Hanbury" découvre le site, en 1867, c'est le coup de foudre. Il acquiert le terrain aux pentes abruptes traversé par l'antique Via Augusta et comprenant le Palazzo Orengo, une magnifique demeure patricienne.

Les fleurs de l'aloè Vera

Profitant d'un microclimat propice, il décide, avec l'aide de son frère Daniel, pharmacien et botaniste, et des meilleurs botanistes et paysagistes italiens et anglais, de concevoir un jardin d'acclimatation composé de végétation exotique et méditerranéenne. Il fait venir des espèces rares de pays éloignés (Australie, Mexique, Pérou, Afrique, etc.), permettant une explosion de fleurs multicolores et de fruits variés tout au long de l’année.

La fleur d'une agave qui devient un arbre

Cette collection, qui compte environ 7500 variétés de plantes surtout d'origine tropicale et subtropicale, acquiert rapidement une réputation mondiale auprès des voyageurs et des scientifiques. Le fils de Thomas, Cecil, et sa belle-fille, Dorothy, poursuivent son oeuvre, qui sera ensuite très endommagée pendant la Deuxième Guerre mondiale par les bombardements, le passage des troupes et le vandalisme.

Le cyprès totem de Toscane fait parti des 3 arbres sacrés: la Bible raconte, qu'un Ange donna à Seth  (fils d’Adam) 3 graines à mettre dans la bouche de son père à la mort de celui-ci : et que naquirent ainsi le figuier, l'olivier et le cyprès

N’ayant plus les moyens d’entretenir le domaine Lady Doroty vend à l’Etat italien. Acquise par l'État italien et maintenant gérée par la prestigieuse Université de Gênes en collaboration avec l'association Amici dei Giardini botanici Hanbury, la propriété est devenue une area protetta regionale par une loi de mars 2000 qui la reconnaît comme site naturel particulièrement remarquable.

L'allée des Cycas géants

Ce site compte des plantes rarissimes dont la survie tient du miracle à cette latitude. Les botanistes vinrent installer des collections de plantes exotiques qui n'auraient pas survécu aux latitudes du nord de l'Europe. Leur choix s'avéra judicieux: bon nombre des jardins magnifiques qu'ils créèrent existent toujours comme Le Val Rameh, Fontana Rosa, Maria Serena à Menton.

Le territoire du jardin botanique hanbury dont la surface est de 18 hectares occupe l’entier promontoire du Capo Mortola. La moitié de ce territoire constitue le jardin normalement visitable, l’autre partie est occupée par une végétation naturelle.

Euphorbes géantes du Mexique

La protection offerte par les montagnes environnantes et son heureuse position ont permis l’acclimatation de plantes qui proviennent du monde entier ou seul la Riviera Nisso Italienne est capable de le faire.

Balisier des Caraïbes 

On commence notre visite par le portail d’entrée ou l’on prend nos billets pour la visite. Dans la Clef interne de l’arc on peut remarquer l’idéogramme « Fo » qui signifie « bonheur » et qui a été gravé après la visite de l’ambassadeur chinois en Angleterre Kouo Soung Tao en 1979.

On entre dans le jardin, aménagé à l'anglaise, par le sommet de la colline haute de 103 mètres. En descendant le long des petits sentiers tortueux se découvrent d'époustouflantes vues sur la villa ocre-rose contrastant sur la mer Ligure d'un azur étincelant.

La fontaine du dragon et ses papyrus 

Parmi les collections de plantes grasses, agaves, aloès et autres eucalyptus du jardin mexicain, d'agrumes rares, de bananiers et d'avocatiers, de roses anciennes et de pivoines, se nichent plusieurs pergolas, dont celle des bégonias. La riche architecture paysagère dotée de sculptures, sans oublier la fontaine du Dragon et le temple des Quatre Saisons, donne à l'ensemble un caractère pittoresque.

Le jardin des Parfums, récemment restauré, comprend une collection de plantes aromatiques et côtoie le Mausolée mauresque où reposent les cendres de Thomas Hanbury et de sa femme. La forêt australienne, le sentier des cycas et l'allée des oliviers ponctuent le parcours de descente.

Les brunsvigias

En bas, près de la plage, on reprend quelques forces au petit snack bar avant de regrimper la colline. Pinède du Levant, pergolas des rampants, cédraies, palmeraie, mimosas et acacias dirigent le promeneur vers la terrasse de la villa. Un lieu magique où il peut se prendre pour le prince de la Riviera.

Les fleurs de Romnelia culturi

Le lieu sur les collines qui descendent vers la mer est aussi impressionnant que les jardins eux-mêmes. Les jardins bien planifiées de la Villa Hanbury sont remplis de plantes indigènes et exotiques qui s'ont établi ici, beaucoup éparpillés le long des sentiers qui mènent à la mer.

Il y a différents chemins à suivre (clairement marqués par des flèches rouges et bleues) pour l'aller et le retour à pied donc encore plus de chance de voir de nouvelles choses ! Toute l'originalité du jardin Hanbury réside dans la variété des expositions à la lumière, à l'humidité et aux vents, qui génèrent autant de microclimats.

En parcourant ses chemins sinueux ponctués de fontaines, pergolas et belvédères, le visiteur traverse ainsi un nombre étonnant de collections. On passe d'une petite forêt australienne peuplée d'eucalyptus et de melaleucas à un jardin mexicain abritant nombre de cactées et de plantes succulentes, une collection d'agaves ainsi que 200 espèces d’aloès.

Les bergamotes  

Les «Giardinetti» abritent roses et pivoines anciennes. Ensuite, il suffit de traverser la via Julia Augusta, ancienne voie romaine, en empruntant un petit pont pour découvrir plus de 120 variétés de sauge. On hume les fleurs, les feuilles et les écorces du jardin des parfums.

