La Méditerranée est comme une femme au caractère imprévisible ; calme, avenante et souriante la plupart du temps. Mais elle peut soudainement se transformer en furie. Les marins de l’Atlantique se moquent souvent de ceux de la Méditerranée, jusqu’au jour où, naviguant dans ses eaux placides, ils essuient une tempête comme celle que nous avons eu en Novembre 2011. Deux fois par an, notre mer fait une grosse colère, au moment de l’équinoxe de printemps, et à celui d’automne justement... Et ca, il n'y a que les montagnards pêcheurs qui savent l'apprivoiser ! Les pécheurs de l’atlantique n’ont plus qu’a prier « notre dame de bon port ». En attendant, petite visite au port de Nice pour voir les fameux pointus ...

Lors de la fondation de Nikaïa, au Ve siècle avant J.C., les Grecs ont choisi d’établir leur comptoir dans l’anse des Ponchettes. Ce site réunissait en effet trois éléments essentiels : un abri, une source d’eau douce située au pied de la colline du Château et un moyen de défense à proximité immédiate de la mer.
L’anse des Ponchettes a ainsi été le premier port de Nice, dès l’Antiquité et jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. Au fil des siècles Nikaïa devient Nice et son "port" change de nom. Il devient l’anse Saint-Lambert, peut-être du nom d’une chapelle voisine aujourd’hui disparue. Malgré plusieurs projets successifs d’aménagement durant tout le XVIIe siècle, l’anse Saint-Lambert est restée une marina à peine aménagée.

  Au milieu du XVIIIe siècle, les ducs de Savoie, soucieux de développer le seul débouché maritime de leurs Etats, décident d’abandonner le site des Ponchettes. En 1749, le roi Charles-Emmanuel III décide de faire construire un nouveau port de Nice dans la plaine de Lympia. Au total, la construction de ce nouveau port artificiel en pleine campagne, commencée en 1750, demandera un siècle et demi de travaux !

 Contrairement ce à quoi on pourrait s'attendre pour une si grande ville, le port de Nice est relativement petit. Nice n'est pas le principal port de plaisance de la Cote d’Azur, ce titre la, revient à Antibes et le premier port de croisiere est celui de villefranche sur mer, premier port du comté de Nice au temps de la maison de Savoie. N'empêche que le lieu est très joli et intéressant à visiter. Les façades des maisons l'entourant et leur reflet dans l'eau associé au bleu du ciel donnent des scènes très colorée et photogénique à la fois ! la premiere empreinte de l'Italie toute proche ....

 La balade autour du port peut se faire sur deux niveaux, l'un en surplomb, l'autre directement au bord de l'eau. On se baladera donc le long du quai Lunel, du quai Papacino et de la place de l'ile de beauté puis des docks. Vous y découvrirez de nombreux bateaux des pêcheurs et des plaisanciers et enfin plus loin les ferries partant pour la Corse.

 Construit au milieu du XVIIIe siècle, le Port de Nice est longtemps resté un petit port : accueillant tartanes, felouques à voiles latines, le port offrait cependant un spectacle animé. Il était initialement dédié à l’exportation de produits locaux  du comté : huile d'olive, citrons, oranges, anchois et thons pêchés dans la Baie des Anges. Mais aussi de produits issus du piémont italien. Côté importation, le port voyait transiter les céréales que les négociants niçois achetaient jusque dans les colonies anglaises de l'Amérique du Nord, le sel, le sucre, le cacao, et le café.

  M'en bati siou Nissart !

Le développement de l’exportation avec des produits manufacturés arrivera le siècle suivant. Aujourd’hui, le Port de Nice reste l’un des lieux les plus authentiques de la ville. Port de commerce, il est un lieu d'ancrage pour les pointus et les yachts. Il demeure aussi bien sûr le point de liaison avec la Corse, Nice étant le point de la France continentale le plus proche de la Corse. Le port de Nice est le premier port cimentier de France en liaison avec les usines de traitement des galets de la vallée du Paillon.

Le port de plaisance de Nice est aussi bien occupé par les "pointus", les barques en bois des pêcheurs du début du siècle et typique du bassin mediterraneen. On en trouve presque une centaine alignés sur 2 lignes dans le port de Nice. Ces pointus, barques de tradition Niçoises ne sont plus construits depuis plus de 30 ans et sont donc désormais comptés et fichés, chacun a sa carte d'identité.

 Depuis longtemps, des amateurs de belle marine pensent que ces barques de travail font partie de notre patrimoine historique nautique, autant que les grands yachts. Des associations comme « la Mouette » fondée en 1928 œuvrent pour restaurer les « pointus » et pour convaincre leurs propriétaires de ne pas les abandonner, malgré le cout de l’entretien, pour des « baignoires en plastique ». Car à Nice on aime les traditions et notre passé historique est sacré...