Dans la «Piana», parmi les agrumes anciens on s'étonne devant le pamplemoussier Shaddock (Citrus maxima) dont certains fruits peuvent peser jusqu'à 1800 grammes ! Dans le verger de fruits exotiques, le goyavier de Chine, originaire… du Brésil, ne manque pas d'étonner avec ses ravissants fruits rouges en forme de baies et au goût de fraise des bois.

Les figuiers de barbarie en fleur

Les pergolas sont recouvertes de roses, passiflores, glycines, thunbergias. L'allée des Cycas, l'allée des Oliviers, la palmeraie et la pinède complètent le paysage mais ne terminent pas la liste des arbres remarquables.

Washingtonia robusta qui doit avoir 150 ans

Les étudiants en botanique du monde entier viennent au jardin Hanbury. Certains d’entre eux passent en effet plusieurs semaines dans la maison d’hôtes que le jardin met à leur disposition pour venir étudier la faune et la flore de cet endroit d’exception. En hiver, la température descend rarement en dessous de 12°....

....et il fut une époque où le Times de Londres publiait à chaque Nouvel An, en première page, une liste de toutes les plantes en fleur ce jour-là au jardin, ce qui faisait mourir de jalousie le reste de l'Angleterre, selon les Amis du Jardin Hanbury. 

D'autres Euphorbes géantes dans une jungle tropicale

Pourquoi j’aime ce style de jardins aux essences rares, quelques-unes éteintes dans la nature ? Ce qui m’insupporte le plus ce sont les jardins tracés par un « Le-Notre »: l’insupportable jardin à la française. Je n’aime pas les grandes surfaces botaniquement géométriques, la taille grotesque des ifs pas plus que la symétrie jardinière impropre à la nature fractale des richesses végétales.

Je vous laisse interpréter ?

Le jardin taillé au cordeau rappelle trop la déforestation et le remplacement systématique de la foisonnante foret primitive par la culture d’essences productives rangées au garde à vous génératrice de profits asphyxiants peu à peu notre planète.

Carnegia Gigantea

Vous l’aurez deviné, je préfère le jardin du botaniste à celui du politique et Hanbury est un vrai jardin qui rappelle la foret tropicale et exotique…

Nénuphar des bassins et fontaines du jardin

                                                        DIAPORAMA HANBURY2

C'est les vendanges en Maremme

Un des principes fondamentaux des gîtes ruraux nommés « agritourisme » en Italie est la consommation d’aliments et de produits du terroir. Les gîtes et les fermes offrent l’opportunité de goûter aux produits locaux et de découvrir la tradition œno-gastronomique de chaque région: la truffe blanche du Piémont, le jambon du Frioul, la mozzarella de bufflonne de Campanie et la mortadelle de Bologne ou la trippa alla fiorentina (tripe) et le fameux lard de Colonnata en Toscane, sans oublier l’excellente huile d’olive produite dans les Pouilles.

L'hospitalité italienne est toujours sacré...une réalité, je dirais même plus : un pléonasme !

Les trattoria, osteria et les cantines des gîtes, vous offrent l’opportunité de passer une journée hors de la ville et d’élargir vos connaissances autour de la gastronomie et la cuisine traditionnelle d’Italie, l'une des meilleures cuisines au monde si ce n'est la meilleure. Le choix du gîte rural (agriturismo) comme logement de votre séjour peut transformer vos vacances en une agréable découverte des goûts et des saveurs d’antan.

Oliveraie et vignoble en Maremme (Toscane du sud)

Des vacances écologiques idéales, basée sur l’expérience des agriculteurs et des fermiers, et sur l’apprentissage des objectifs concernant le développement du territoire et la sauvegarde du patrimoine naturel. Car en Italie la gastronomie et le bien manger est sacré. L’italien est très à cheval sur la qualité de ses produits.

Le cyprès, c'est l'arbre caractéristique de la Toscane

Car c'est là que naît il y a bien longtemps l'origine de nombre de nos cultures européennes. La Toscane est une région magnifique et très spéciale. Toute l'Italie est belle, mais la Toscane est "autre". C'est le pays des Etrusques (Toscane vient de Etruschi), l'Etrurie, berceau de tous les renouveaux de l'Italie, dans l'antiquité, au Moyen-Âge ou beaucoup plus tard. Visitez les magnifiques villes de Florence, Venise, Gênes, Milan, Pise, Sienne et Vérone, qui portent en elles toute la splendeur de la culture méditerranéenne. Il est rare de trouver dans le monde des régions aussi riches et influentes que le nord de l'Italie.

L'Agriturismo la Cascatelle chambre d'hôte du vignoble Montauto

Trouvez au nord de l'Italie de véritables trésors de la Renaissance et du Moyen-Âge et en plus l’hospitalité légendaires des agriculteurs italiens, au cœur des vignes et des paysages vallonnés qui caractérisent la région est justifié.

Aussi bien sinon mieux qu'a l'hôtel !

La cuisine italienne est réputée dans le monde entier, et la gastronomie toscane, en particulier, est l’un des plaisirs majeurs qui attire les visiteurs et touristes vers sa source qui se trouve être ici, en Toscane. Toutes les provinces de la Toscane possèdent leur propre tradition culinaire, souvent constituée de spécialités très distinctives.

On pourrait dire que trois cuisines se rencontrent en Toscane : celle des terres, que vous retrouverez à Florence, à Pistoia, à Lucca, à Sienne et dans le Chianti; celle de la côte, que vous goûterez notamment à Livourne, Elbe et à Castiglione de la Pescaia et qui fait une belle place aux poissons; et celle de la Maremme ou nous avons séjourné, symbolisée par le sanglier (cinghiale).