Tous les Niçois, des milliers de touristes et tous les voyageurs partant pour la Corse ont sous les yeux un parterre de pointus aux coques splendides, toutes différentes, avec des couleurs chatoyantes, des formes rondes et leurs virils « capians ». Les pointus participent à l’animation du port : tous les jours mais aussi à la Fête de la St Pierre fin juin, la Fête de la Vierge le 15 aout, la Fête du port début septembre…. Les Pointus de Nice sont bien notre Patrimoine Maritime à tous, précieux à conserver au cœur de notre port.

Mais, c'est quoi ces pointus ? Le pointu est une famille de barques de pêche traditionnelles de Méditerranée. La poupe (arrière) est pointue alors que la proue (avant) est prolongée par un éperon ou « mourre de pouar » (le museau du cochon en Nissart). La famille au sens large comprend notamment : la gourse de Nice dérivée du gozzo italien (barque Tyrrhénienne), la sétoise, la bette, la tartane, la barque catalane, les barques d'Afrique du Nord, de Malte, de Grèce, les felouques génoises.

Pour trouver à Nice la vente directe des marins pêcheurs Niçois, il faut aller à la place Saint François dans le vieux Nice ou bien à Malaussena place de la libération ou encore sur le port du Carras voir Tony et sa femme Christiane  qui étale la pêche de son mari parti à 2h du mat pour en revenir à 11h. Ici vous trouverez sars, pageots, bars (loups), petits rougets-barbets, maquereaux qui frétillent encore sur ses étalages. Mais aussi les anchois,  la poutine (alevins de sardines), poissons de roche, dorades grises, ou des poissons moins connus comme la sériole, la liche, la mostelle....

C'est à Saint François que l'on pourra trouver du vrai pissalat et toujours à carras pour la poutine car il reste encore une dizaine de pêcheurs de la prud'homie de Nice qui continuent à pêcher cette légendaire sardine. A la tombée du jour, ou de nuit, ils attendent que la poutine monte à la lumière. Ils la ramènent dans les filets, à la force des bras, à bord des bateaux, chacun revient avec une centaine de kilos. La poutine (ou nonat) est le nom vernaculaire utilisé dans la région niçoise, pour désigner un alevin de poisson.

 En 1810, le Nissart Antoine Risso identifiait un alevin de poisson, pêché dans les eaux niçoises, comme étant celui de l’Atherina et lui donnait le nom de nonat. La poutine ou le nonat n’est pas non plus le seul format de sardines ou d’anchois pêché, consommé et vendu sur le littoral Niçois. En 1947, le premier lexique bilingue français-niçois traduisait les différentes étapes de croissance de la sardine depuis sa naissance ; Poutina, rafaneta, pataieta, palaia et sardina.

La pêche à la poutine se pratique avec une senne à mailles serrées. C'est une pêche traditionnelle qui se pratique depuis des siècles sur le littoral niçois et la Riviera italienne. La poutine se consomme en soupe (à peine blanchie), au lait, en beignet, en omelette. Cependant, le moyen le plus simple pour découvrir toute sa fragrance et saveur est de l’apprécier crue avec un filet d’huile d’olive AOC Nice et quelques gouttes de citron de Menton. La différence avec les poissons de méditerranée, c’est qu’eux, ils ont du gout …

                                  DIAPORAMA DE LA VISITE

 

Ca faisait bien longtemps que je ne vous avez pas emmené découvrir un village perché des Alpes Maritimes et de l'arrière pays Niçois. L’un de ces villages sentinelles veillant sur la sécurité de toute la vallée. En voici donc deux qui sont préservés et qui ont su conserver tranquillité, traditions et douceur de vivre: L'Escarène et Berre les Alpes. Nous sommes à la source du vieux pays Niçois et plus vous vous eloignerez de la capitale , plus vous trouverez que celui ci prend les couleurs de l'Italie. Les villages de la vallées du Paillon sont comparables aux villages Corses... secret et protéger !

Ces deux villages et hameaux (Touet et saint Laurent) du moyen pays, on conservé l'esthétique et l'harmonie de l'architecture, les couleurs pastels fondues dans un environnement champêtre, les toits de tuiles rondes ou d'ardoises qui émaillent un paysage verdoyants aux lignes équilibrées. Ces deux villages se trouvent sur la fameuse route du sel appellé aussi la real strada (la route royale) ou encore la route du baroque Nisso Ligure un decorum monumental qui est l’âme authentique de ce territoire,la mentalité profonde et les racines de notre culture.