Le domaine de la Cascatelle des terres agricoles

Les ingrédients essentiels sont : le pain sans sel (filone) présent dans beaucoup de recettes (acquacotta) classiques depuis l’antipasto jusqu’au dolce, l’huile d’olive, omniprésente, et certaines herbes aromatiques comme le romarin, l’origan, le thym, la sauge (A Nice on dit: Qu a de saùvi dins soun jardin, a pas besoun de médecin. Celui qui a de la sauge dans son jardin, n'a pas besoin de médecin) et le fenouil.

Restaurant Cambusatta à Boccadasse (spaghetti al Cozze, vongole, gamberi, seppie e calamari)

Les oliviers reçoivent ici (comme dans le sud de la France, d’ailleurs) les mêmes attentions et les mêmes soins que les pieds de vigne. Comme pour le vin, il y a des crus, et les goûteurs d'huile doivent avoir les mêmes qualités que les œnologues. De même qu'il existe différents crus dans la même variété, il y a également différentes qualités dans la même variété.

Les porcini de Volterra (Cépes)

Celles-ci dépendent du sol des plantations, de leur exposition et du type de presse utilisée pour l'extraction. Un peu partout en Toscane vous sera proposé, en guise de dessert, un verre de vin santo accompagné des biscotti di Prati (cantucci) à tremper dans cet élixir suave. Celui-ci s’obtient par la vinification de raisins séchés à l’ombre après avoir été suspendus aux poutres des greniers. La grappa est le nom italien du marc…, donc de l’eau-de-vie obtenue par la distillation du marc de raisin distillé. Sa teneur en alcool avoisine les 45 °C !

Truffes, fromages et charcuteries

Je pourrai énumérer tellement de plats typiques qui sont associés aux nombreuses pâtes artisanales. Après être partis en Sardaigne avec les gnocchis sardes, en Ligurie avec les trofie, voila qu’aujourd’hui  en Toscane je me régale avec les pici. Des pâtes fraîches typiques de la province de Sienne et de Grosseto.

Pecorino Toscano al Rosmarino

Il existe également des formats semblables comme les umbricelli, stringozzi ou lumbrichelli. Sans oublier les raviolis roses au chevre et ceux au potirons tagliatelles à l’espadon, les fettuccine bicolores ou fettuccine au cacao et cèpes, les lasagnes aux artichauts et burrata.…Mais quel est donc le secret des italiens pour faire les pâtes ?

Restaurant Osteria dei poeti à Volterra...vino bianco de San Gimignano

En France vous ne savez pas ce que c’est de manger de bonnes pates, vous allez les acheter industriellement dans les grandes surfaces. Panzani, lustucru ….berk que c’est pas bon ! Je ne sais quand mon amour pour les pâtes est né. Je sais seulement qu'il remonte très très loin (mes parents et grands parents en ont toujours fait), que j'en mange depuis toujours et que je m'en lasse jamais (normal, je suis italo niçois me direz-vous) mais je crois que ce n'est pas que ça, les pâtes c'est gentil et infini.

Les plats que nous avons dégusté: Spaghetti aux fruits de mer, 2 différentes acquacotta, Antipasti, bruschetta et Crocchè di patate, Ravioli à la truffes, Risotto aux gambas, Charcuterie...

Pour ceux qui aimerait refaire mon itinéraire touristique, je vais indiquer les établissement hôtelier et les restaurants ou nous sommes allés. Comme toujours, cela peut aider d’éventuel voyageur à préparer leur voyage en Toscane..

Hotel Relais Valle Orientina à Pitigliano

On commence par Gênes la capitale de la ligurie et son quartier de Boccadasse. Un quartier excentré et isolé du centre ville touristique, vous y trouverez peu d’hôtels. J’en ai compté seulement trois dans toute la zone. Nous avons choisi le plus proche du petit port des pécheurs. L’Albergo Boccadasse est un hôtel 2 étoiles simple mais idéalement situé car avec son parking gratuit vous n’aurez plus besoin de sortir votre véhicule. Le centre d’intérêt est à moins de 500m. De plus les chambres possèdent des mini cuisine avec assiettes et couverts fournis, frigidaire et micro onde. Clim et wifi. Pour 70€ la nuit à 2 avec petit déjeuner c’est parfait. http://www.hotelboccadasse.com

Les Thermes de l'Hotel datent de 1861

Sur le petit port de pêche de Boccadasse, nous avons mangé à la Cambusatta. Pas beaucoup de restos dans le coin et celui-ci s'est avéré excellent. Antipasti et spaghetti de Bocadasse ai frutti di mare (cozze, vongole, gamberi, seppie, calamari). On s’est régalé !

Pour notre séjour aux termes de Saturnia, nous avons choisi un agritourisme qui se trouve à peine à 900m des cascades du moulin. Celui ci se nomme « le Cascatelle » l'accueil est très très chaleureux et le propriétaire ainsi que sa collaboratrice sont aux petits soins des clients.  Les gâteaux et les produits du terroir du petit déjeuner de Julia sont un délice ! Tout est fait maison, de la confiture à la ricotta … charcuterie, pain, beurre, miel tout vient de la campagne Toscane.

Spa, massage et fish pédicure à l'hotel

Cet établissement est la perfection. Il n'y a pas d'autres mots pour décrire cela. La chambre est très confortable, il y a des sources chaudes privées sur la propriété. Les patrons sont des viticulteurs et leur domaine à été médaille d’or au concours des vins mondiaux. Azienda Montaudo dans les 3 couleurs. Ils produisent aussi leur propre huile d’olive. Cet endroit est le rêve… http://www.lecascatelle.it

Tonnelle du restaurant Trattoria Ii Noce à Pitigliano

Le soir nous sommes allés manger chez Anastasia dans le vieux village de Saturnia. IL Cantuccio di Anastasia est un restaurant typique de la maremme avec des prix très attractifs et des plats très bien servi. Dommage qu’il faisait un peu chaud à l’intérieur. On a fait aussi le restaurant la Solina proche des cascades. Bonne cuisine familiale mais un peu plus cher que le précèdent. On a découvert la spécialité de l’acquacotta. 

Le Chiostro Delle Monache Hostel (Monastère hotel de Volterra)

Pour notre séjour à Pitigliano, nous avons choisi un 3 étoiles dans la campagne à 2.5km du centre ville touristique. L’Hotel Relais Valle Orientina est isolé, au calme entouré de végétation et les thermes datant de 1861 adjacentes au bâtiment de l'hôtel sont un vrai plaisir pour se détendre. C’est le charme de cet hôtel tenu en famille car ensuite les chambres sont petites, sans frigo et sans clim (ventilateur), le petit déjeuner est moyen mais les propriétaires sont accueillants. Ils n’hésiteront pas à vous prêter le frigo du bar. http://www.valleorientina.it

Fresque dans la salle du petit dejeuner

Le restaurant trattoria Il Noce dans le centre historique de Pitigliano est un excellent choix. Spécialités de plats à la truffe blanche excellent Salle et terrasse sublime.

Gallinacci e porcini

Enfin à Volterra, nous avons dormi dans un endroit atypique, puisque c’est dans un monastère franciscain du XVe siècle. Le Chiostro Delle Monache Hostel. Meublées avec simplicité, les chambres sont très confortables avec salle de bains privative. Le petit-déjeuner est servi dans une salle ornée de fresques anciennes. Pour 65€ un rapport qualité/prix excellent. http://www.ostellovolterra.it

Notre Hotel Valle Orientina

De toute manière dans une ville fréquentée par des vampires, il vaut mieux dormir dans un monastère. Le soir nous avons diné dans un restaurant très réputé pour ses truffes blanches. Les tarifs sont bien évidemment plus élevés mais les plats sont sublimes. Dommage que l’accueil et le service reste un peu froid par rapport aux restaurant familiaux que nous avons fait plus haut. https://osteriadeipoetivolterra.wordpress.com

L'hôtel de Pitigliano était le plus cher des 4 avec ses 110€ la nuit petit déjeuner compris.   

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Pitigliano la cité du tuf

Au cœur de la Toscane, six siècles de coexistence pacifique entre juifs et chrétiens ont laissé leur empreinte. L’histoire des Juifs de Pitigliano remonte au moins au début du XVe  siècle. Les registres font état d’un petit nombre de marchands et de banquiers juifs venus s’installer à l’intérieur des murs de la ville.

Pitigliano un petit Matera

Au fil des décennies, de nombreux juifs arrivent de Rome, fuyant l’autorité catholique centralisée des Etats pontificaux, qui se taillent la part du lion dans l’Italie centrale, juste au Sud de Pitigliano. Ces états pontificaux que le niçois Garibaldi a combattu farouchement.

En 1555, le rabbin et médecin italien David de Pomis déclare Pitigliano « ville de refuge ». Dès 1598, le village possède sa première synagogue. Deux siècles plus tard, le lien entre juifs et chrétiens locaux est définitivement établi quand ces derniers s’élèvent pour protéger leurs voisins des mercenaires français qui traversent la ville avec l’intention de mettre à sac le ghetto juif.

les falaises de tuf de Pitigliano

Les générations se suivent et la communauté est florissante. De nouveaux arrivants des villes voisines à la population juive trop réduite pour être viable viennent grossir ses rangs. Pour un temps, la ville possède un journal juif, une école juive et même un siège au conseil municipal.

Au milieu du XIXe siècle, la communauté compte plus de 400 membres, soit un huitième de la population. Dans toute l’Italie et même au-delà, Pitigliano est surnommée « la Petite Jérusalem ». Mais l’unification de l’Italie, en 1861, porte un coup fatal à la communauté juive de la ville. De nombreux résidents, désormais libres de voyager dans tout le pays, choisissent de s’établir à Rome, Florence, Livourne ou dans d’autres villes.

Au moment où le gouvernement de Mussolini adopte les lois raciales, en 1938, il ne reste plus qu’une soixantaine de juifs sur place. L’unification de l’Italie a réduit de manière conséquente la taille de la communauté juive de Pitigliano. Mais celle-ci faisait encore partie de l’identité de la ville. Le pire est cependant encore à venir. 

Aqueduc et Palais Paolo Giordano Orsini*

Les lois raciales mettent un terme à tout cela. Même si dans un premier temps celles-ci ne sont pas appliquées à la lettre à Pitigliano, elles interdisent toutes relations entre juifs et chrétiens : se rendre les uns chez les autres, voire se saluer dans la rue. Il est interdit à un chrétien d’avoir un employé juif et vice-versa. Idem pour les échanges commerciaux entre juifs et non-juifs. Les déplacements, même dans les limites de la ville, sont sévèrement limités pour les résidents juifs.

L'antique Ghetto juif

Néanmoins, la tolérance qui a fait la fierté de la ville reste encore visible malgré les apparences. Un prêtre local s’était porté volontaire pour continuer à instruire les enfants juifs, dont elle-même, en privé, pendant un certain temps. Car les carabiniers, la police paramilitaire, ignoraient bien souvent les ordres reçus de Rome, de surveiller ou fermer certaines activités juives dans la ville.

La plus grande manifestation de solidarité apparaît toutefois à partir de 1943, l’année de la chute du gouvernement de Mussolini. L’armée américaine commence à remonter l’Italie, mais la Toscane est encore aux mains des puissances de l’Axe. Les officiers nazis prennent alors le contrôle des bureaucraties locales. L’application des lois raciales se fait beaucoup plus stricte.