Châteaux et citadelles, vestiges d'enceintes, ruines moyenâgeuses, ruelles pavées, chapelles ou églises classées apportent leur note historique, démontrant à l'envi que des siècles durant la vie économique et culturelle de l'extrême sud des alpes à connu une grande intensité. Ici nous sommes dans le berceau de l'identité Niçoise et de la résistance contre l'oppresseur. Pas un seul jeune du moyen pays n'ignore l'histoire de notre comté par rapport à celui qui habite le littoral. Guiseppe Garibaldi, Enrico Sappia, Catarina segurane sont un trio héroïque ou s'identifie la jeunesse du vieux comté dans un regain de nombreuses associations.

Commençons donc par L’Escarea francisé par le nom de l’Escarène qui était une étape obligatoire sur la Route du Sel. Visuellement, la principale caractéristique de L'Escarène est son impressionnant viaduc composé de onze arches de 40 mètres de hauteur, qui enjambe la vallée du Paillon en dominant le village. Construit dans les années 30, il voit passer chaque jour le "train des Merveilles", qui vous conduira dans la fameuse Vallée du même nom, voire jusqu'à Cuneo en Italie.

Mais c'est bien sûr la ville ancienne située au pied du viaduc qui mérite notre attention avec son église Saint Pierre Es Liens, une petite merveille baroque du 17ème siècle qui compose, avec ses chapelles des pénitents Blancs et Noirs, un ensemble exceptionnel classé monument historique. A l'intérieur, on peut admirer l'orgue construit en 1791 par les frères Grinda, qui portaient le titre de "facteurs d'orgue du Roy de Sardaigne". Honoré et Antoine, tout deux nés à Nice. Ils ont participé à la construction de plusieurs orgues dans le Comté de Nice et dans le piémont.

Cette orgue est classé monument historique, et fait la fierté du village et de ses habitants. Chaque été, la municipalité offre à tous, gratuitement, les "Rendez-vous de l'Orgue Vivant de l'Escarène", où les meilleurs organistes du monde sont invités. Avis aux amoureux de musique baroque authentique !

Ensuite, je pars pour une flânerie dans les ruelles et sur les vieux ponts de pierre, entre la place de la Gabelle, le Pont Vieux et la "Carriera dou Mitan", rien de mieux pour revivre les riches heures de ce village médiéval, qui fut fief et prieuré de l'abbaye de Saint-Pons depuis le 11ème siècle et seigneurie des Tonduti de L'Escarèa au 18ème.

Après avoir visité la chapelle des pénitents blancs qui renferme des trésors du patrimoine Niçois, notamment douze toiles cadrées de gypseries recensées  par le Ministère de la Culture , je récupère ma moto et je continue ma route vers le village de Touet de l’Escarene situé sur la route du col de Braus. Touët de L'Escarène est étagé sur le flanc d'une colline, au dessus d'une rivière chantante, dans un environnement tranquille et bucolique à souhait. C’est ici qu’est né Henri Sappia, personnage aussi populaire que Garibaldi et Catherine Segurane pour un Niçois.

Henri Sappia, érudit, écrivain, mort à Nice en 1906. D’une ancienne famille du comté, il avait fait de solides études classiques dans le collège des jésuites de Nice. Docteur en lettres, en philosophie et en droit, il fut tour à tour professeur des universités de Naples et de Turin, journaliste et homme politique mêlé de près aux mouvements révolutionnaires italiens. Secrétaire de Mazzini, cet érudit du Comté de Nice est enflammé par les exploits de Garibaldi.

Il conçut une violente hostilité pour le régime de Napoléon III. Recherché activement par la police française pour son opposition à l'annexion du pays de Nice à la France, il émigre à Londres et rentre à Nice vers 1890. En 1898, il fonde la revue « Nice-Historique » qu'il dirige jusqu'à sa mort et contribua activement à la création de l'Acadèmia Nissarda dont il fut le secrétaire. J’ai d’ailleurs fait un article sur ce personnage célèbre,ce héros de la résistence.

Maintenant, je redescends la vallée du Paillon en empruntant à nouveau le col de Nice. A la sortie du village de l’escarene, j’emprunte la route sinueuse qui nous emmène au village perché de Berre les Alpes (Berra en Nissart). Après avoir effectué les deux tiers du trajet on aperçoit, adossé à l'extrémité d'un plateau situé à 680 mètres d’altitude, le pittoresque et coquet village  médiéval.

Le village de Berre est à la limite d’altitude où le châtaignier remplace l’olivier. Avant le village, les oliveraies sont nombreuses, après lui s’étendent les forêts de châtaigniers, et partout règnent le mimosa et le pin. Berra est l’un des principaux villages de la résistance Niçoise qui verra la création de ce que l’on appellera « le barbétisme ».

En 1794 des exactions y sont commises par des soldats marseillais de la république .Dès l’arrivée des troupes françaises dans le comté de Nice de nombreux hommes entrèrent en résistance, formèrent des milices et prirent le maquis sous l’appellation de barbet. Ce sont ces fameux barbets qui permirent au Royaume de Piémont Sardaigne de récupérer ses terres après une lutte acharnée.

  Seigneurie de la famille di Berra durant cinq siècles, Berre les Alpes est riche de son noble passé médiéval, calme et serein de nos jours, loin de la foule et du stress et néanmoins proche de Nice, Berre les Alpes est un village attractif bordées de hautes maisons alpines en belles pierre, de petites fontaines et de passages voûtés rafraîchissants.

la petite gare ou passe le train des merveilles

Mais, non seulement d’être un joli village du moyen pays Niçois, Berre les Alpes est un mythe de la musique Rock. Celui ci a accueilli le studio d'enregistrement Super Bear, de 1977 à 1986. Quelques albums rock célèbres tels que The Wall (Pink Floyd, 1979), Jazz (Queens, 1977) ou encore Lionheart (Kate Bush, 1977) y ont été conçus.

Des artistes internationalement connus tels que Queens, Paul McCartney, Elton John, Pink Floyd, David Gilmour, Rick Wright, Ringo Starr, Kate Bush, The Alan Parsons Project, Francis Cabrel, Dick Rivers, Bijou investissent les lieux à la fin des années 1970. Un incendie de forêt aura raison de la bâtisse en 1986. Reconstruite par la suite, la maison deviendra une galerie picturale puis une maison d'hôtes. Elle l'est encore aujourd'hui. Ici sur cette terre bénie par les Dieux venant de la Grèce Antique, le moindre village est une légende. Les découvertes sont illimitées …

                                DIAPORAMA DE LA BALADE

  le village de Fanghetto ( Countea de Nissa-italie)

Si vous voulez découvrir l’authenticité des villages d’autrefois dans le comté de Nice, rien ne vaut une escapade dans la vallée de la Roya ou subsistent les dernières communes à être devenues Françaises en 1947 et qui sont les gardiennes d’une vraie richesse patrimoniale. Dans cette vallée, au moyen âge passait  la fameuse route du sel, qui était utilisé par les éleveurs Piémontais pour transporter des tonnes de sel pour l’alimentation humaine et animale, les salaisons et le traitement des peaux. Ce sel était acheminé par des bateaux venant du port de Villefranche sur mer (le port de Nice n’existait pas encore) et était acheminé par des mulets vers Turin.

Pendant plus de 700 ans le comté de Nice était un territoire indépendant qui demanda protection à la maison de Savoie avant d’être annexé par la France en 1860. La vallée de la Roya, quand a elle restera dans le royaume d’Italie, car Victor Emmanuel II, le Roi Chasseur, négociera avec Napoléon III la conservation de cette réserve de chasse personnelle et naturelle.

  le village de Piena Alta (Countea de Nissa-France)

En fait, Victor Emmanuel pensait  plutôt à se protéger d’éventuelle invasion de la France par cette vallée strategique qui mène jusqu’à Turin la capitale du Royaume.
Le patrimoine naturel de la vallée se caractérise par la présence de milieux très différents : quelques kilomètres suffisent pour passer du monde méditerranéen de l’olivier à l’univers alpin de l’édelweiss.

Gravures rupestres des Merveilles de Fontanalbe, chapelles aux fresques somptueuses, route du sel, terrasses agricoles, tout invite à la découverte de cette vallée à la riche culture, dans laquelle l’empreinte de l’homme est omniprésente. La vallée de la Roya offre au visiteur une palette complète d’activités sportives, culturelles ou orientées vers la découverte de la nature. La vallée de la Roya est de toutes les vallées des Alpes-Maritimes, la plus riche en histoire. Dans la haute vallée de la Roya, on parle le royasque, dialecte de transition entre le Niçois et les parlers Celto ligure.

 En voiture ou en moto, il faut emprunter la “Route du baroque nisso-ligure”. Les mélomanes seront curieux de découvrir quelques uns des sept orgues, restaurés et classés Monuments Historiques, signés par les plus grands maîtres toscans ou lombards, que compte la vallée. La  Roya a toujours été une importante voie de communication ; c'est l'un des plus beaux circuits de la Côte d'Azur, qui vous emmènera vers les hauteurs en traversant des paysages superbes, de belles perspectives impromptues sur la montagne ou la mer.