Pour la première fois, les juifs sont par exemple contraints de porter l’étoile jaune sur leurs vêtements. Les rumeurs de déportations vers les camps de concentration commencent à se répandre. Certains habitants prennent la fuite tandis que d’autres, se cachent à l’intérieur et à proximité de la ville, accueillis par des familles chrétiennes.

Cave creusé dans le tuf

Mais ils ne pouvaient rester très longtemps dans la même famille, de peur que les Allemands ne les découvrent. Aussi, ils allaient de maison en maison . Souvent, la police interrogeait les habitants qui cachaient des familles juives. Parfois, ils étaient battus. Mais pour la plupart, les cachettes restaient secrètes.

Souterrain de Pitigliano

Fin 1943, ils se réfugient dans des grottes. Les familles locales leur apportaient encore à manger et leur fournissaient aussi des couvertures. A la fin de la guerre, 22 membres de la petite communauté juive de Pitigliano avaient péri, la plupart d’entre eux après avoir été attrapés et envoyés dans les camps. Mais tous ceux qui sont restés cachés sur place ont survécu.

Seuls une vingtaine de juifs sont revenus vivre à Pitigliano après la guerre. Le reste des survivants est parti s’installer ailleurs. L’héritage laissé par six siècles de coexistence judéo-chrétienne à Pitigliano, reste la fierté de la ville dans son histoire d’un lieu de tolérance et de refuge pour ceux qui en avaient besoin.

Habitation troglodyte

Pendant des siècles, les communautés ont vécu en bonne intelligence, côte à côte, sans réelle friction entre les deux groupes. Cet esprit de tolérance et de fraternité est encore inscrit dans l’ADN de la ville. Un modèle que d’autres parties du monde auraient tout intérêt à imiter. Mais cet autre religion est resté avec sa barbarie du moyen âge !

Une visite de Pitigliano s'apparente à une promenade dans la ville des fées : le trajet pour y arriver nous plonge dans l'ambiance, quand on voit le bourg se découper sur le rocher en tuf comme un château de fables, on se sent catapulté dans une autre réalité. La magie ne cesse pas, elle grandit.

La promenade se poursuit par des voies étroites et pittoresques, et l'apothéose du spectacle arrive au moment où l'on jouit de la splendide vue que l'on admire du haut du bourg. Pitigliano est une découverte continue, et il est très difficile d'être déçu. Pitigliano, c'est Rocamadour puissance 10.

Entre l'architecture magnifique de l'Immeuble Orsini, d'origine médiévale et restructuré en Cinq-cents, la Cathédrale aux formes baroques, la Place Garibaldi, la vue de mozzafiato ou encore l'aqueduc du XVIIème siècle impressionnant, tout est fait pour vous séduire.

Sorano Cité du tuf

Mais la découverte de Pitigliano ne peut pas faire abstraction d'une visite dans l'ancien ghetto et de la belle Synagogue du XVIème siècle. Sous la synagogue ont été creusé dans le tuf différentes salles: une pour le bain rituel, la boucherie et la cave kascher, le four des azyme. Cette visite rend encore plus inoubliable la cité de Pitigliano.

Sovana cité étrusque

A proximité de Pitigliano se trouve deux villages étrusques qu’il ne faut pas éviter: Sorano et Sovana. Sorano est un bourg médiéval perché sur une colline en tuf. Très évocateur, le village présente un dédale de ruelles où s'ouvrent des cours et des portails en tuf très jolis. Creusées dans le tuf sont aussi les caves de Sorano, où l'on produisait le vin local.

Le village de Sovana, d’origine étrusque, se situe sur un promontoire. Ce petit bourg très calme aux ruelles bordées de maisons médiévales vaut le détour. PIitigliano, Sovana et Sorano, ces trois villages de la province de Grosetto, dites « Le Città del Tufo », présentent un intérêt architectural, historique et urbanistique tout particulier du fait d'être situés dans une zone d'origine volcanique parsemée de vallées profondes et d'énormes éperons de tuf truffés d'entailles rupestres autrefois habitées, utilisées aujourd'hui comme caves ou réserves agricoles.

Loin des trois grandes villes touristiques Florence, Pise et Sienne, la Maremme est une terre sauvage, vierge, rurale, un mosaïque de paysages qui s’étendent aux limites indécises : longues plages de sable, basses plaines qui longent le littoral, collines et plateaux rocheux, crêtes volcaniques, étendues marécageuses, forêts de châtaigniers.

synagogue de Pitigliano

Outre les paysages et la nature, la Maremme est aussi culture et histoire : elle a un patrimoine très riche, des sites archéologiques étrusques et romains, des bourgs médiévaux, forteresses féodales qui retracent presque trois millénaires d’histoire. Une région moins connu de Toscane…

Pitigliano illuminé de nuit

*Dans la famille, il y eu aussi Giordano Orsini qui fut Vice Roi de Corse au service du Roi de France et plus tard francisé en Jourdan des Ursins.

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La dolce vita par excellence....

Comme beaucoup de niçois de souche, nous avons tous des parents transalpins (Nice était à la fois ligure et piemontaise),  au début de notre mariage, soso et votre serviteur  du blog entreprenait de faire faire connaissance à son autre moitié, les familles respectives au dela de la frontière.  Pour Soso, s’était la famille de la Spezia (à la limite de la Ligurie et de la Toscane) et pour moi, celle de Gênes et d’Alexandrie* (Piémont).

Le quartier de Boccadasse à Gênes

Des oncles, des tantes, des cousins qui étaient heureux de recevoir les cousins niçois. Les repas étaient toujours gargantuesques et bien sur fait maison par la mamma de la casa ! Si la plupart du temps, on se régalait de ces recettes de grand-mère, quelques fois on devait prendre sur nous, comme ces fameuses tripes à la génoise ou à la florentine (je ne me souviens plus) que l’on n’aime absolument pas, mais pour ne pas heurter les sensibilités, nous avalions quand même !

Enfin, c’est l’un des uniques mauvais souvenirs de la gastronomie italienne, car c’est vraiment le pays du bien manger, et d’ailleurs, mon dernier article sera consacré à cette cuisine du soleil, que l’on appelle aussi le régime méditerranéen inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO comme un « ensemble de savoir-faire, connaissances, pratiques et traditions ».

La strambata di Boccadasse (l'encre charrue d'un voilier)

L'inscription concerne les pays reliées par le même patrimoine culturel commun et qui sont : l’Italie en chef de file, la Grèce, l’Espagne, le Maroc, le Portugal, Chypre et la Croatie et bien sur pour la partie Française Nice et la Provence uniquement.

Quartier des pêcheurs de Gênes

A part ça, Il n'y a rien à redire ! On mange extrêmement bien à Gênes et les prix sont très corrects. A savoir : si vous aimez le pesto, vous êtes au bon endroit, en effet, cette sauce est originaire de Gênes ! Mais revenons à notre quartier secret: Boccadasse un village de pêcheur dans la ville de Gênes.

Boccadasse la kasbah aux couleurs pastels

L’architecte Renzo Piano voit son quartier natal, Boccadasse, comme une «ville Kasbah, secrète et intimiste». Mais, si autrefois Boccadasse était un village de pêcheurs isolé, il fait maintenant partie de Gênes, et s’anime les soirs d’été. Pour les habitants, le village pastel de Boccadasse enveloppe tout le romantisme de la ville, un charme éculé avec les bords égratignés.

Eglise de Saint Antoine de Boccadasse

Dans la catégorie « lieu typique et pittoresque », vous trouverez rarement mieux que cet ancien village de pêcheurs aux couleurs pastels. Et vous n’êtes pas le seul ou la seule à le penser. Le quartier vous plonge dans les films italiens des années 50, avec le linge suspendu aux fenêtres, les filets de pêcheurs posés sur le sol, les anciens assis avec un café qui observent les jeunes s’activer près des bateaux.

Aujourd'hui, Boccadasse est une zone de 5 km2 avec 5 000 habitants. Très franchement, Boccadasse est l’une des principales raisons qui m’ont donné envie de m’arrêter de nouveau à Gênes, parce que les images que j’en voyais, étaient magnifiques. L'attrait caractéristique offert par ce quartier de Gênes n'a pratiquement pas changé depuis au moins trois cents ans.

Carruggi de Boccadasse avec ses volets battants persiennés

Ce petit port de pêcheurs quasiment en centre-ville apparaît comme une " ville dans la ville " au visiteur qui le découvre émerveillé depuis le Corso Italia une promenade de trois kilomètres qui ressemble un peu à la promenade des Anglais mais à Gênes. Presque inaccessible en voiture, il est d'ailleurs quasi impossible de s'y garer.

Veillé par l'église de Sant'Antonio, remplie d'ex-voto en forme de maquette de navires, Boccadasse a tout du village de carte postale : quelques maisons aux façades pastel, une petite place, la piazzetta où se rassemblent les jeunes à l'heure de l'apéro, des barques de pêche et une jetée de rochers d'où admirer la vue sur le promontoire de Portofino et la pleine lune qui sintille.

Direction le promontoire de Portofino

La fondation du bourg remonte au Moyen Age, quand un groupe de pêcheurs échoués sur cette plage aurait décidé d'y bâtir un village. Le nom viendrait du dialecte génois böcca d'ase, " bouche d'âne ", à cause de sa forme particulièrement concave. Aujourd'hui les pêcheurs sont toujours là, mais ils doivent composer avec les glaciers, bistrots et bars pittoresques qui attirent jeunes et moins jeunes à la recherche d'un cadre romantique.

Villa à Boccadasse en renovation

Les Génois y viennent pour fuir la chaleur et le centre-ville le temps d'une glace, d'un apéro ou d'un dîner en amoureux. Allez-y à l'heure du coucher de soleil : l'ambiance est alors magique. On raconte aussi que le nom de Boccadasse viendrait d’un quartier de Buenos Aires qui dans le passé était principalement occupé par des émigrés génois (En 1982 après un conflit social un groupe de génois décide meme de créer la republique indépendante de la Boca. Cette info m'a été donné par mes amis garibaldiens).

Le quartier en question est Boca, qui abrite la célèbre équipe de football Boca Juniors, surnommée précisément pour cette raison par les "supporters" argentins en l'honneur des anciennes origines génoises.

C'est ici que Garibaldi partit pour l'Expédition des Mille (Mille partisans face à 20000 bourbons)

N’hésitez surtout pas à gravir les ruelles étroites et escarpées de Boccadasse. Sur le belvédère tôt le matin et par beau temps, le regard porte jusqu'à la Corse, un temps génoise.... naturellement génoise ! Paul Valéry aimait sûrement cet endroit: « Il n'est pas de spectacle pour moi qui vaille ce que l'on voit d'une terrasse ou d'un balcon bien placé au-dessus d'un port.

On est tout de suite plongé dans une atmosphère méditerranéenne, baigné par la lumière éclatante du soleil et bercé par le léger bruit des vagues. Ici le temps s'est arrêté. »

Soso mange une buon gelato

En direction des hautes collines s’étalent des quartiers résidentiels chics. L’ensemble est ponctué ci et là de superbes maisons bourgeoises de style art nouveau ou moderniste. De l’autre coté du belvédère de charmantes ruelles montent et rejoignent une plage plus grande et des plus propices à la baignade : Vernazzola.