Le calme et grandeur sont au rendez-vous dans ce parcours pastoral. Suivez-moi pour au moins deux articles sur les villages perchés de Fanghetto, Libra, Piena Alta, Saorgio, le musée du train, le sanctuaire de Notre Dame des Fontaines ou la gare Mussolinienne de San Dalmazzo Di Tenda. C’est en remontant la vallée depuis Vintimiglia que l’on aperçoit les premiers villages perchés. L’un est italien (Fanghetto celui de droite) et l’autre est Français (Libra celui de sinistra ..pardon gauche).

Aujourd'hui, les hameaux et les villages qui forment la commune de San Michele Olivetta et de Fanghetto  en collaboration avec ceux qui sont devenues français à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont formé la fameuse communauté des "Pen".
L'histoire de "Pen" est étroitement liée avec les Seigneurs de Vintimille, Menton, Monaco, Dolceaqua."Pen", avec son château imprenable, domine le Val Roja et la Riviera ligure. L'importance de celui ci a grandi quand il est devenu la frontière entre les territoires de la République de Gênes et ceux de Savoie. La façon dont il contrôlait le transit des cargaisons de sel entre Nice et le Piémont deviendra stratégique.

Dans son histoire millénaire "Pen" a connu toute espèce de domination: le féodal et monarchique, républicaine, les comtes, marquis et ducs, évêques et archevêques, rois et empereurs. Aujourd’hui la commune de Olivetta San Michelle et celle de Fanghetto se trouvent pour 50% sur le territoire français et 50% sur le territoire Italien. C’est l’un des rares cas français avec cette particularité communale. Ces villages Italiens revendiquent leur empreinte occitane. L'Occitanie n'est pas un état mais une région, comprise géographiquement entre les Alpes, les Pyrénées, la Méditerranée et l'Atlantique française marquée par un langage commun.

Une ligne imaginaire joignant Bordeaux à Briançon, en passant sur Limoges, Clermont-Ferrand et Valence, la traversée des Alpes et une quinzaine de vallées du côté italien, s'étend de Menton, sur la côte méditerranéenne et à la Catalogne dans l'état espagnol. L'Occitanie compte sept régions. Les Vallées occitanes d'Italie couvrent les trois provinces d'Imperia, Cuneo et Turin, et sont officiellement douze. Appartenant à la province de la Ligurie Olivetta San Michele et le territoire de Triora sont rattachés à cette région et à la langue occitane.

  Le village de Saorgio (Countea de Nissa-France)

Le nom dérive de «Oliveta» et a été donné par la population parce que les oliviers sont nombreux dans ce coin d'italie. Situé à 8 Km de Breil, le pittoresque village italien de Fanghetto est le point de départ pour les amateurs de canyoning. En levant la tête, on aperçoit le  hameau  de Piena Alta (francais) en nid d'aigle (613m d'altitude), à la cime d'un éperon rocheux, avec vue plongeante sur les méandres de la Roya. Alors que le Comté de Nice est cédé à la France en 1860, Victor Emmanuel II désireux de conserver les passages alpins indispensables à sa défense garde les hautes vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie. Ce n'est qu'en 1947 que les villages de la Haute Roya, dont Piène Haute, ancienne place forte du 11 ème et 12 ème siècle, seront annexés à la France.

Le hameau de Piène Haute (60 habitants) recèle des maisons anciennes et de ruelles pavées en escalier. Les ruines du château témoignent, encore aujourd'hui, des combats qui se sont déroulés entre Génois et Savoyards. Il est devenu Français par décision d'annexion signée par le Général De Gaulle en 1945. Il plonge même ses racines jusqu'au temps des Ligures, ce peuple ancien établi, dès les premiers siècles, sur la Côte Méditerranéenne. Son nom "Piène - Haute" a suscité bien des débats au cours de cette longue histoire.

Primitivement "Penna», puis "Penna Alta, il s'est transformé en "Piena" pour ne pas le confondre avec un autre Penna, situé dans les Abruzzes. En 1947, lors de son passage à la France, le nom de "Piène - Haute" fut définitivement retenu. Piène-Haute de 1860 à 1947 fut rattachée à la commune d’Olivetta San Michele, province d'Imperia.

Lors du traité de paix franco-italien de 1947, plusieurs hameaux devinrent français et intégrèrent la commune de Breil-sur-Roya, notamment "Piena" (Piène-Haute), "Libri" (Libre) et le poste-frontière de "Ravaï" (Piène-Basse), en partie à l'abandon depuis la suppression de la douane et de la gare. De l’autre coté on aperçoit « Libre ». Ce hameau d’environ 80 habitants se situe à 600 mètres d’altitude et est réputé pour la culture de ses oliviers.