Le château de Türkecke

Sur le chemin de belles villas, des jardins fleuris et des points de vue sur la mer surplombée de hautes collines plantées de pins. Toujours au belvédère au dessus de Capo Santa Chiara, vous passerez devant le château de Türkecke, un bâtiment médiéval de style Liberty (aussi appelé art nouveau) qui surplombe la mer.  Vous pouvez profiter d’un large panorama jusqu’au promontoire de Portofino.

La luna piena rossa de Boccadasse au dessus de la ville de Camogli

On apercevra une petite crypte isolé aménagé avec une buvette sur pilotis, pour y arriver, vous devrez descendre 170 marches et bien sur tout autant à remonter… mais l’endroit est paradisiaque ! La visite est sportive : ça monte, ça descend et il fait chaud, mais ça vaut le coup !

Boccadasse s'illumine

Nous nous sommes arrêtés dans le petit bar sur pilotis pour se désaltérer offrant un cadre idyllique. Sur le ponton, on aperçoit le Quarto dei mille. C’est d’ici que partit, dans la nuit du 5 au 6 Mai 1860 l’expédition des Mille** dirigée par Guiseppe Garibaldi pour rejoindre Marsala. Tout un symbole pour un niçois !

Pleine lune sur Boccadasse

Ce quartier tenu secret par les génois possède très peu d’hôtels. Le plus prêts est à 900m de Boccadasse, les deux autres à 1500m. Ensuite faudra trouver à Gênes, mais on verra tout cela dans mon dernier article….

Le quartier commence à s'animer

*A l'annexion de 1860, certaines familles ont préféré quitter Nice pour conserver leur nationalité.

** L’expédition est un franc succès et se conclut par un plébiscite qui fait entrer Naples et la Sicile dans le Royaume de Sardaigne ultime conquête territoriale avant la création du Royaume d’Italie le 17 Mars 1861 jour de la Saint Patrick, un autre symbole !

                         DIAPORAMA DE BOCCADASSE

Les jolies befana de Triora

Dans les sombres et vielles ruelles de Triora, de bien vieilles croyances ressurgissent vers la troisième semaine du mois d’Aout. On raconte que des sorcières profitent des journées très chaudes comme la fournaise d'un chaudron pour prodiguer leurs méfaits et autres sorts…

Apprenties sorcières en haut et sorcière Ludovica qui est bien connue à Triora

Une fête incontournable en Ligurie. Un fabuleux mélange entre l'univers médiéval et un monde fantastique et étrange. Tout au long de la journée s’enchaînent de nombreux spectacles et animations pour petits et grands ! Pendant près de trente ans, Triora a été réputée en tant que «pays de sorcière» en vertu du procès de certaines femmes dans les années 1587-1589.

Horloge en ardoise de la haute vallée de l'Argentina (stemma del caseto di liguria)

Pour célébrer le 4ème centenaire de cet événement tragique, des animations et des expositions ont été organisés avec la présence d'érudits qualifiés. Marché artisanal, spectacles de rue, déambulations ... Des milliers de visiteurs, à chaque nouvelle fête des sorcières à venir costumer ou juste avec l'envie de rencontrer les belles et sexy sorcières de Triora en Italie dans l'arrière pays de Sanremo.

Strega Valentina (c'est elle qui m'avait donné le dessin de la sorcière en Harley ( faire un clic sur le lien) à l'époque, elle m'a tout de suite reconnue) et strega Alicia

Depuis 2001, c'est ainsi que, Strigòra, un mot composé de «sorcières» et de «Triora», qui peut magiquement signifier des «bouches d'ailes».  Dès la première édition, l'événement, a été répété chaque année, toujours renouvelé et différent, mais avec un seul but: réévaluer la figure des mauvaises sorcières, injustement condamné.

Une hedge witch qui vend des breuvages dans une corne à boire (le bleu = viagra; le noir = peste noire; le rouge= aphrodisiaque; le blanc= venimeux; le vert = infernal)

Cette année également, cet événement est relancé grâce à l'engagement et à la coopération entre la Municipalité et l'Association touristique Pro Triora. Dès les premières heures du matin, quelques dizaines d'exposants mettent sur les allées et à proximité immédiate du village leurs stands pour un marché médiéval. Les visiteurs  peuvent également visiter le musée ethnographique historique de la sorcellerie.

Strega Alessia la vipera et strega Silvia de Nogaredo

Cette année, on peut admirer les talismans et les objets magiques, des livres d'initiation à la magie blanche, les plantes médicinales, les parfums enivrants, regarder les films de sorcellerie, observer des designs précieux, revivre les événements dramatiques de l'année 1587-1589 en pièces de theatre. Entre les allées, les rues (sombres et inquiétantes) et les places, on rencontre des personnages étranges qui enchantent les touristes avec de la musique et des spectacles.

Stand de vêtement et accessoire pour sorcière

Lorsque l'obscurité assombri le soleil de Triora, la journée se termine par un spectacle théâtral itinérant conçu pour être apprécié par un public de tous âges. Cette fête des sorcières est une véritable institution. Plusieurs visites du village sont proposées par un guide  pour découvrir l'histoire et les vues les plus frappantes de Triora. Les carugues, la suggestive Via Camurata, le point panoramique de San Dalmazzo, le quartier notoire de Cabotina (sorcière) et les ruines du château.

La boutique de Lilia lanieri (merci pour le prêt du téléphone) et Alicia qui me presente une potion aphrodisiaque (molto bella ragazza...mama mia gli occhi) 

Ce sont les étapes les plus importantes d'un voyage dans le temps pour la redécouverte de l'histoire de Triora et les histoires d'hommes et de femmes dont les affaires continuent de faire écho sur le ruissellement des carugi. Sur la place San Reggio la Baz animation présente une parodie drôle de la célèbre émission de télévision X Factrior, où des chanteurs extravagants participent à un karaoké.