A Suivre …

                       DIAPORAMA DE LA BALADE

Cemenelum est une cité romaine antique qui connut son développement du Ier siècle au IVe siècle de notre ère et dont il subsiste aujourd'hui d'importants vestiges dans le quartier de Cimiez à Nice. A l'époque romaine, la cité était la préfecture des Alpes-Maritimes. (et oui ! deja)

Certaines hypothèses prétendent que le quartier doit son nom à l'extraordinaire hauteur des arbres qui jonchaient la colline et dont la légende disait que les cimes tutoyaient le ciel. La version scientifique par contre est attestée par l'histoire pluri-millénaire du site : Cimiez était la base de la tribu des Ligures Vedianti. Son nom latin Cemenelum fut choisi par l'empereur Auguste en 14 av. J.-C. pour désigner le chef-lieu de la province des « Alpes Maritimes ».

 Lors de la conquête de la gaule et de la Provence actuelle, les Romains s'installent à distance du comptoir grec de Nikaïa (Nicea ou Nice), situé au bord de la mer ligure. Ils s'implantent militairement, puis administrativement, non loin de l'ancien oppidum des Védiantii tribu ligure dominante de la région. Leur cité va s'appeler Cemenelum. Elle est desservie par une importante voie romaine, la Via Julia Augusta (voir mon article sur le trophée d'Auguste) qui vient de La Turbie et dessert la nouvelle Provincia Romana.

La ville sera pourvue d'un amphithéâtre et de thermes. Ces équipements laissent penser que la cité a dû au moins compter plus de 20 000 habitants, l'amphithéâtre pouvant accueillir 5 000 spectateurs. La cité antique de Cemenelum se trouve aujourd'hui pour majeure partie sous les villas et immeubles du quartier de Cimiez à Nice juste à coté du palais Regina.

Dégagés de la terre accumulée par les siècles, ces "complexes de sport et de loisirs de l'Antiquité" comportaient, sur près de deux hectares, piscines, salles de bains froids, tièdes et chauds, étuves, palestres... Il n'est pas rare qu'à l'occasion de travaux de terrassement on découvre des traces d'occupation antique, rues ou sols de villas. Toutefois, des vestiges remarquables encore visibles se trouvent à proximité immédiate du musée archéologique. 

Il s'agit des arènes de Cimiez et des thermes romains. Sur le site des thermes, on peut encore admirer une voie dallée orientée Est-Ouest qui était le decumanus de Cemenelum. Cette voie se trouve à environ deux mètres en dessous du niveau actuel du sol. De part et d'autre de la voie, on observe les traces d'échoppes de commerçants avec des gorges creusées dans leur pierre de seuil qui étaient destinées à recevoir leurs panneaux de fermeture. Sous le decumanus passe un égout antique.

Les fouilles effectuées sur le site ont permis de retrouver de nombreux vestiges archéologiques qui sont conservés et présentés au musée, en particulier une statue d'Antonia, la grand-mère de l'empereur Claude. On a aussi exhumé un socle de statue dédié à l'impératrice Cornelia Salonina qui serait venue dans la région de Nice pour se soigner et aurait effectué des actes de clémence en faveur des chrétiens. On a retrouvé également de nombreuses monnaies dont la datation a permis de mettre en évidence une activité importante des thermes de Cemenelum au IIIe siècle et au IVe siècle. On a également mis au jour un remarquable baptistère paléo-chrétien, encore visible sur le site des thermes.

Vous pouvez visiter gratuitement le musée archéologique à l'entrée des arénes, celui ci présente les témoignages archéologiques de l'histoire ancienne de Nice, des objets de toute la région ainsi que ceux découverts dans l'épave de la Fourmigue  au large de Golfe-juan.Parmi ces objets, il faut citer le petit masque de Silène en bronze, très belle pièce du Ier siècle av. J.-C, des bornes milliaires de l’époque d’Auguste et d’Hadrien qui jalonnaient la via Julia Augusta.

Toujours en bronze, le faune dansant du Ier siècle, trouvé à Cimiez ou le sanglier-enseigne d'Ilonse. Ces pièces et toutes les autres, statues, stèles, sarcophages, statuettes, vases, vaisselle, bijoux, flacons à parfum, épingles, monnaies, fragments de mobilier et autres objets permettent d'évoquer la vie quotidienne des populations, leur organisation sociale, leur cadre administratif, leur spiritualité.

 Il faut savoir qu’antérieurement aux Grecs et aux Romains, deux peuplades dominaient la terre et la mer à l’est du bassin méditerranéen. Ces peuples étaient ceux des étrusques et des Ligures. Quoi qu'il en soit, le peuple que les Grecs désignaient sous le nom de Tyrrhéniens (étrusque) a précédé comme puissance maritime les Grecs et les Phéniciens eux-mêmes. Les étrusques venaient de l’actuelle Toscane et posséderont des comptoirs jusqu'à Nice.

Tandis qu’au nord de l'Étrurie, le long des côtes de l'Italie vivaient des peuples connus sous le nom de Ligures et dont l'origine est aussi mystérieuse que celle des Étrusques.  Les étrusques et les Ligures se livrèrent de nombreux combats pour la possession de l’espace maritime. Ce furent les phocéen qui viendront arbitrer ces batailles. Alliés avec Rome, les Phocéens parvinrent à donner la sécurité aux navigateurs. Les Ligures se retirèrent alors dans les montagnes, où ils résistèrent pendant un demi-siècle aux Romains alors que la Gaule avait été conquise par les Romains en seulement quatre jours...

Ca, c’est pour le passé trois fois millénaire de Nice car à l’origine du lieu, on a découvert l'un des plus anciens foyers d'Europe du Paléolithique inférieur. Les fouilles effectuaient au pied de la colline Niçoise dateraient de 400 000 ans avant notre ère. La Grotte du Lazaret était une halte de chasse pour les anténéandertaliens. Grâce aux ossements et à l'industrie lithique laissés par l'homme, leurs découvertes ont permis de dater les occupations du site. Pour ceux qui sont intéressés par ce passé très très tres lointain, le musée de Terra Amata se trouve sur le boulevard Carnot et il est bien sur gratuit comme les autres. Je rappelle à tous ceux qui veulent découvrir cette ville au patrimoine remarquable que Nice est la deuxième ville de France après Paris en nombre de musées.

  A la difference de la capitale Francaise , à Nice on a aucun centime à débourser pour visiter la vingtaine de musées et de galeries appartenant à la municipalité. Enfin ! pour revenir sur le quartier des arènes de Cimiez et  pour les amateurs d'arts, on y trouve le musée Henri Matisse à l’entrée du site archéologique et juste un peu plus bas, le musée Chagall qui complétera votre visite de ce magnifique quartier Niçois.

  Voici un livre qui permet de redécouvrir la qualité de ce fabuleux site archéologique de Nice Cimiez. Critique presse: "La 8e Colline de Rome se lit comme un péplum avec cette différence qu'içi, tout est vrai " (Nice-Matin)

                              DIAPORAMA DU SITE

C'était l'une des étapes mythiques du tour de France quand le belge Eddy Merckx passera le sommet du col en tête de l'étape Nice - Pra Loup en 1975. Jusqu'en 1860 ce col était la frontière qui séparait le comté de Nice faisant parti du royaume de piémont Sardaigne à la France. La route du col passe des Alpes Maritimes aux Alpes de Haute Provence, elle culmine à 2089 mètres d'altitude. Celle-ci n’est ouverte que de juin à octobre

C'est une superbe ascension en lacets sur une route étroite mais peu fréquentée entre forêts et alpages avec un décor plus aride à l'approche du col. La grimpette peut atteindre 10% sur les derniers kilomètres du col et la température même en été n’atteint jamais les 20°.

Très tôt, je pars le matin pour l’une de ces balades oxygènantes en moto qui me fera faire une virée de 350 kilomètres presque entièrement de montagne puisque je pars de la plaine du var (le fleuve niçois) pour revenir par l’arrière pays Grassois. Je franchis donc tour à tour les gorges du fleuve en passant par les gorges ocre du Daluis tout en rencontrant la petite transhumance d’un berger qui emmène ses moutons sur les hauts plateaux du pays de Nice. Le dernier grand village parcourut si l’on peut dire est « Guillaumes » ensuite, ce ne sera plus que des hameaux ou les villageois en hiver vivent en complète autarcie. Ce sera le cas du tout dernier hameau avant le sommet. Enfin non ! Pas le dernier….

Saint-Martin d'Entraunes est un petit village des Alpes-Maritimes situé aux portes du Parc National du Mercantour, dans la haute vallée du fleuve Var, une vallée totalement préservée avec des paysages superbes. L’église « des Templiers », située à la sortie du village entre les routes du col des Champs et du col de la Cayolle, présente la particularité d'avoir son clocher séparé, de l'autre côté de la rue. J’emprunte la route du col des champs qui grimpe immédiatement avec une série de lacets.

Le col des Champs dans la haute vallée du Var (Alpes-Maritimes) est un paradis de montagnes,  où la vie est rude pour les éleveurs de moutons et de bovins. Ces derniers y fabriquent une excellente tome de vache traditionnelle vendue sur les marchés de Colmars les Alpes ou de Barcelonnette.

Le panorama au sommet est magnifique avec une belle vue sur la vallée et les sommets avoisinants. Dans un virage, après une dizaine de mètres parcourus dans une forêt de mélèzes, je découvre un alpage sec où fleurissent quelques pieds de lavandes. Je suis à 2089 mètres et j’aperçois les sommets des Alpes d’Azur et les restes de leurs névés.