Tout cela est supervisé par l'affriolante et sensuelle Teodora, la sorcière officielle 2017 de Triora, avec la participation extraordinaire du Professeur Wonder Baz. La fête des sorcières est un clin d'oeil au passé historique de Triora et de sa région. Mais attention, les sorcières de Triora ne sont ni maléfiques, ni vêtues de lambeaux, elles sont plutôt très sexy. Une sorcière de Triora digne de ce nom est belle à l'intérieur et à l'extérieur. Pour elle, la "sorcellerie" est une philosophie de vie. 

Sorcière Sofia et sorcière Giovanna la désenvouteuse de sortilège

En 1587, une importante famine et sécheresse s’abat sur le village, d’ordinaire prospère et sans histoire. Les paysans, exaspérés et superstitieux, parlent de sorcières responsables de leurs maux. Le Conseil des Anciens du village demande alors l’intervention d’un Inquisiteur.

Un livre de chevet à avoir absolument ...

Le vicaire délégué met ainsi le doigt sur une situation anormale, cependant courante en Europe à cette époque : le nombre de mariage et le nombre de baptême ne correspondent pas au nombre d’habitants. 200 personnes, des femmes pour la plupart, sont de ce fait interrogées sous la torture. Celles incriminées restent emprisonnées dans l’attente du procès.

Portes peintes dans le village, habitation de sorcières 

En 1588, un commissaire spécial de l’Inquisition est envoyé à Triora pour mettre de l’ordre dans le procès accusant les sorcières. Au milieu du XVIème siècle, l’Italie est frappée par un mouvement religieux radical; on renforce les règles, on combat le protestantisme et le libéralisme, c’est le retour de l’inquisition et la discipline est de mise.

Tireuse de tarots...les balivernes qui soulagent le porte monnaie !

La vallée où se trouve Triora, est une région où le climat est propice aux cultures, avec une terre bien fertile. Or à partir de 1584 et pendant plusieurs années, le village souffre des mauvaises conditions climatiques et les récoltes sont très mauvaises. Afin de palier à ce problème, on va accuser les personnes marginales de pratiquer la sorcellerie.

Teodora la sorcière 2017 officielle de Triora

On les accuse de sucer le sang des nouveaux nés, de s’accoupler avec le diable ou encore de provoquer la famine. Beaucoup sont mortes de par la torture. On les a pendu par un pied, on leurs a brulé les pieds, on les a écartelé avec le chevalet, et bien d’autres pratiques complètement barjo pour leurs faire avouer les pires crimes (assassinats, concoction de breuvages maléfiques…).

Teodora et le professeur wonderbaz

Cela dura jusqu’en 1589. Les femmes incriminées restèrent emprisonnées dans l’attente du verdict. Bien sur, toutes nièrent appartenir à une secte diabolique. Il fut décidé d’envoyer ces sorcières dans les prisons de Gênes par le Gouvernement même de la République Gênoise.

Ciao, mi raccomando eh Pat !

Bien sur, les dés étaient jetés quant au sort des prisonnières. L’inquisiteur était un spécialiste de la chasse aux sorcières, c’est ainsi qu’il avait fait carrière. Décidé à en découdre avec le Malin et à envoyer au bûcher tous les suspectes. La chef de file était une certaine Franchetta qui fut accusée de « reine des sorcières » de Triora.

Un peu mal placé pour les photos ? Teodora et Luigi le sorcier

Unanimement considérée par ses concitoyens, une femme encore agréable ayant eu des mœurs légères dans sa jeunesse, elle était riche, enviée et avait de nombreuses relations. Un membre de sa famille s’était trouvé impliqué dans une conspiration filo-savoyarde (Triora passera plus tard au comté de Nice) et fut soupçonné de pratiquer la sorcellerie.

Je me laisserai bien envouter n'est ce pas ? Magie noire contre magie blanche...

Celui ci spéculait sur les denrées alimentaires de la région, en les bloquant dans ses magasins pour les revendre aux meilleurs offrants qu’étaient les piémontais ou les huguenots, provoquant la disette qui accablait les villageois de Triora et alentours.

la vista è bellissima hein ? Tanto meglio

Mais pourquoi cette fete au mois d’Aout et non pas pour Halloween ? Le Soleil et la Lune sont les deux points de repère des fêtes de sorcières. Le premier gouverne les saisons de l’année tandis que le second agit sur les marées et les travaux de culture. A ce titre, la Lune concerne au premier chef les sorcières et les sorciers.

L'Orèal fait pourtant de bonne crème ?

Dans la Mythologie Européenne, le Soleil symbolise la divinité mâle, et la Lune, la contrepartie femelle. Cependant, le culte de la Lune a précédé de beaucoup celui du Soleil. En Italie par exemple, la tradition prétend que le culte de la Lune est antérieur à celui, solaire, des Druides. Cette première religion serait à l’origine des grandes fêtes annuelles qu’observent les  Sorcières.

Diseuse de bonne aventure. En haut un Warlock adepte de Satan, un gars très sympathique ! Si Si

Il y a en tout huit fêtes ou Sabbats dans une année Sorcière. Leur rôle principal est de permettre une recharge en énergies, et l’alliance entre les hommes et la nature. Il est donc à retenir que l’année des Sorciers se divise, comme l’année civile, en quatre saisons : Hiver, Printemps, Eté et Automne. A l’origine, seules les saisons étaient caractérisées par un Sabbat. Aujourd’hui, chacune d’elles en compte deux, l’un représentant son début, et l’autre son apogée.

Il faut marcher pied nu pour connaitre si son pouvoir est toujours éfficace..

Adresse incontournable à Molina di Triora. Le restaurant des sorcières: Santo Spirito

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