Le point culminant est le Sommet de la Frema (2747 m). Les autres sommets notables sont : le Puy du Pas Roubinous (2516 m), le Cairas (2681 m), les Aiguilles de Pelens (dont la Grande Aiguille à 2523 mètres qui fut gravie par le chevalier niçois Victor de Cessole), la Pelonnière de la Frema (2697 m), la Cime de l'Aspre (2471 m). A certains endroits, les torrents qui traverseront la route  cet automne ne sont toujours pas dégelés.

Je me gare devant l’un deux qui doit bien faire plus de deux mètres de haut. S’il décide de fondre tout d’un coup, il m’enverra dans un précipice d’une centaine de mètres …. J’arrive enfin à l’endroit qui séparait nos deux pays ! Nous sommes à la limite des départements des Alpes Maritimes, des Alpes de Haute Provence et du Piémont Italien.

La frontière était souvent matérialisée par des bornes en pierre ou en bois. Celles-ci, témoins muets d’une histoire mouvementée, attestent de la volonté des hommes de délimiter l’espace. Notre région, de par sa situation géographique, recèle une multitude de ces témoins silencieux. Tour à tour Savoyard, Piémontais puis Français, notre espace à évolué au gré des traités et des alliances.

La genèse du Parc national du Mercantour est liée à l’histoire de cette frontière et cet admirable pays qu'est le comté de Nice. En effet, sa zone centrale correspond en grande partie à l’ancienne réserve de chasse du roi Victor Emmanuel II. A l’issue de la seconde guerre mondiale, la nouvelle frontière est instaurée sur la ligne naturelle de crête donnant à la France une partie des territoires de l’ancienne réserve royale. La beauté des paysages, la diversité remarquable de la faune et de la flore ont légitimé, pour la protection de ce patrimoine naturel unique, la création de deux parcs, le Parco Naturale Alpi Maritime sur le versant italien et le Parc national du Mercantour côté français, créé en 1979. Le Royaume du Piémont-Sardaigne n’était pas l’Italie, ni la France, ni la Savoie, ni la Provence mais un peu tout à la fois.

Après la mort de la Reine Jeanne, comtesse de Provence, assassinée par Charles de Duras au château de Muro en 1382, le Comté de Nice choisit de se placer sous la protection des ducs de Savoie. L’acte de dédition est signé avec le comte Amédée VII en 1388. Le comté de Nice était déjà un pays indépendant bien avant cet accord mais pas assez puissant pour faire face à la république de Gêne d’un coté et au royaume de France de l’autre.

L’état savoyard s’étend désormais des rives du lac de Neuchâtel à la Méditerranée, et des portes de Lyon à Verceil, avec deux grandes enclaves : les marquisats de Saluces et du Montferrat. En 1562, sa capitale est transférée à Turin. L’Unité du Piémont est quasi réalisée, la conquête de la Ligurie commence. Les ducs de Savoie obtiennent le titre de « Roi » d’abord sur la Sicile (1713), puis sur la Sardaigne (1720). On parlera désormais de « Royaume de Piémont-Sardaigne ».

En 1761, les royaumes de France et de Piémont-Sardaigne se mettent d’accord pour jalonner la frontière du Comté de Nice par de nouvelles bornes. Mais le royaume de France en voudra toujours plus et ne cessera de convoiter le territoire du pays Niçois.
Je redescends à présent le col des champs pour me rendre à Colmars les Alpes, mais la montagne s’est affaissée et des agents du conseil général sont en train de dégager la terre.

Cela me retardera un petit peu, mais j’en profite pour discuter avec l’un deux qui me dit habiter à Val Pelens une petite station au dessus de Saint Martin d’Entraunes. Il travaille pour la Direction Départementale de l'Équipement et il est pompier bénévole à ses heures. Il prétend ne vouloir  pour rien au monde quitter son hameau.

Ici ce sont les personnes des communes avoisinantes qui s’occupent de la station, pompier et fromager se côtoyent pour faire vivre cette station familiale. On est vraiment dans un autre monde. Comment un département qui a des villes comme Cannes, Antibes, Nice ou Menton peut il avoir encore des endroits oubliés de tous, sauvage, dépaysant, véritable havre de paix, ou la vie s'y écoule tranquillement et doucement rythmée par les saisons et empreinte de traditions, un endroit du bout du monde …. Mon agent de la DDE* a dégagé la route , je peux continuer l'aventure !
Prochaine étape : Colmars les Alpes la cité fortifié.

*grazie Pascal Paoletti pour m'avoir laisser passer

                          DIAPORAMA DE LA BALADE